Pogled iz bungalova Norwood v hotelu Tea Trails
Moj prvi obisk Tea Islanda je bil leta 1981, ko sem bil član Guardianove ekipe za kriket. Vsak izmed sestavnih delov te skupine sanjačev, pohlevnih in primadon se je zaljubil v Šrilanko . Čakati smo morali pol ure, da so nam prinesli skodelico tega poparka za zajtrk naš zanič hotel v Colombu ; ko so jajčka prispela, mogoče ni bilo tisto, kar si naročil, pa si jih vseeno pojedel, da ne bi čakal še 40 minut. Poslušalci niso hoteli napitnine, le sedeli so na robu postelje in spraševali o Angliji, o kateri so slišali v šoli. "Ste poročeni, gospod?" "Kako je v Londonu?". Za njih, naša država je bila nekaj na pol poti med Las Vegasom in Camelotom . Včasih si jih moral odrezati: "Zelo mi je žal, ampak trener odhaja ...". Vrnitev, utrujena, vroča in običajno poražena, našli smo rezidenčno maserko, ki je stala na vratih svoje sobe , ki nas vabi z brezzobim nasmeškom. Takrat me ni masiral, so pa njegove storitve zelo cenili.
V plantažah čaja, v Nuwara Eliya Bivali smo v The Hill Clubu. Stran je bila kot penzion v povojnem Bexhillu: na nočni omarici je bil angleški zemljevid iz leta 1952 . V jedilnici smo morali nositi kravato in sinhalskemu butlerju v neokrnjeni beli barvi je bilo ime Andrews, ime, ki ga je podedoval po nekdanjem služabniku.
Gosta megla se dviga od jezu Castlereagh pri hotelu Tea Trails
Z ženo sem se v začetku tega leta vrnil v državo, na nasade blizu Bogawantalawa , ki se razprostirajo po ogromnem rezervatu. Tam lahko prenočite v štirih starih planterskih bungalovih, ki sestavljajo **hotel Tea Trails**, ki, čeprav je bil preoblikovan, še vedno izraža bistvo kolonialnega življenja. Kar dobro, bi rekel. Rezervoar je videti tako naraven kot jezero v gozdu; tovarna čaja je vzor čistoče in reda, Singalci pa so vedno vljudni . Seveda bi bilo dolgočasno ostati doma več kot nekaj mesecev – hrepeneli bi po nočnem življenju v Colombu – toda za današnjega obiskovalca kombinacija čudovitih razgledov, svetle svetlobe in lokalne hrane je neustavljiva . Bivali smo v Castlereagh Bungalowu, na vodi, in v Tientsinu, v hribih, poimenovanem po kitajski čajni vasi. Slednji daje bolj pristen občutek nasadov, prvi pa ima osupljiv pogled na jezero.
Šrilanka ni bila vedno otok, posvečen čaju . Do poznih šestdesetih let 19. stoletja so bili hribi pokriti s kavovci in tako rekoč čez noč je gliva izbrisala skoraj vse. Sadilci niso bili malodušni in Pod vodstvom Škota po imenu James Taylor so uvažali čajne grme iz Kitajske in Indije . V desetletju je Ceylon (kot se je takrat imenoval) pozabil na kavo in postal eden vodilnih svetovnih izvoznikov črnega čaja: Broken Orange Pekoe, English Breakfast in ostalih vrst te trpežne rastline, ki jo je enostavno vzdrževati. “ Cejlonska čajna polja so spomenik hrabrosti, primerljiv z levom iz Waterlooja je dejal sir Arthur Conan Doyle, namigujući na ta odziv na stisko.
danes, delavci zaslužijo dobre štiri evre na dan, kar je malo tudi za kmečko gospodarsko območje kjer sta hrana in gorivo poceni; tudi glede na to, da šole in vrtce vzdržujejo lastniki kot dilmah , enega največjih izvoznikov na otoku. Šrilanka se je morala sprijazniti s svojo kolonialno preteklostjo. Bungalovi Tea Trails v Bogawantalawu Ponujajo zgodbo, ki ni niti pocukrana niti prizanesljiva do tisočev ljudi, ki so tam trdo delali. , ravnovesja, ki ga ni lahko doseči.
