Družina goril v nacionalnem parku Volcanoes
Agashya bo kmalu star 30 let. Ima sijoče črne lase, skoraj modrikaste, močne in močne roke ter zaslužen sloves galantnega. Njegovo izrazito vedenje in videz, značilen za nekoga, ki ima veliko povedati, spominja na Gregoryja Pecka v Moby Dicku. Nihče dobro ne ve, od kod prihaja, morda z druge strani vulkana Sabyngo, iz Konga ali iz Ugande. Toda resnica je, da je nekega lepega dne, pred devetimi leti, začeli videvati na tej strani džungelskih gozdov Virunge, severno od Ruande, lebdenje okoli tega, kar je znano kot skupina 13 s strani nadzornikov nacionalnega parka Volcanoes.
S svojim impozantnim srebrnim pasom ni trajalo dolgo, da je pokazal, da je mladenič, ki je nastopal v vlogi alfa samca, prevelik zanj. Preveč odgovornosti, da še nisem zamenjal dlake na hrbtu. Prav tako ni prepričal harema samic, da jih bo varoval, vodil do najokusnejših sadežev po poteh brez pasti in jih seveda zapeljal.
V samo treh letih se je rodilo 10 otrok. Agashya in njegova družina so eni od 786 gorskih goril, ki živijo na planetu, vsi pa so zaščiteni v gostem rastlinju tropskih gozdov, ki pokrivajo gorato srce Afrike. Ta številka, ki se zdi tako zaskrbljujoče nizka, je glede na vse skupaj dobra novica. Pred tridesetimi leti, v času, ko je Dian Nyiramacibili Fossey, 'ženska, ki živi sama v gozdu', svoje življenje posvetila proučevanju mnogih od teh istih goril v megli, je ostalo le še 250 osebkov.
Zlahka je razumeti fascinacijo, ki so jo vzbujale te velikanske opice, največje med vsemi, simbol pozitivne sile – šimpanz je bil morda zaradi svojih mesojedih nagnjenj povezan z diabolično močjo. Od njih nas loči le 2,3 odstotka našega jedrskega genskega materiala in komaj devet milijonov let evolucije. Deliti eno uro svojega časa z njimi (samo 56 na dan, vsak po 500 USD) in jih pogledati v oči je edini cilj večine od več kot 20.000 obiskovalcev, ki letno obiščejo Ruando, mnogi na klasičnem safariju po Keniji. ali Tanzanija. Skoraj nihče ne ostane več kot tri dni. Žal si prikrajšajo možnost, da odkrijejo resnično nenavadno deželo in ob tem vzamejo dobro lekcijo samoizpopolnjevanja in spoštovanja do narave. To je druga podoba Afrike.
Prva stvar je bil tisti nezamenljivi tropski vonj. In potem presenečenje: sploh ni vroče! Pravkar se dobimo v Kigaliju na črti Ekvadorja, vendar na 1600 metrih nadmorske višine, tako visoko, da malarija ne doseže sem, v glavnem mestu majhne države, po velikosti podobne Belgiji, izgubljene v gorah. Dežela tisočerih gričev, pravijo turistične brošure, afriški tibet . Vesel sem, da sem pustil jakno pri roki.
Zunaj letališča (oko, plastične vrečke so tako preganjane kot trgovina z gorilijim mesom) se začudenje nadaljuje na ulicah. Ženska se trudi pomesti pločnik, kjer bi lahko jedli brez krožnika. Brez gneče, brez glasne glasbe, brez vonja po hrani, brez cigaretnega ogorka, ki leži na tleh. Avtomobili, ne preveč, motorji, skoraj vsi taksiji in veliko koles, se veselo premikajo skozi harmoničen kaos. Ste prepričani, da smo v Afriki? »Včeraj, zadnja sobota v mesecu, je bil dan čiščenja skupnosti,« pojasnjuje naš dobri prijatelj Jean-Luc Mira, direktor prodaje v Ruandi za portfelj hotelov Mantis Collection, medtem ko se vozimo skozi mesto. »Vsi, vključno s predsednikom, pustimo svoje naloge za nekaj ur in delamo na vzdrževanju države. Ali se vam to ne zdi "čudovita" ideja?"
