Hëtta, nova švedska restavracija v Barceloni.
Da bi rešili to kočljivo vprašanje, smo zbrali a odbor modrecev, ki ga sestavljajo novinarji, gastronomi in drugi ljudje slabega življenja ki priporočajo svoje ugotovitve leta. Ne bodo vsi tisti, ki so, so pa vsi tisti, ki so. Naj naši gostje spregovorijo.
Mikel Iturriaga dvomi med Lee ( stara sečuanska L'Olla , vsem najljubši kitajec, pobrisan in natančno nastavljen) ali Chi Nanit (reinkarnacija Nanita, na _42 Carrer de Martínez de la Rosa) _, vendar na koncu stavi na Makan Makan _(Carrer de la Luna 4) _:
»Gre za zelo majhno azijsko restavracijo v El Ravalu, v kateri kuhar iz Kitajsko-indonezijske korenine Andrej Finanta pripravlja jedi ne samo iz teh držav, ampak tudi iz Tajska ali Vietnam . Nič novega pod soncem, če ne bi bilo dejstva, da v nasprotju z drugimi bolj standardiziranimi (in zato dolgočasnimi) vseazijskimi prizorišči najdete ne preveč trapaste dobrote , zelo zvesti duhu svojih izvornih kuhinj in tako preprosti kot okusni. vzdušje je nič pretenciozno, skoraj znano, in če greste, se umirite: skoraj vse je narejeno v trenutku, svežina pa se plača s potrpežljivostjo.«
Isabel Acevedo se odloči za Marimoreno (Carrer Loreto 24-26), restavracijo, kjer je bil Albert Mendiola Cuiner de l'Any 2018:
»Mendiola je izpolnil sanje: v središče Barcelone pripeljati majhen košček svoje zemlje, Sant Boi, in svojo lokalno kuhinjo, ki temelji na izdelke, ki jih skrbno izbira pri majhnih proizvajalcih v Parc Agrari del Baix Llobregat. Všeč mi je, ker je to prostorna restavracija, kjer lahko jeste mirno, ne da bi vam drug večerjalec dihal na hrbtu ali poleg vas, in kjer lahko uživate v pristni kuhinji Baix Llobregat. Kuhinja brez izumetničenja, ki temelji na vseživljenjskih izdelkih, ki jih je na novo interpretiral Albert Mendiola, kot so že mitski reliefni krompir bravas… Lahko jih ljubimo ali sovražimo, a so vsaj izvirni”.
Marimorena reliefni krompir
Laia Zieger nima dvomov, ko jo povprašamo o njeni novi najljubši restavraciji: »Moj 'coup de coeur' za leto 2018 je nedvomno restavracija Valmas (Carrer de Mallorca 235). Zakaj? Med tolikšno modo zdrave kuhinje, cevicheja, hamburgerjev in zdaj cajunske kuhinje, dobro je najti restavracijo, ki gre sama, ki se ne odziva le na trende. Valmas je pogumen predlog, ki sta ga odprli dve drzni mladi ženski, ki v bistvu počneta, kar hočeta, vedno z velikim spoštovanjem do izdelka in prilagajanjem okusu gostov. Opazno je v prefinjene, elegantne in zelo ženstvene kreacije v katerem se mešanice odlično obnesejo. Vsako jutro gredo na tržnico in s kupljenim improvizirajo recepte, ki pridejo na mizo kot presenečenje, potem ko je vprašal okuse in zahteve vsake svoje stranke. Vsaka jed je dobra, elegantna, presenetljiva, lepa in cena zelo, zelo dostopna. Odlična najdba!«
Zvitki iz kozic z omako iz glave in wasabi majonezo, pri Valmas Barcelona.
Patricia Castán , ki se prav tako razglaša za oboževalko Marimorene, izbere novinca Zero Patatero (Passatge Mercantil, 1): »Čeprav se zdi vprašanje km 0 banalno, daje tukajšnja kuhinja neverjeten zagon surovine bližine in zelo majhne proizvajalci. Sladki krompir, dušen z gobami, postane poslastica, primerna za mesojedce, cvetača eksplodira v ustih al dente in na novo izumljena, poširano jajce s krompirjevo peno in česnov confit z gobami in pečenkinim sokom v popolnem ravnovesju, telečja rebra iz proste reje ... vse ima smisel in srečen konec. In za več inri lahko pijete bogata bio vina! Korektne cene in v kuhinji izžarevajo ljubezen."
