Vendar obiskati Iran pomeni vstopiti v državo z impresivno zgodovinsko dediščino, fascinantnimi mesti, katerih lepota je sposoben ganiti najbolj skeptične in kultura, farsi, tako fascinantno kot izvrstno. Predvsem pa je potovanje v to skoraj zakleto državo srečanje z mestom in ljudmi, ki so kljub stigmi, ki jo trpijo, eni najbolj gostoljubnih in gostoljubnih na svetu. Pristna življenjska lekcija, ki nas bo naučila odmisliti predsodke in bojazni, ki jih goji medijska folklora.
Trdnjava Arg-e-Karim Khani
»Iranci nismo slabi, imamo le slabo vlado«, »nismo teroristi« ... na ulici, v kavarnah se Iranci trudijo pogovarjati z nami, nam posredovati skoraj obupano sporočilo oprostitve, vedoč da jih je zahodni svet demoniziral. Ker bolj kot teroristi ali islamski skrajneži, tukaj najdemo ljudi izjemne topline in prijaznosti : če nismo mogli dobiti taksija, nas je bil pripravljen nekdo peljati, če smo se izgubili, se je vedno pojavil cicerone, vedno prijazen obraz, pripravljen, da nas povabi na kavo, da poklepetamo.
Iranci želijo za vsako ceno očistiti svojo podobo pred mednarodno skupnostjo in pokazati čudeže, ki se skrivajo na njihovem ozemlju ( več kot 16 območij svetovne dediščine ) . Zaradi tega je nova liberalna vlada z Hassan Rouhani je naredil vizumske pogoje bolj prožne z izvajanjem kampanje za promocijo iranskega turizma, ki je že obrodila prve sadove: v prvi polovici leta 2014 se je število obiskovalcev starodavne Perzije početverilo v primerjavi s prejšnjimi leti.
Grobnice Naqsh E Rostam v Širazu
PERZIJSKA KULTURA IN REŽIM AJATOLOV
Nemogoče je v enem samem članku povzeti zapleteno zgodovino države, ki sega 2500 let nazaj in doseže vrhunec v sedanji Islamski republiki Iran, ki je nastala leta 1979 , po socialni revoluciji, ki bi jo kapitalizirali konservativni kleriki. Ti so spričo zahodnega ropa, ki so mu bili podvrženi desetletja, vsilili skrajno različico islama kot način povrnitve iranskega bistva in čistosti.
Toda in tukaj se začne prvo od velikih iranskih protislovij, farsi kultura je bila vedno izjemno strpna kultura, v kateri igrajo življenjski užitki temeljno vlogo: vino (da, da vino), ljubezen, poezija ali pesem so stalno prisotni v domači literaturi in običajih. Kako je torej mogoče, da je režim abstinence, molitve in fatalizma uspel tako dolgo upravljati načrte ljudi, ki so potopljeni v tako nasprotujoče si vrednote? Težko najdemo odgovor, kar lahko rečemo je, da obstaja latentna napetost (predvsem otipljiva v mlajših segmentih prebivalstva), na kateri temeljijo trajna nasprotja: dostop do Facebooka ni dovoljen, vendar imajo skoraj vsi odprt račun , alkohol je strogo prepovedan, vendar je običajno imeti "preprodajalca", ki jih redno dobavlja ...
To je kronika potovanja, ki se je začelo spomladi 2014 in predstavlja potovanje skozi dragulje starodavne Perzije, hkrati pa tudi poskus razkritja psihe in običajev ljudi.
Vrt Arambah-e-Hafez
ŠIRAZ, MESTO PESNIKOV
Shiraz je dišava vrtnic in zvok kosov, vrvež mladih na vrtovih in verzi pesnikov. To mesto na jugozahodu države je med drugim zibelka Hafez in Saadi , kapitalni pesniki, katerih pesem o ljubezni in vinu traja do danes. Nič nenavadnega ni, če stare prebivalce kraja s pretirano vnemo recitirajo pesmi ali poslušamo mlade, ki v dišečih gozdovih vzklikajo verze. Širaz se upravičeno ponaša kot duša perzijske kulture . Seveda, vinu, na žalost, nismo videli sledi.
Hafez, lokalni junak. Iranski pregovor pravi, da mora biti v vsakem iranskem domu dvoje: Koran in zbirka Hafezovih knjig. Častijo ga do te mere, da so številni njegovi verzi postali pregovori, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju.
