Pogled iz zraka na Maupiti
Ta novica je zadela otok kot plimski val. Zgodilo se je leta 2004: občina Maupiti, najzahodnejši otok arhipelaga Society, je prejela prošnjo hotelske verige, da bi v svoji oceanski laguni ustvarila letovišče, prvi v svoji zgodovini.
Posel se je zdel okrogel: deviški otok hotelov in geografije, podobne Bora Bori ki bi katapultirali v ospredje mednarodnega turističnega trga in tako ustvarili številna delovna mesta.
Ponudba je sprožila burno razpravo med prebivalci Maupitija, dejstvo, zaradi katerega je župan sklical a referendum da bi sami odločali o usodi otoka: "ne" je zmagal z več kot 80 odstotki glasov.
Maupiti se je odpovedal sirenam množičnega turizma in se odločil, da bo še naprej živel kot vedno. Tako kot do sedaj.
Relief otoka, okronanega z goro Teurafaatiu, sveto streho Maupitija
TO NI BORA BORA
Maupiti se imenuje mala Bora Bora, ime, ki bi a priori moralo biti eden največjih komplimentov, ki jih je mogoče nameniti otoku. In to je, da je Bora Bora ikona: oddaljen kraj na planetu, povezan s izrazi, kot so "raj", "letovišče" in "razkošje".
Njegov edinstven značaj je celo uspel preoblikovati naše misli: če je beseda izgovorjena "Polinezija" , bo prva podoba, ki vam bo prišla na misel, gotovo podoba kipnega para, ki pije šampanjec na ozadju lebdečih kabin in turkizno modre vode. Vendar to ni nič drugega kot tržno-tehnična fantazija. Ker Maupiti želi biti vse prej kot Bora Bora.
Na njegovo nesrečo to ni edina primerjava, ki jo prejme: še ena od tem, ki se največkrat ponavlja, je "Maupiti je kot Bora Bora pred 60 leti". Ta fraza, ki skuša biti nekakšna pohvala, dela medvedjo uslugo obema.
Na eni strani Maupiti, ki se je že odločila opredeliti brez potrebe po paralelizmu s sosedom; na drugi pa v Bora Boro, kar pa se ne izide ravno dobro primerjava, kjer se svobodna preteklost letovišč uporablja kot turistična atrakcija, saj je sinonim za čistost in pristnost.
Pa poskusimo opišite Maupiti, ki se izogiba primerjavam s svojim vseprisotnim sosedom. Vrnili se bomo v tisti čas, ko je bila beseda glavni prenosnik in v katerem, kot pišete Patricia Almarcegui v njegovem eseju Miti o potovanju se je jezik napenjal, širil in skušal »zbrati s tisoč samostalniki in podrednimi besednimi zvezami, kar je bilo prvič videno«. Da bi to naredili, bomo začeli z eno najbolj edinstvenih lastnosti tega dela sveta: vrtoglavico, ko smo na njeni površini.
Tipična koča Maupiti
KAKO OBČUTITI VRTOMOTICO TUKAJ
Najprej se usedite, udobno namestite in predvsem ne bojte se: kar boste čutili od tega trenutka, ne bo imelo stranskih učinkov:
1. Vzemite svoj mobilni telefon, odprite Google Maps, vnesite "Maupiti" in se prepustite nizkemu letu. Poglejte na zaslon: ste 16.000 kilometrov stran, na kupu zemlje, obkroženem s čudnimi podolgovatimi oblikami.
2. Postavite palec in kazalec na robove zaslona in ju povlecite, dokler se ne srečata na sredini. Zdaj si boste lahko ogledali geografijo Maupitija v celoti: niz otokov, lagun in podolgovatih otočkov v obliki miokarda. Ste 380 metrov nad Tihim oceanom, na vrhu gore Teurafaatiu, najvišje točke Maupitija.
3. Ponovite prejšnji korak. Na zaslonu so se pojavili prvi sosednji otoki. Bora Bora in Tupai, najbližji so oddaljeni 40 kilometrov; Tahaa in Raiatea, nekoliko dlje, 82 oziroma 95 kilometrov. Mogoče se tega še ne zavedaš, ampak zdaj je čas začnejo se postopoma, skoraj neopazno, pojavljati prvi simptomi vrtoglavice.
4. Ponovno ponovite prejšnji gib. Zaslon je postal moder. Maupitija ni več videti, zdrobil ga je zdaj že mamutski Googlov označevalec. Drobni, kot bi bili drobci prahu, ki posipajo zaslon, se prikažejo ostali otoki Francoske Polinezije. Vse naokoli je samo voda, na tisoče kilometrov vodnega vakuuma, ki preplavlja zaslon. In znajdeš se v sredini majhen skalni čoln, dolg štiri kilometre in visok 380 metrov, ki prav tako milimeter za milimetrom tone pod ocean. Tukaj je, tukaj je: vrtoglavica. Vrtoglavica, da ste v eden redkih kopenskih površin, ki jih daje Pacifik ljudem, da ne umremo utopljeni v neskončnosti.
