Gran Canaria: mistična geografija
Opozorilo pred začetkom tega potovanja: tudi če se vam običajno ne vrti, ne pozabite imeti v avtu pri roki škatlice Biodramina. A naj bo s kofeinom, ker vam zagotavljam, ne boste želeli zaspati in zamuditi naravnega spektakla skozi okno.
Na neukrotljivem severu zahodne obale Gran Canaria, kjer so pečine tako visoke, da zdrsnejo v oblake, se skale odlomijo od gora in tvorijo popoln nazobčan rep ogromnega spečega zmaja . To vidijo tudi najbolj nejeverne oči. Ob jasnih dneh je cesta, ki vodi iz Agaete do vasi Sveti Nikolaj , s svojimi 365 vijugastimi krivuljami, je popolna mitološka točka.
Če pa je gosta meglica, kot je danes, je najbolje, da se namakate v naravni bazeni iz mesta Agaete in potem pojdi nekaj pojesti slastne male sardele -Y nekaj lignjev in nekaj krompirja z mojo, saj sediva – na terasah proti morju sosednjega Puerto de las Nevis . V vodah tega zaliva, kjer pristajajo trajekti z drugih otokov, je bil do pred nekaj leti bazaltni monolit (podoben skalam, ki jih bomo videli kasneje) iz morja. ' božji prst' , so mu rekli. Toda val ga je vrnil v globino. Narava, ko postane trmasta, se ne ozira niti na lastne stvaritve.
Naravni bazeni
Agaete leži na koncu (ali na začetku, odvisno kako gledate) obalne grape, ki spreminja svoje ime, ko napreduje proti notranjosti otoka, kar daje sadna polja, vinogradi in edini pridelek kave v Evropi . Kot ozadje se dviga mogočni masiv Tamadaba in njegov borov gozd, eden redkih prvobitni gozdovi, ki so ostali na otoku . Kljub strmim pobočjem je njeno zgornje območje značilno položno gričevje in zelene ravnice, kjer se pasejo črede ovac. Mesta, povezana s skalnimi razpokami in delovnimi polji, ki ravnotežijo na terasah, označujejo trud in iznajdljivost njegovih prebivalcev.
V vasi peč , večina njihovih pač 20 prebivalcev dobesedno živi med dvema geološkima obdobjema, s svojim bele hiše, zgrajene med ploščami vulkanskih izbruhov Drugače je. To je edinstven kraj, za pozabi na svet in razumeti pravi pomen besede 'a-izolacija', kontemplirati morje iz tvoje jame v gorah.
Pozimi, ko se sneg posede na pečinah, je borov gozd Tamadaba videti kot prizorišče somračnega vesterna. Tu gor poteka mreža poti, ki te obalne pečine povezujejo z veliko pogrezajočo se kaldero v središču otoka. Če jim sledite, se lahko sprehodite celo do vznožja Roque Nublo , uravnotežen monolit, ki skupaj s sosedom, v Roque Bentayga , je on nesporen simbol tega drugega obraza Gran Canarie.
Pinar de Tamadaba, izvirni gozdovi otoka
Od zunaj se zdi Gran Canaria prenaseljena in turistična ter veliko manj eksotična, kot je v resnici. Ampak Agaete in njena grapa sta prav takšen kraj, kot sem ga iskal, na nasprotnem koncu sončnih južnih plaž, ki so bile tako uspešne v potovalnih agencijah stare Evrope.
Pasati s severa, ki ostajajo ujeti v osrednjih vrhovih, so odgovorni za to, da so v Agaeteju 'rebequite' ni presežka ' in v Križ iz Tejede šal lahko pride prav, v pesku od Maspalomas ljudje se sončijo brez skrbi. Zasenčen s svetlobo sonca, kompleksnostjo pokrajine in podnebja tega majhnega velikega otoka, pri katerem mnogi vztrajajo primerjati z miniaturno celino . Skoraj polovica Gran Canarie je zaščiten s strani Unesca kot biosferni rezervat.
Tukaj kje pošlji krivulje , v dolinah, ki asfaltu obračajo hrbet, najdemo bujne pašnike, skozi katere še vedno prehajajo črede v selitvi, gozdove z vrstami, ki jih drugod po svetu ni, geološke oddaje ki nas premaknejo iz Utaha na Havaje, kolonialne vile s cerkvami, ki naj bi bile katedrale, popolni kraterji Y arheološka najdišča v kateri se izlušči več vprašanj kot odgovorov in ki hranijo zgodovinske uganke da nimajo kaj zavidati tistim z Velikonočnega otoka. In majhna mesta, kot so tista v rodovitni nižini Sveti Matej , ali kot ta v Agaete, kjer življenje teče počasi, v kanarskem ritmu, mali raji za tiste, ki ne želijo izgubljati časa v naglici.