Nasadi čaja okoli rezervoarja Castlereagh, na robu osrednjega višavja Šrilanke
Po drugi strani pa hotel Galle Face v Colombu, na veličastni lokaciji ob obali in se bliža koncu dolge rehabilitacije, poskusite nekaj podobnega. Pred tridesetimi leti se je zdelo, da je vaš skromni pianist obtičal na hektarjih marmornatega koktajl salona ; zdaj je ideja ohraniti te slikovite imperialne odmeve, vendar z wifi in boljšimi kopalnicami. Novo krilo, kjer so moderne in udobne sobe s pogledom na morje, je pripravljeno . Na splošno je bolj živahen kraj za bivanje kot Tintagel Colombo, nekoč dom predsedniške družine Bandaranaike, zdaj pa odličen, a nekoliko temačen hotel, ki nima utripa velemesta.
blizu obeh v prestolnici sta dve najboljši restavraciji : Ministry of Crab, v lasti karizmatičnega nekdanjega poskusnega kapetana kriketa Kumarja Sangakkare; in The Gallery Café , v nakupovalnem središču Paradise Road, ki kljub imenu ne streže korenčkove torte ali kave, ampak tamarind čili martini, vroče jedi, kot je kari s kozicami, in ohlajeno vino . Hotelska restavracija v kolonialnem slogu Wallawwa , zelo blizu letališča, je tudi odlična.
Zdi se, da se Šrilanka težko odloči, kaj želi biti . V zraku je velik potencial, ki ga je treba še razviti. Moški v tej državi imajo ugleden videz: pometač katere koli oddaljene postaje se oblači kot profesor politike na univerzi Yale . Med vlado nekdanjega predsednika Rajapaksa je otok dvoril Kitajsko; sedanji, Sirisena, želi obnoviti vezi z Indijo in odpraviti korupcijo. Dolga državljanska vojna in niz nezanesljivih vlad so povzročili, da promet ni bil posodobljen.
Iz Colomba smo nameravali leteti v Batticaloa, na vzhodni obali, a je bil let odpovedan. Namesto tega smo se z majhno cessno odpeljali v Sigiriyo v središču otoka, kar je vključevalo šest ur vožnje po neasfaltiranih cestah do Gal Oya Lodge , nova avantura na robu Nacionalni park Gal Oya . Na ta del otoka pride malo popotnikov, čeprav so v parku črede slonov in leopardov. Nisem videl nobene od teh izmuzljivih mačk, vendar bi morda imeli več sreče z manjšimi sesalci, kot je neustrašni hotambuwa (vrsta mungosa ali cibetovke) ali z nešteto vrstami ptic. Nekega jutra smo šli na sprehod v gozd s poglavarjem lokalnega plemena Veddas, ene od šrilanških domorodnih skupin. Pokazal nam je pasti za živali, ki jih nastavljajo njegovi ljudje, ki prezirajo uporabo strelnega orožja, in kako plezajo na drevesa, da nabirajo med. Obiskali smo tudi vlažno jamo, kjer je živela družina; ampak to je bilo pred mnogimi leti . Sam je upal, da bo kmalu šel v Colombo, da bi spoznal novega predsednika.
Raztegljiv kavč s pogledom na Indijski ocean na rtu Weligama
The Gal Oya Lodge ima devet sob s slamnato streho več kot osem hektarjev obnovljenega tropskega gozda . Vse so velike, čiste in imajo delno kopalnico na prostem, kjer toplo vodo pridobivajo s pomočjo sončne energije. Občutek je podoben kot v vzhodni Afriki , in to je smiselno, saj je ogled divjih živali del privlačnosti. tudi , so bili dovolj modri, da so najeli zelo nadarjenega kuharja, ki bi mu zelenjavne juhe in kari zagotovili mesto v kuhinji katere koli trendovske londonske restavracije . Na srečo je v Gal Oya.
Od tam smo se s helikopterjem odpeljali do Bogawantalawa in od rezervoarja hidroplan do obale. Vse je bilo zelo vznemirljivo, čeprav je poudarilo težave pri premikanju po otoku in morda pojasni, zakaj privablja bogat profil obiskovalcev. Že dolgo je minilo od tistega moštvenega avtobusa leta 1981, ki nas je nekega dne odpeljal v Kurunegalo, v hribe. Tam je na stotine fantov prišlo pogledat, kako se prebijamo v senci ogromne skale. Ob koncu zelo izenačene tekme in v zadušljivih temperaturah so nam povedali, da je budistični dan brez alkohola . Naši gostitelji pa so prepoved nekako obšli. Če si hotel pivo v klubu, so ti ga prinesli; če si prosil za viski, so ti postregli steklenico. Okoli polnoči je nekdo dobil idejo, da bi jih morali naučiti nekaj škotskih plesov in na koncu smo plesali v dveh vrstah po 20 ljudi, ki so nosili drug drugega . Na ramenih trenerja ekipe me je lovil vneti gospod in moral sem se braniti s kijem za kriket (Jumbo Stuart Surridge, ki je bil idealen za ta namen). Kdo ve, kaj bi se lahko zgodilo brez tistega 'suhega zakona'?