V restavraciji Zero Patatero strežejo sproščeno kulinariko in kulinariko Km 0.
Llibert Figueras ima jasen odgovor: »Stopnjo sreče, ki jo ustvari vsaka jed v majhni Direkte Boqueria (Carrer de les Cabres 13), je težko premagati katera koli druga restavracija v Barceloni. Bar s samo osmimi stoli narediti majhno restavracijo, ki jo vodita Arnau Muñío in Shu Zhang, eno najboljših gastronomskih presenečenj leta. Zaradi svoje lokacije, obkrožene s turisti (pod oboki Mercado la Boqueria ), je širši javnosti relativno neznana, ljubitelji dobre hrane pa jo goreče obožujejo. Brezhibne jedi Direkte Boqueria obljubljajo, da vas bodo v uri in treh četrtinah njegovega degustacijskega menija pustile prilepljene na bar. Pustite nekaj prostora na koncu za enega najboljših sirovih kolačev v državi."
Esqueixada iz tune, grozdja in drobtin v Direkte Boqueria.
Laura Conde izbere Saó (Cesare Cantú 2), streljaj od metroja Penitents: "Ta odprta restavracija v zgornjem predelu Barcelone združuje vse, kar mi je všeč: sezonsko kuhinjo in bližino (njen kuhar, Juanen Benavent, porjavel v Michelinova zvezdica Goust v Parizu, med drugimi referencami, kot sta Can Fabes ali El Submarino, kupuje neposredno od proizvajalcev na tem območju), jedrnato, zelo tehnično v svoji preprostosti, brez ognjemetov in z veliko prisotnostjo sadja in zelenjave iz lokalnega vrt . Benavent nekoliko na novo interpretira običajne recepte v dveh jedilnikih, ki se spreminjata vsak teden, in to počne z inteligenco in poštenostjo, v kuhinji, ki nas zelo spominja na kuhinjo drugega merila, Xavierja Pellicerja. Mesto je tisto, kar pričakujete, ko vstopite v gastronomsko restavracijo, zato boljše Ljubitelji hrupnih gostiln in gostinskega ambienta refren: Saó je prava gastronomska, trezna in elegantna restavracija, ki ima tudi senzacionalno ponudbo lokalnih vin."
Jagodni gazpačo v restavraciji Saó.
Philippe Regol se nagiba k Slow and Low (Carrer del Comte Borrell 119): »Mislim, da je to ena najbolj zanimivih stvari, ki so se letos pojavile v Barceloni. To je osebni projekt in takšen projekt rad podpiram. Francesc Beltri je mladi kuhar iz Barcelone, ki je odprl a restavracija s potujočo kuhinjo v živahni soseski Sant Antoni, 200 metrov od prenovljene tržnice. Zaenkrat vse normalno in celo banalno. Trendovska kuhinja v trendovskem kraju v trendovski soseski. Mislim pa, da večerja, ki sem jo imel tam, nekoliko presega običajno. Ugotovil sem izjemno prizadevanje za odličnost, poštenost in dober okus, tako v notranjem oblikovanju prostorov (ki ga je izvedel Sánchez Guisado Arquitectos) kot v drznosti kuhinje, ki jo vidimo s svojim šankom skoraj potopljenim med štedilnike ali kuhinjo nenavadne ravni. In seveda na krožnikih! Francesc je nekaj let potoval po svetu, z dolgimi bivanji v Londonu ali na Baliju in večkratnimi obiski Singapurja. Odprl mu je oči za te nove okuse in se jih naučil obvladovati, ukrotiti in integrirati v DNK sredozemske kuhinje, za katero trdi. Prihranek vseh razdalj, malce učinka Dabiza Muñoza.”
Francesc Beltri iz Slow and Low je nekaj let potoval po svetu in spoznaval nove okuse.