Kot da bi šlo za čistko, očiščevalno terapijo, je to ena najvidnejših dejavnosti programa sprave, ki ga je zasnovala vlada za spodbujanje odpuščanja in zdravljenje ljudi, ki so pred samo 16 leti izkrvaveli do smrti kot žrtve genocida, ki je izbrisal osmina prebivalstva in zdi se, da danes gleda na Singapur kot na model razvoja in civiliziranosti. "Po genocidu je bila družba razdeljena, nisi vedel, ob kom živiš," trdi Fidele Ndayisaba, župan Kigalija, "in z delom v skupnosti spoznavamo naše sosede in prevzemamo odgovornost za gradnjo našega mesta". Seveda današnji Kigali ne ustreza stereotipni predstavi o afriških mestih. Nebotičniki se začenjajo dvigati proti oblakom, pobočja skromnih domov pa nadomeščajo bolje zgrajene vile, ki skrbijo za rastoči srednji razred.
Agashya gorila
Občutek je, da denar teče, se premika, ustvarja blaginjo. “ Tukaj je delo, izobrazba je dobra, malarije ni, vročine tudi ni in ni me strah, da bo žena ob dvanajstih zvečer sama hodila po ulici.” , zagotavlja Joshua Poveda, kuhar iz Madrida, na terasi svoje restavracije Heaven, najboljše v mestu. Odgovorni za spremembo je Paul Kagame v svojem drugem in, kot pravi, zadnjem mandatu sedmih let. V njegovem vplivnem krogu prijateljev so Tony Blair, Eric Schmidt (izvršni direktor Googla), Howard Schultz (izvršni direktor Starbucksa) ...
Vsi so veseli obstoja oaze miru, finančnega in tehnološkega središča, kakršnega je Bog namenil v nestabilnem srcu Afrike. Kagamejeva vitka postava pa ne bi mogla biti bolj kontroverzna. V domovini je narodni heroj, pogumni rešitelj, ki je leta 1994 zaustavil poboj, medtem ko so se zahodne države oglušile na klice na pomoč. Zunaj meja ga ta ista mednarodna skupnost obtožuje, da skrbi za hutujske begunce v Kongu, kjer po preiskavah, ki jih ZN izvajajo na tem območju, med letoma 1996 in 2002 je bilo ubitih od enega do pet milijonov Hutujev. Kagame se skriva za spravo in izjavlja, da v njegovi državi ne govorijo več o Hutujih in Tutsijih, temveč o Ruandcih. V Afriki se vojne odvijajo brez prič, na skrivaj, ne da bi preostali svet sploh skrbel.
Res je, da Hutuji prihajajo iz osrednje Afrike, Tutsiji pa iz vzhodne Afrike, iz ravnic Sudana, vendar v nasprotju s splošnim prepričanjem Hutuji in Tutsiji delijo jezik, kulturo in verska prepričanja, edine vidne razlike pa so v tem, kaj pomeni pomeni biti reven kmet (Hutuji, 85 % prebivalstva) ali bogat lastnik črede krav (Tutsi, 14 %)? Niso različna plemena ali etnične skupine, ampak dva glavna družbena razreda zgodovinsko fevdalne družbe. Aristokracija in vazali. Če si v življenju uspel, si postal Tutsi, če si izgubil svojo čredo, si postal Hutu.
Čeprav so v Ruandi imeli konflikti obliko socialne revolucije, je bil spor vedno zaradi zemlje, ki je v gorski državi redka. To se je zgodilo leta 1959 in v letih 1962, 1964, 1973, 1992 ... in, kar je najhuje, spomladi 1994. 7. aprila 1994 je letalo z nekdanjim ruandskim predsednikom Habyarimano, hutujskim radikalcem, ki je bil na oblasti 21 let, sestrelili so ga pred pristankom na letališču v Kigaliju, radijska postaja RTLM, ki je bila v rokah hutujskih milic, je spodbujala k poslušanju tistega, ki je želel »Očisti državo teh ščurkov Tutsi ”. Sledil je eden največjih genocidov v zgodovini: 800.000 Tutsijev je bilo v treh mesecih ubitih. Ko se sprehajam po sobanah spominskega centra Kigali, ki so ga odprli leta 2004, da bi poskušal razložiti nerazložljivo, se sprašujem, kako je mogoče živeti po toliki bolečini. Ali bi lahko odpustil tistemu, ki je ubil mojo mamo, moje brate, moje otroke? Kje sem bil spomladi 1994? In ti?