Izkusili smo že vrtoglavico bivanja v Maupitiju. Zdaj je čas, da razumemo, kaj Maupiti v resnici je.
Skoraj prozorna modrina atola Maupiti označuje črto z modrino Pacifika
MAUPITI V PROSTORU/ČASU
Aprila 1836 je mladi Anglež z bledo poltjo, žejnimi očmi in nastajajočo alopecijo, ki je plul okoli sveta, je v svoj dnevnik zapisal nekaj opažanj o skupina otokov s skrivnostno obliko obroča:
»Ko se otok spušča, voda centimeter za centimetrom poplavlja obalo; vrhovi izoliranih višin bodo najprej tvorili ločene otoke znotraj velikega grebena, nazadnje pa bo zadnji in najvišji vrh izginil. V trenutku preverjanja tega nastane popoln atol.
Ta mladi Anglež je bil Charles Darwin in tisto, kar je pravkar razglasil, je bila teorija o nastanku koralnih otokov vulkanskega izvora. To je večina otokov, ki jih lahko najdemo v Francoski Polineziji.
In to je, da bo nekega dne veliko tega, kar danes poznamo kot Maupiti, izginilo pod vodami. To je tragična usoda rojstva atola, še en primer tega, kako se Zemlja reorganizira v super počasnem posnetku v geološkem spektaklu, ki je človeštvu prepovedan.
Če pa to dejstvo vidimo na praktičen način, bi lahko rekli, da Plovba po otokih Francoske Polinezije je kot potovanje s časovnim strojem. Lahko bi se na primer odpravili na krajši izlet mlajši otoki (Tahiti, Moorea) in od tam narediti velik skok v preteklost, premikanje med ravni atoli Tuamotu.
Na polovici te časovnice je ravnovesje med obema otoškima državama, najčistejša kombinacija goratega otoka in krožnega atola: Maupiti.
polinezijska cvetlična ponudba
Postavimo se zdaj v ta časovni stroj na vrhu gore Teurafaati. Podali se bomo v prihodnost otoka in opazovali njegov razvoj kot časovni zamik, kot v prizorih Čas v vaših rokah, ta film iz leta 1960 Po romanu H.G. Wells, kjer je Rod Taylor bežal pred Morloki.
Letni števec začne besno napredovati in obroč podolgovatih otočkov (ali motusov) raste iz minute v minuto. Medtem pa je višina, s katere opazujemo, vedno manjša, kot bi se spuščali z ogromnim viličarjem: 380 metrov. 270. 145 ... Torej do 0.
Voda nam je zdaj do kolen, vse, kar so bile nekoč kokosove palme, drevesa ceiba, bananovci, flamboyan drevesa, bugenvilije in tiareje, je zdaj organska snov, ki leži na dnu lagune.
Otok se je spremenil v alge, v morje, v hrano za podvodna bitja. In skupaj z vso to organsko snovjo, deformirano in napol uničeno z rjo, materialni ostanki ljudi, ki so naseljevali Maupiti: protestantska cerkev, hišice z družinskimi grobnicami, vozila, s katerimi so se premikali. In marae, kot sta Vaiahu in Ofera, tj. človeške sledi tistih prvih prebivalcev Polinezije.
Pogled na Vaieo, glavno mesto otoka, s cerkvijo kot edino zgradbo, ki izstopa
PRAVICA VEČNEGA DOSTOPA DO MAUPITI
Pacifiški otoki so danes kot Samarkand starih popotnikov, tisti, ki so, kot pravi Patricia Almarcegui v svojem eseju, "iskali najbolj oddaljene destinacije za najbolj prijetno prisotnost."
Tisti, ki pišemo o teh krajih, prispevamo k tej podobi, ker to nameravamo »pri bralcu ustvariti večje začudenje«. Vendar obstaja še en razlog, ki presega poučevanje neslutenih geografij: pokazati drugačnost teh krajev, bistvo Drugega.
Po francoski kolonizaciji Tahitija leta 1842 so se kulturne razlike med Evropo in Francosko Polinezijo znatno zmanjšale, čeprav je danes mogoče najti sledi obeh tradicij, zlasti v Maupitiju.
Eno od kulturnih stičišč je smrt. Na Maupitiju pokojnike pokopljejo po krščanskem obredu, s to razliko, da pokop ne poteka na pokopališču, temveč na vrtovih hiš. To ni le posledica odsotnosti pokopališča na otoku zaradi pomanjkanja prostora, ampak tudi zaradi polinezijska tradicija vrnitve ljudi v fenoo, v njihovo deželo.