Johann Wald si ni mogel izbrati drugega kot Hetta (Passatge de Marimon 5): »Restavracijo Hetta sem lahko spoznal globoko v sebi, kot stagier, in videl sem, kako se je razvila v nekaj ključnih mesecih. , s kadrovskimi spremembami in prilagoditvami prvotnega koncepta. Priča sem bil, kako kuhar Alberto Sambinelli se je iz dneva v dan boril z dovolj stiskami, da je sestavil trdno ekipo odličnih kuharjev, vsi delajo na vidiku in strežejo jedi za mizo. Gre za precej edinstveno restavracijo, ki ji je uspelo prevzeti Céleri Xavierja Pellicerja in jo spustiti na nasploh veliko bolj dostopno raven. Ostanki kuhinja, v kateri lahko uživajo vegetarijanci enako kot vsejedi (Poudarjam, kaj jim je uspelo narediti s solato in nekaj kislimi kumaricami ali kalciniranim paradižnikom, polnjenim z bazilikinim oljem) in vzdušje v kraju je svetlo in precej zabavno, zlasti ponoči. Idealno tako za skupine štirih do šestih ljudi, ki želijo priti na vrh, kot za vesele pare, ki lahko zdržijo in se šepetaje gledajo med večerjo.”
V restavraciji Hetta izstopajo vegetarijanske jedi.
Carmen Alcaraz del Blanco se strinja z njim glede prednosti Hette: »Ne samo, da je prevzel prostor pri Céleri de X.Pellicer, uspelo mu je tudi ohraniti vzdušje, povpraševanje in predanost izdelku, zdaj pod vodstvom vodstvom Olofa Johansona in vaše sijajne ekipe. Jedilnik je sestavljen iz devetih sestavin (čebula, zelišča, jajčevci, jajca, ostrige, polenovka, sipa, raca in teletina), ki se zahvaljujoč tehnični spretnosti preoblikujejo v tri jedi z avtonomno identiteto, predvsem pri mariniranih in dimljenih jedeh. Odprta delavnica v notranjem prostoru, kjer nordijski in sredozemski dialog skozi materiale, kot so kamen, glina, železo, protje in surov cement ; nastavitev, ki je skladna s filozofijo menija brez umetnosti, organskega in čistega. Varen in cenovno ugoden.”
Lourdes López se osredotoča na Terrasso in svojo La taberna del Ciri (Carrer ďAntoni Torrella, 66, Terrassa): »V pričakovanju ponovnega odprtja naslednjega februarja njenega zvezdniškega Capritxa pod novim imenom in novo formulo Aürt v Hilton Diagonal Mar , mislim, da je La Taverna del Ciri postala ena najzanimivejših otvoritev tega leta 2018. Vsaj za nekaj izmed nas, ki smo predani tej gastro stvari. Razlog? Artur Martínez in televizijski kanal Marc Ribes sta se odločila odpreti eno od tistih restavracij z okusnimi jedmi, brez preveč zapletov in formalnosti, v katerih izčrpaš košaro za kruh. Staro pohištvo, bojna očala in posoda iz vrveža: užitek za odpadnike konceptualnih jedilnikov. Slaba stran je, da je v Tarrassi in me njegov meni 15 evrov med tednom nekoliko ujame; tako da vikend, ko se povrnem, stane 20«.
Kokosov in bučni flan v La Taverna del Ciri.
Luisa Ramos je izbrala barcelonsko različico že konsolidiranega Fismulerja v Madridu (Carrer del Rec Comtal 17): »Pristanek Fismulerja v Barceloni je bil ena najboljših stvari, ki so se lahko zgodile na barcelonski sceni v letu 2018. Po uspehu, ki je bil odprt v Madridu, Nino Redruello in Patxi Zumárraga, skupaj z Jaimejem Santianesom, trije nekdanji bullinisti, se nastanijo v pritličju Hotela Rec in ponudijo okusen in preprost obrok (po videzu), ki iztisne ves možni sok in hvali kateri koli izdelek, ki se uporablja za njegovo izdelavo. Restavracija, kjer ne najdemo menija, z več kot zapeljivim menijem, ob katerem se vam pocedijo sline”.
Fismulerjev jedilnik se dnevno spreminja glede na muhe na trgu.