"Navsezadnje tudi v Ruandi stvari delujejo na način E.E.A." E.E.A.? "To je Afrika". Res je, sem nepotrpežljiva zahodnjakinja, se nasmehnem, ko ponovno poskusim akarusho, nekakšno lokalno pivo, ki mi ga je natakar postregel kot vino. Je vijolične barve, diši po poceni namiznem vinu in ima okus po sladki alkoholni pijači. Ni tako slabo. Na klasična telečja nabodala, hišno specialiteto in 'narodno jed', čakamo že eno uro. Želodec prevaramo s prigrizkom sambaze, okusne lokalne ribe. Luči na gričih Kigali lesketajo v daljavi kot nasmehi naših sosedov po mizi.
Ponoči je Republika Lounge elegantne Solange Katabere trendovska restavracija med ruandskim srednjim razredom. Drug primer lokalnega uspeha je kava Bourbon. S štirimi lokacijami v najboljših predelih Kigalija in tremi v ZDA (New York, Washington D.C. in Boston) kava Bourbon Coffee ni le sklenila milijonske pogodbe s Starbucksom, ampak spreminja navade prebivalstva. “ Smo eden glavnih proizvajalcev kave, vendar v Ruandi ljudje, ki lahko pijejo mleko. Če ne, pivo ali čaj, kave pa skoraj nikoli.” , pojasnjuje direktor marketinga. Izvoz kave je poleg izvoza čaja glavni vir dohodka v tej deželi, kjer kljub sanjam o blaginji trije od štirih prebivalcev živijo z obdelovanjem polj, praviloma za druge.
Tudi gorile ne pijejo vode. Najraje ga pridobivajo iz lesa dreves. In tako smo jih tisto jutro našli, ko so luščili evkaliptusov gozd, kot bi bil palulús. V dolinah se megla dvigne, ko se džip spotika po blatnih cestah in nam daje tradicionalno ruandsko masažo. »Halo, halo muzungu (belec)!« kričijo otroci, ko gremo mimo. Obstajajo ljudje, ki štiri ali pet ur hodijo skozi džunglo, dokler ne najdejo družine goril. Drugi samo eno uro. Mi, komaj petnajst minut za njivo krompirja.
Ko dosežemo kamnito pregrado, ki ščiti pridelek pred bivolom, odrezan rilec razkrije, da je tu mimo šel slon. »Izginilo je, a se vračajo,« pravi vodnik. V tišini hodimo skozi bambusov gozd. Gorile so po besedah sledilcev že blizu, verjetno malce pijani od fermentacije bambusa.
Pojavi se krogla črnega krzna, ki teče skozi trstičje. To je majhna gorila! Ni sam, prihaja njegova mama. Desno od mene druga samica izruva grm tik ob mojih nogah. Želim misliti, da igra. Na sceno vstopi srebrno hrbtni igralec, ki nam zastane dih. Ogromno je! Mora biti več kot dva metra. Agashyino rjovenje napolni gozd. Vas bo naša prisotnost motila? Ko gre mimo nas, slabih pet metrov stran, nas pogleda kot prozorne in predrzno pozira za fotografijo. Zdi se, da se zaveda, da je strežba obiskovalcem v času zajtrka delo, ki plačuje najemnino za džunglo.