Naš obisk v Shirazu se je torej lahko začel šele v vrt Arambah-é-Hafez, kjer se nahaja pesnikova grobnica , pravi romarski kraj za Irance. Marmorni nagrobnik, na katerem je vklesana avtorjeva pesem, ščiti osmerokotni paviljon, pokrit s ploščicami, verjetno najbolj znana podoba v tem mestu. Na vrtu je običajno videti skupine, ki izvajajo obred faal-e-Hafez, skozi katerega, kot pravijo, lahko spoznamo prihodnost. Oblikujte vprašanje, da nato kadar koli odprete knjigo pesnika. Zapisan na izbrani strani boste našli odgovor.
Čajnica na bazarju Vakil
Širaz je idealen kraj, da se izgubite na njegovih bazarjih , kot je čudoviti Bazar-e-Vakil, za začimbe, preproge, bižuterijo ali samo za opazovanje in klepet z domačini korenčkov sok s sladoledom (nenavadna in zelo priljubljena mešanica) pod eno od arkad. Z malo sreče boste našli stari »karavansaraj« (starodavna počivališča na trgovskih poteh starodavne Perzije) Seray-e Moshir, prav tako spremenjen v bazar.
V Shirazu smo skoraj po naključju odkrili enega najbolj impresivnih krajev celotnega potovanja, tj mavzolej Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , kjer je grob Ahmada, enega od 17 bratov imama Reze, umorjenega v s. IX veljal za enega najsvetejših krajev šiitov. Teoretično imajo dostop do mesta le muslimani, a nasmeh je dovolj, da, ja, stlačen v obvezni čador (ki mi ga posodijo na vhodu), prečkam vhod in stopim na trg, ki ga krona prej omenjeni mavzolej. Nepričakovana predstava je preprosto hipnotična, padec noči, veličasten osvetljen tempelj in na stotine sedečih romarjev, ki molijo, dopolnjujejo mističen prizor in moteče hkrati.
Mavzolej Aramgah-e-Shah-e-Cheragh
SREČANJE Z VAŠČANI
"Dobrodošli v Iranu" nas vedno znova pozdravljajo na ulici in nam ponujajo roko. Marsikje sem se počutil dobrodošlega, vendar vam lahko zagotovim, da se še nikoli prej nisem počutil kot tukaj in zagotovo je v Iranu ima turist poseben status. Vendar sva želela preseči oviro zgolj prisrčnosti, rokovanja in površnega pogovora ter vstopiti v bolj zasebno sfero, ki bi nama omogočila, da bi Irance resnično poznala in razumela. In zgodilo se je. To je bil fant po imenu Ghodoos, s katerim smo malo prej klepetali na bazarju. Ko smo šli skozi ulico, smo se po naključju vrnili in ga našli pred njegovo hišo. Mladenič naju je prepoznal in povabil, naj vstopiva. Ne oklevamo niti sekunde.
Sheikkijeva hiša je bila dvonadstropna hiša v mirnem delu mesta. Brez velikega razkošja, a dovolj udobno, da razumemo, da klan prijaznega trgovca s semeni pripada dolgotrajnemu iranskemu srednjemu razredu. Sprejmeta naju Ghodoojev oče in mama v nekakšen objem in nasmeh . Patriarh, gospod Sheikki, že nekaj let živi v ZDA ("pred ajatolami", navaja) in govori tekoče angleško. Njegova žena, nasmejana Mona, je zelo navdušena nad našo prisotnostjo in hiti pripravljati na mizi vse, kar najdeš (čaj, piškoti in… lubenica!) .
Nekaj časa smo se pogovarjali, ko so naši gostitelji Vabijo me, naj se znebim šala, ki ga nosim na glavi, odkar sem vstopil v Iran in da je obvezna tako za Irance kot za tujce. Za trenutek oklevam, že nekaj dni nisem slekla prekletega šala in zdaj se počutim skoraj nezaščiteno. Tudi Mona jo solidarno sleče in mi zagotovi, da se jo bo njena hčerka, ki bo kmalu prispela, znebila tudi v hiši. Ob tej priložnosti vzame debelo fotoknjigo in mi pokaže fotografije svoje poroke in mladosti, na katerih nastopa brez tančice: »To je bilo pred ajatolami,« z vzdihom, ki vsaj izda nostalgijo po drugih časih, navede. To se zavedam Iranci pogosto govorijo o "pred ajatolami" ali "po ajatolah" kot začasen izpad, ki je zaznamoval radikalno spremembo v njihovih življenjih.