Od takrat , imena Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya in Hikkaduwa mi odzvanjajo v spominu kot opomin na nedolžno zabavo in prijateljstvo. Seveda ni bilo vse popolno. Na eni izmed sten hotelskega bazena v Colombu smo videli podgano v velikosti mačke, ki jo je osebje pregnalo in iztrebilo, medtem ko so zagotavljali, da gre za večjega bandikuta. Nato so naredili disertacijo o tem bitju in njegovem prej omenjenem cejlonskem bratrancu hotambuwa, zaradi navade, da je jedel kače, je postal "človekov prijatelj".
Nekaj se ni veliko spremenilo: obzidana trdnjava v Galleju . Čeprav je cunami leta 2004 odplavil čudovito igrišče za kriket, so njegovi debeli zidovi ostali stati in zaščitili mesto. Po ogledu nizozemskih in angleških cerkva ter trgovin z nakitom v Galleju ni kaj dosti početi, a to je nekaj, kar lahko uporabimo za celotno Šrilanko. Mislim, da je razlog, da potujete tja, vreme, ljudje in občutek dobrega počutja, ki ga ponujajo.
obstajajo dobri valovi za surfanje Na vzhodni in južni obali so dobri sprehodi in templji v Kandyju in drugod, vendar je to bolj kraj za pogovore, hrano in sanje. Dober kraj za slednje je hotel amangalla , v Galleju, okrašeno v slogu, ki bi ga lahko imenovali neokolonialni. Čeprav je po mojem mnenju idealno mesto Nizozemska hiša , na vrhu hriba, malo stran od pristanišča in morja, vendar z vzdušjem izjemne tišine. Njihov kuhar ima neverjeten talent, ki si ga deli s svojo sestro v The Sun House, tik ob cesti.
Nižje ob obali, v Weligami, je primer izbire, ki jo mora Šrilanka narediti **r. Ob jezeru Koggala nastaja Tri**, majhen hotel z navpičnimi vrtovi na stenah in zelenimi strehami.
Surferji na plaži Mirissa, Južna Šrilanka
Njegovi lastniki vztrajajo, da bo tako razkošen kot okolju prijazen in da se lahko sprehodite čez jezero do kluba na plaži, če ste imeli dovolj joge in samoizboljševanja. Čeprav izgleda obetavno velikega krokodila zaostanka žal nismo videli ali pa ne glede na to, koliko smo vztrajali pri čolnarju, da gremo v ruševje. Tik ob obali je novi Cape Weligama s svojimi ogromnimi, samostojnimi klimatiziranimi sobami in odlično izbiro restavracij, od katerih je ena imela zelo dober izbor pesmi Cliffa Richarda, ki tiho igrajo v daljavi.
Od tu smo šli opazovati kite, kar se je izkazalo bolj kot lov, saj je flotila čolnov, katerih piloti so vpili v svoje mobilne telefone, nagnala nesrečna bitja v nevarne ladijske poti. Bolj prijetna je bila zgodnja vožnja s kolesom skozi riževa polja in vasi okoli jezera. . Tam se lahko počutite del države in njenih ljudi, z dodatno privlačnostjo, ko vidite vodomce, ki sedijo v vrsti na telefonske žice, tako številne kot angleški krokarji.
Še en mamutski Marriott s petimi zvezdicami se gradi na obali in njegova višina 10 nadstropij nad najvišjimi drevesi moti nekatere domačine. Predpisi o načrtovanju se zdijo odprti za razlago, kot se pogosto dogaja v tem delu sveta. To je zapletena tema. Vsi imamo radi diskretnost in harmonijo; vendar ne pride na misel, da državljan Evrope s svojo Costa Bravo, Azulom in propadajočimi grškimi otoki kritizira revno državo, ker poskuša povečati svoj prihodek od turistov. Y Cape Weligama je dober hotel . Če ne marate velikih sob z zasebnim bazenom, palmami in Indijskim oceanom na drugi strani, je to vaša stvar. In če tako kot jaz hrepenite po preprostejših dneh in bandikutih, dolgem čakanju na zajtrk in ognjevit, slasten, a včasih nevaren rakov curry v zakotnih ulicah Colomba po osmih urah na igrišču za kriket pod sončnim zobom... No, tam začne delovati spomin. Podoživeti preteklost, seveda, a tudi obogatiti sedanjost.
* To poročilo je objavljeno v 90. številki decembrske revije Condé Nast Traveler in je na voljo v digitalni različici, v kateri lahko uživate v svoji najljubši napravi.