Panoramski pogled na regijo Nyungwe
Pred 25 leti je bil podvig v gozd Nyungwe odprava, vredna viktorijanske dobe . Zdaj traja manj kot dve uri vožnje z avtomobilom. Ob cesti, blizu mesta, kjer kitajski inženir usmerja delo pri urejanju asfalta, tabla kaže smer korita dveh najdaljših rek na celini. Zraven rumeno polje označuje, da je tukaj Wi-Fi. Prav od te točke teče reka Kongo proti zahodu in Nil proti severovzhodu. Leta 2005 so odkrili, da so iskani izviri Nila, najbolj oddaljeni od njenega ustja, so tukaj, v reki Rukarari, in dodajo njen tok za 106,2 km več. Tako je bila razkrita največja geografska skrivnost od odkritja Amerike. In to ni edina uganka, ki jo skriva Nyungwe.
Pred nami se v neskončnost razprostirajo visoke, a hkrati mehke gore. Na pokrajini ni očitnih groženj. Vse je harmonično in srčno. In najbolj zelena zelena, kar si jih lahko predstavljate. Je smaragd, zasidran v času. Deževni gozd Nyungwe je bil tako bujen in zelen, ko je bil preostali del planeta prekrit z ledom. Legenda pravi, da je bila njegova lepota že tako osupljiva, tako popolna, da so se bogovi odločili, da jo spoštujejo in ohranijo nedotaknjeno, medtem ko se svet spreminja.
Ta preživela ledena doba je eden redkih preostalih ostankov prvobitnega gozda, ki je prekrival celotno razpoko Albertine. Temeljni element za uravnavanje podnebja, predstavlja 70 % zalog sladke vode v Ruandi in je dom 275 vrstam ptic , do 240 vrst dreves, 140 vrst orhidej in 13 vrst primatov, vključno s prijaznim kolobusom, črno-belo opico, ki se mi zdi zelo podobna Jamesu Brownu, in našimi bratranci šimpanzi.
Kralj Muvunyi je bil ponosen na svoje kraljestvo . Imel je več, kot bi si lahko želel. Toda nekega dne, ko se je zbudil, je ugotovil, da je nekdo izpustil njegovo čredo krav, ki je izgubljeno tavala po gozdu. Kaj če ga ne bo nikoli več videla? Kaj če bi ga obdržal sosednji kralj? Obupan je poslal tisoč svojih kmetov, da najdejo krivca, ter jim obljubil bogastvo in čestital. Nihče od njih ni spal, dokler se zadeva ni razrešila: krivec, štiriletni deček, si je hotel dokazati, da je lahko tako dober pastir kot njegov oče. Kralj se je tako zabaval, da se je odločil, da vsakemu od njih poda hrib. In od takrat naprej, Ruanda je postala "kraljevina tisočerih gričev". To je bila zgodba, ki sem jo našel na svoji blazini tisto prvo noč v gozdni koči Nyungwe. Sanjal sem, da lahko letim in da je moja naloga eno za drugo prešteti gore Ruande. Dobil sem več kot tisoč.
»Ne vem, ali ste opazili, toda skoraj 70 odstotkov tega, kar krasi hotel, je lokalnega,« pravi Jerry, vodja hotela, prijazen Kenijec, katerega sladek glas vabi na dolge pogovore pred kaminom. Stropne svetilke s cedili za čaj, keramične stene, ki posnemajo dizajne starodavnih kraljev, košare, v katerih nosite daritve ... Gozdna hiša Nyungwe, ki je v lasti Dubaja in upravlja Južna Afrika, Je najbolj impresiven hotel v državi in eden od treh lodž v parku. »Potrebujemo tuje investitorje,« priznava Kambogo, ki v nacionalnem parku skrbi za turizem. »Leta 2010 smo sprejeli 6000 obiskovalcev, letos jih pričakujemo vsaj 15.000. Odkar smo oktobra lani odprli sprehod pod krošnjami, se je obisk, predvsem domačih turistov, podvojil.«
Poleg odprtja visečega mostu, ki vas približa krošnjam dreves, park širi mrežo poti in popestri ponudbo za vse obiskovalce. "Kmalu bomo odprli kamp pri šimpanzih, še enega za opazovanje ptic in organizirali bomo letalske polete." Vsaka ptica ima vsaj tri različne zvoke in pesmi. Strahu, jeze, zanimanja ... Poznavati jih, še bolj pa jih znati posnemati, je skrivnost opazovanja ptic.
