Dolina Papeno
Pristanek v pristanišču Papeete 121 let pozneje je razočaranje. Od navadnega obiskovalca ni pričakovati, da ga bo francoski veleposlanik in celotno njegovo politično-vojaško spremstvo, kot Paula Gauguina leta 1891, sprejel z odprtimi rokami. Na mrežnici čudovite slike z imeni, kot so Mata Mua, Manao Tupapau ali Fatata te mipi ki se neposredno nanašajo na zelo oddaljene kraje, ki morda ne obstajajo več ... ali pa res? Seveda je prvi vtis, kot da bi prispel še v eno kolonijo Zahoda. Mogočni vrhovi spečih vulkanov, ki naseljujejo središče otoka, so edini, ki nam omogočajo slutiti, da tisto, kar je sam Gauguin ugotovil, kar ga je navdihovalo in celo mučilo, še vedno živi v njihovi senci.
s svoje strani Papeete 21. stoletja gre svojo pot . Ni debate, tukaj prevladujejo Carrefourji, McDonaldsi in birokratska birokracija. Posledice tega, da je glavno mesto tega francoskega čezmorskega ozemlja. Od tega, kar je galski genij našel ob prihodu, ni ostalo nič drugega kot trg , že prenovljen. Spirala svingerskega seksa in cenene prostitucije, ki se je gibala okoli nje (in jo je slikar redno obiskoval), je danes izginila, medtem ko je svobodnjaška morala, ki jo ščitijo od mesa pokvarjeni kadeti, danes pokopana pod mogočnim in veselim stolpom Katedrale.
Pristanišče Papeete, danes
Toda kolikor je bila evangelizirana, popravljena, modernizirana in zahodnjaška, trg ohranja tisto dnevno veselje, značilno za Polinezijo . Še posebej v pritličju, kamor vsak dan prihaja najboljša sveža hrana skoraj tuje in neverjetne barve. Stojnice obiskujejo zajetne ženske prijetnega značaja, ki si dopoldne popestrijo s površnim kramljanjem s sosedom po trgovini. Pred 100 leti bi njihove hčere verjetno padle v mreže in čaranja Evropejcev, ki so jim obljubljali zlato in Mavre. Kot se je nekoč zgodilo Tehuri ali Pau'uri, ljubimkama, ženama in modeloma plodovitega umetnika med njegovimi leti na Tahiti-Nuiju.
Nesmiselno je poskušati isto predispozicijo in nedolžnost poiskati pri mladih Tahitijcih, danes bolj izobraženih in vajenih življenjskega sloga kolonizatorjev, s kratkimi hlačami Zara in bikiniji Roxy. Pretrpela francoizacija je odpravila vse sledi naključne golote, divje in neprostovoljne erotike. , eksotične podeželske rutine. Ni več muz, ki so Pavla navdihovale, tistih, zaradi katerih je bil obseden z njihovim prenosom na platno, z upodabljanjem njihove deviške lepote, medtem ko je bežal pred konvencijami, ki so dušile umetnost.
Papeetejeva tržnica
Kar je ostalo, je prelivajoča se narava, kjer so bile uokvirjene njegove slike. Po prostovoljnem izgonu in vrnitvi v raj je Gauguin preselil svoje prebivališče na obrobje Punaauia in Paea , kjer je zasadil svojo skromno nomadsko kočo v polnem dialogu z gozdom in goro. Prve mesece je živel udobno in se v bližnjo prestolnico vozil z avtomobilom, da bi porabil zaslužek. Danes je staro cesto nadomestil edini odsek avtoceste v vsej državi.
Zaščiten z globokim zelenjem, z majhnimi dolinami, je začel iskati bogove in tretji spol (moške, ki so izgledali kot ženske), ki so vstopali v majhne soteske, kjer naj bi se po slikarjevem mnenju skrila ta nepokvarjena bitja. Obiskovalec lahko danes občuti enak občutek, ko vstopi v doline, kot je Papenoo, najbolj dostopna za običajnega pohodnika. Zaradi številnih slapov je znana kot tista s 1000 slapovi ki hitijo po strmih pečinah gora. Preveč zeleno, ja, a kljub temu si ni težko predstavljati miru, ki ga je slikar personaliziral s svojo psihološko paleto.
Gauguinova hiša na Tahitiju
Plenilska želja, ki jo je Gauguin kazal v teh letih, ga je prisilila, da je končal potrpljenje in naklonjenost staroselcev in ga prisilila, da je svoje prebivališče preselil na jug, dokler ni dosegel paperi , tik čez Papenoo. Tukaj je ohranjena, ob avtocesti, ki obdaja otok, muzej Paula Gauguina s kopijami del, ki jih je tukaj ustvaril . Je nekoliko nenavaden center z neupravičenim japonskim slogom in ogromnimi kipi Tikijev (polinezijskih bogov), ki spominjajo na umetnikovo zavezanost ohranjanju avtohtonih verskih podob in ikon ter jih varujejo pred brezkompromisnimi misijonarji.
Preden je Paul podlegel starostnim slabostim in sifilisu, ki je spodkopal njegovo zdravje, je imel čas nadaljevati pot tako, da je odšel do Markeški otoki . notri Atuona , glavno mesto hiva oa , bi preživel zadnje izdihljaje, obseden z domnevnim kanibalizmom, ki so ga izvajali njegovi prebivalci. Ko je ugotovil, da je bilo to iskanje neuspešno, se je posvetil nagajanju lokalnemu škofu in sprožil pravni boj v korist staroselcev. In kljub temu je imel čas slikati radovedna dela, kot so 'Čarovnik' (ena redkih slik z moško temo), 'Jezdeci na plaži' (jasen poklon Degasu) ali 'Contes Barbares', kjer je pojavi avtoportret, v katerem je oplemenitil njegov slog in odprl vrata fovizmu in ekspresionizmu.
Kot rezultat njegovega bivanja je nastal kulturni center z njegovim imenom in njegov grob na čudovitem pokopališču Atuona . Njegov nagrobnik, nedaleč od nagrobnika Jaquesa Brela, prav tako ljubitelja Tahitija, je romarsko središče, ki mitomanijo na stran prijetno preseneti. Eden najbolj impresivnih sončnih zahodov ki smo jih videli, ko se oranžno sonce potopi v turkizno morje, nekaj, kar se je dogajalo vsak dan v zadnjih 109 letih in kar se bo še dogajalo , karkoli je tisto, kar obiskovalca ali umetnika potisne v ta del sveta.
Grob Paula Gauguina