Mošeja Nasir ol Molk, Širaz
Mona za trenutek odide iz sobe in ostaneva sama z gospodom Sheikkijem, ki naju tiho povabi na “malo pijačo”. Na ogromni televiziji, ki kraljuje v sobi, jih predvajajo seveda prek piratske antene, videospotov, v katerih napol gole pevke provokativno plešejo (Cyrus Miley poleg teh je zgolj začetnica).
Uščipniti se moramo, da razumemo, da to pravzaprav niso sanje, saj smo v hiši prijaznih Irancev, ki nam ponujajo pijačo pred glasbenimi videi, ki se glede na kontekst, v katerem smo se znašli, zdijo pornografski. Poskušamo ne razmišljati preveč o tem, ker je res noro . Najstarejša hčerka, ki je zaposlena na fakulteti, pride v spremstvu moža in najmlajšega sina, ki je natakar v kavarni in je po njihovih besedah »teror deklet«. Ampak, ali je tukaj mogoče flirtati, ko je mojster v javnosti prepovedan? Za vsak slučaj se izogibamo dodatnim vprašanjem.
Čeprav to ni bilo v naših načrtih, smo ostali jesti z družino. "In seveda ostaneš tudi na večerji,"- napove Mona, kar namiguje, da ne sprejme "ne" za odgovor. Jedilnik, ne bi moglo biti drugače, je vseprisotni kebab s solato , ki jih jemo sede na tleh na preprogah, ki prekrivajo, nekatere na drugih, celoten prostor. In tam, v dnevni sobi katere koli hiše v Širazu, smo malo bolje spoznali Irance, razumeli smo njihovo potrebo po pogovoru s tujci, prejemajo novice iz tujine, da se rešijo iz svoje izolacije ali pa, da se odreši slabih oči, s katerimi ga gleda preostali svet. Na koncu dneva ne bi mogli biti bolj hvaležni družini Sheikki. "Kako bi lahko odgovorili?" Jih vprašam. "-Samo povej celemu svetu, kakšni smo Iranci v resnici."
Reliefi iz palače Apadana, Perzepolis
PERSEPOLIS, VELIČINA IZGUBLJENEGA CESARSTVA
Nekaj imen je tako evokativnih kot Perzepolis, starodavna prestolnica Ahemenidskega imperija (ustanovil ga je Kir II. Veliki, 599-529 pr. n. št. in katerega področja so segala od današnjega Afganistana do Sredozemlja), ki se nahaja približno 70 kilometrov od mesta Širaz.
Perzepolis je sinonim za Irance z njihovo perzijsko identiteto , veličastnosti Starega cesarstva, a tudi najbolj oprijemljiv primer njegovega dokončnega zatona po porazu proti Aleksandru Velikemu. Danes je to neizmerno območje, veliko več kot 4000 m2, na katerem skorajda ni mogoče videti ostankov veličastnih palač in zgradb, ki so ga nekoč proslavile. Kljub lepoti reliefov, ki so še vidni, me propadanje Perzepolisa ne neha ganiti.
Skoraj bolj zanimivi so mi še vedno vidni ostanki trgovin, ki jih je šah zgradil za razkošno proslavo, organizirano leta 1971 v počastitev 2500 let perzijske monarhije. Šah je poskušal v svojo korist izkoristiti perzijsko identiteto pred svetom s promoviranjem Perzepolisa in za to zgradil razkošno šotorsko mesto pred mestnim vhodom hrano dostavlja neposredno iz Maxima v Parizu. Na seznamu gostov je bil dolg seznam visokih gostov z vsega sveta in le peščica Irancev. Praznovanje se je sprevrglo v škandal. Leta 1979 je revolucija ajatol izgnala marionetnega šaha z Zahoda, da bi uvedel represivni in obskurantistični režim.
_ Morda vas bo tudi zanimalo_*
- 20 razlogov za čudenje nad Armenijo
- 10 popolnih potovanj za svetovnega popotnika
- Popotniška apokalipsa: Ogrožena mesta
- Vsi članki Ane Díaz Cano
Perzepolis, perzijska identiteta