Narcisse Ndayambaje se lahko pogovarja, skoraj o vsem, s približno 180 od 275 vrst ptic, ki živijo v Nyungweju, vključno z bleščečimi opuncijami. »Nekoč nama je z angleškim turistom uspelo videti vse razen dveh endemičnih vrst (24 jih je). Bilo je na poteh Rukuzi in Karamba,« mi pove z iskreno ponižnostjo. "Čeprav jih je najtežji del fotografirati." Njegov nasmeh se nenadoma spremeni v ukaz. "Ššššsss." Zdi se, da sta se na veji visokega Umushishija (Symphonia globulifera) udarila dva čebeljeda s cimetom. »Poglej, tam, sivo in rdeče s črno glavo. To je črnoglavi voščenec." Majhna je. »In daj no, belorepa modra muharica. Ima lep rep." Kje?? Njegove zenice tečejo skozi vsako vejo, vsak grm. Njegova ušesa se ne premikajo, prepričana pa sem, da se njegova ušesa.
Slap v deževnem gozdu Nyungwe
Smo na koncu deževnega obdobja in rože obarvajo pokrajino, ki se prepleta z zelenjem. Pomislim na številne bolezni, ki jih lahko pozdravimo s temi rastlinami, vključno s kačjimi ugrizi. »Ta na primer,« reče in odtrga list, ki je podoben vsem drugim, »Crassocephalum vitellium. Takoj ustavi krvavitev. In moška neplodnost! In lobelija orjaška je najboljša za vneta mesta." Gibanje v vejah Carapa grandiflora, ki je prenaglo, da bi bilo ptica, nas prisili, da pogledamo navzgor. To je modri kombinezon, ne, dva. In šli smo le 20 metrov po poti za tovarno čaja..
Če želite obiskati šimpanze, morate zgodaj vstati. In veliko. Toda vstajanje ob štirih zjutraj je za nagrado videti sončni vzhod, kar je v Afriki običajno sinonim za 'vau' in 'vau'. Šimpanzi, ki se niso zavedali takšne lepote in so pokazali britansko točnost, so že odšli, da bi si zajtrk poiskali drugje. . Te okretne opice se lahko premikajo z veliko hitrostjo skozi džunglo, od veje do trte. Ocenjujejo, da na drevesih preživijo tretjino svojega časa. Za nas ljudi napredovanje po tleh džungle in še hitreje ter navkreber ni tako enostavno. Ilovnata tla nas drsijo. Strah, da bi po nesreči zgrabil kačo ali si z akacijevimi trni iztaknil oko, mi pušča malo možnosti, da bi me prevzela čarovnija, skrita v deblih dreves.
Na enem od njih nas z odmaknjeno radovednostjo opazujeta dva samca šimpanza. To sta Kibibi in Nyiraneza. Nekaj časa so jih odvrnili od skupine in se prosto sprehajali. To, kako se premikata in gledata, tako človeško, v meni takoj prebudi sočutje. . Pravijo, da so šimpanzi sposobni čutiti čustva drugih. Ne dvomim, pravzaprav so skupaj z bonobi naši najbližji sorodniki. Razlikujejo nas le pokončna drža, spolne navade in velikost možganov. In smešnih 1,6 odstotka naše DNK. Kaj si bodo mislili o nas?
Sedim na verandi gozdne koče Nyungwe in uživam v zadnjem afriškem čaju, medtem ko opazujem, kako megla izginja gozd. Grom grozi z nevihto. Čutim, da je meglica kot zaščitna blazina, filter, ki razkriva le sence resničnega življenja in Na misel mi pridejo zadnje besede, ki jih je Dian Fossey zapisala v svoj dnevnik: "Ko razumeš, koliko je vredno življenje, vse življenje, ti preteklost ni več pomembna in se bolj osredotočiš na zaščito prihodnosti."
To poročilo je bilo objavljeno v 42. številki revije Traveler