V pacifiški kulturi so predniki sveti. To velja tudi za lastništvo zemljišča: pokopan družinski član ob hiši simbolično in pravno potrjuje dejstvo, da ta zemljiški prostor pripada njegovim potomcem.
Vodnik po zakonodaji in pogrebni dejavnosti v Francoski Polineziji to jasno pojasnjuje: »Dovoljen pokop na zasebnem zemljišču je trajen, neodtujljiv in neprenosljiv, kar lastnikom premoženja prepoveduje izkop trupel in ukrepanje na nagrobnem spomeniku. (...) dediči osebe, ki je pokopana na zasebnem kraju, uživajo trajno pravico do dostopa, tudi če družine nimajo več v lasti zemlje.«
Dva popotnika kot edina prebivalca zapuščene plaže
Na Maupitiju, tako kot v vsej Polineziji, je prevladujoča vera protestantizem. V protestantskem templju v vau , edino mesto na otoku, nedeljska praznovanja so avtentični kulturni sok, kjer se protestantski obred združuje s pisanim polinezijskim, * tako vizualno (z oblekami, cvetličnimi obeski in pisanimi palmovimi klobuki župljanov) kot zvočno (s pesmimi v polinezijskem jeziku, ki se odvijajo skozi dve uri, kolikor traja obred).
V nasprotju s temi obredi evropskega izvora se na otoku kažejo tudi odsevi starodavne polinezijske kulture. Ti so raztreseni vzdolž krožne ceste, ki meji na Maupiti: marae ali obredna središča iz predkrščanskih časov, vulkanske kamnite ploščadi, kjer so stari prebivalci klicali svoje bogove.
Minili so tisti časi, ko so polinezijski predniki na svojih čolnih potovali po neizmernih vodah Tihega oceana. Zdaj je življenje na Maupitiju lagodno, v kratkih hlačah in čevljih za plažo, prečkajo kopno, kjer se kokoši prosto sprehajajo, in morje, kjer se dogajajo glavne dejavnosti otoka: ribolov in turizem. Ker Maupiti živi od turizma, seveda živi, a na zelo drugačen način kot Bora Bora.
Tu namestitve niso umetne koče, zgrajene na vodi, ampak hiše samih prebivalcev: družinske penzione, zanimiva mešanica nastanitve, restavracije in družbeno-kulturnega središča.
Zahvaljujoč tem skromnim pokojninam turisti, ki pridejo na otok, ne le ostanejo na Maupitiju, ampak na njem (zares) tudi živijo, tako omogoča kulturno izmenjavo z domačini.
Med pogovori je glavni protagonist morje. Večina vam bo rekla, da je ocean njeno jedro, njen vir. Potrdili bodo, da je v koralni laguni mogoče najti neskončno odtenkov modre in da so po mnenju starodavnih predniki, v njem se naučijo vse lekcije nebes.
tradicionalni nagrobni spomenik
Vztrajali bodo, da se približate okoliškemu motusu in jeste kokosov kruh, i'a ota ali poisson cru –surove ribe, marinirane v citrusovem soku in kokosovem mleku– in živijo doživetje ahi ma'a, tahitijske lončene peči.
Spremenjeni v lokalne vodnike vas bodo brez zadržkov priporočili da se kopaš na plaži Tereia, da poskusiš bananino torto v Chez Mimi in da greš čez – z vodo do pasu in, kar je pomembno, le takrat, ko to dopušča plima– do Motu Auira.
In povedali vam bodo, ko bodo spet omenili njihov ocean, da kontempliraš laguno, ne da bi gledal na uro (ali mobilni telefon), da se potapljaš v njej, da jo krmariš, da jo živiš in, če le moreš, opazuješ z vrha gore Teurafaatiu, sveto streho Maupitija.
Ker je tisto mesto, zadnja točka, ki bo čez nekaj milijonov let izginila z otoka, edino na celem otoku, s katerega je mogoče razumeti da oceanska neizmernost, ki vas obdaja, v resnici ni tako sovražna, kot se je zdelo, ko ste začutili prvotno vrtoglavico. Ne veliko manj. Preprosto je premočno za par človeških oči.
Maupiti ženska na liturgičnem praznovanju v protestantskem templju Vaiea
***To poročilo je bilo objavljeno v *številki 144 revije Condé Nast Traveler (pomlad 2021) . Naročite se na tiskano izdajo (18,00 €, letna naročnina, po telefonu 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Aprilska številka revije Condé Nast Traveler je na voljo v digitalni različici, ki jo lahko uživate v svoji najljubši napravi