Agaete in njeni naravni bazeni
Zanimivo je, da je bil prvi promotor turizma v notranjosti otoka Bask: g. Miguel de Unamuno . Leta 1929 je Primo de Rivera svojeglavega pisatelja pregnal v intelektualno divjino Fuerteventure, ker je menil, da je preveč neprimeren za režim. Med bivanjem na otoku je Unamuno, razen modni nudizem in odkrijte otočani, kako okusni so morski raki tudi če ne verjameš do takrat so bili vrženi –, je imel čas, da je šel okoli drugih otokov in nam pustil ostre opise in opažanja, ki so tako genialna, da bi danes postala takojšnja trendovska tema.
Da bi sledili Unamunovim stopinjam na Gran Canarii, je bila objavljena pot, ki v petih dneh pokrije glavne kraje, kjer je pisatelj hodil: od druženja ob kavi Vegueta , zgodovinsko kolonialno sosesko Las Palmasa, do bazilike Telde , duhovno središče arhipelaga, ki poteka skozi razkošje gozda Lipe Moya in gore Teror, dokler ne dosežemo Razgledišče Artenara kjer je velika kaldera vulkana videti kot "okamenela nevihta".
Teror glavna ulica
Skale se dvigajo nad brezni, ki jih skriva megla in govorijo nam, čeprav ne znamo razumeti njihovega jezika, o mogočnih silah narave, ki so jih oblikovale. Skale in vrhovi visokih gora Tenerife in Gran Canaria, tudi tisti na La Gomeri, se pogosto soočajo drug z drugim nad bombažno odejo morja oblakov. Tvorijo nov in okrnjen arhipelag pojavili otoki, vredni gusarskega zemljevida. Težko si je predstavljati toliko megle.
Panoramski razgled je še bolj osupljiv, če je to mogoče iz Parador de Cruz de Tejeda, še posebej, ker lahko v njem uživate iz zasebnosti terase svoje sobe ali celo iz lastne postelje. tam gor, do 1.560 metrov nadmorske višine , kjer se stekajo stare kraljeve ceste (danes pohodniške poti), ki prečkajo otok, se za gozdom prikaže pravokotna struktura Paradorja, ki gleda naravnost v skale.
Ob hotelu so stojnice stalne tržnice s tradicionalno ponudbo mandljevo pecivo, suspiros de Moya in kozarci bienmesabe za pohodnike in nedeljske ljudi. Če ne bivate tukaj, lahko vedno posedite na terasi restavracije, se razveselite z menijem kanarskih okusov, ki mu ne manjka kančka kreativnosti, ali preživite nekaj časa za dobro počutje ob razgledu v njenem zdravilišču, v majhen zunanji bazen, ki se razteza do dotika dreves.
Leta 1938 zgradil Miguel Martin Fernandez de la Torre, Po zamislih njegovega brata Néstorja je hotel ostal zaprt 26 let, preden so ga leta 2009 ponovno odprli, popolnoma prenovili. Je dober primer kakovosti podeželsko otoško gostoljubje.
Roque Nublo
Gostoljubnost družine in demokratična obravnava, ki običajno poteka v stare graščine , kot je devet sob hotela Las Calas, v Sveti Matej , in na kmetijah, spremenjenih v družinski turizem in terapevtska zatočišča, kot je hotel Molino de Agua de Fataga. Potopljen v nasad bananovcev v XV stoletje , Hacienda del Buen Suceso, nekdanja rezidenca Markize iz Arucasa , ponuja kolonialni sijaj in sokove iz papaje ob bazenu. V mestu Agaete se nahaja sodoben hotel s štirimi zvezdicami črna skala , s toplicami z vodnim krogom, kjer si lahko rezervirate termin po celodnevnem sprehajanju skozi borov gozd.
Najboljša stvar, poleg užitka ob vinu v njegovem baru na razgledni točki, je, da je le dve minuti po stopnicah oddaljen od znamenitih naravnih bazenov mesta. Vendar raje ostanemo v tem, čemur pravijo ' rdeča hiša ', v dolino.
Finca Las Longgueras je a 1895 dvorec , z očitnim britanskim vplivom, v katerem ostaja vse skoraj enako kot v časih, v katerih je živel mož, Don Agustín Manrique de Lara. »Poglej, moški je ta fant, oblečen v mornarja,« me opozori Elsa, odgovorna za brisanje prahu iz spomina, ki ga dvorec hrani. "In tukaj je na svoji poroki in tukaj s svojo hčerko Marío Luiso, sedanjo lastnico, ko je bila majhna, prav v tej sobi." Tega ne povedo v svojem oglaševanju, ampak Elsa je najboljša kuharica na Kanarskih otokih . Na koncu hodnika, v svetli stekleni čitalnici, si delita steno platni Césarja Manriqueja in Pepeja Damasa, sina Agaete.
Moja soba gleda na osupljiv vrt kaktusov. Nekateri so visoki kot žirafe, drugi imajo rilo, ki je videti kot slonje noge. The kmetija še vedno izkorišča pomarančevce čeprav, žal, izven sezone, je sok za zajtrk Tetrabrik.
Kmetija Las Longueras
Dolina Agaete je zadnje mesto v Evropi, kjer pridelujejo kavo . Tisto iz teh plačil je mehko, bistro, sadne arome in skoraj ne potrebuje sladkorja. Kava je na Kanarske otoke prišla v 18. stoletju prek botaničnega vrta La Orotava na Tenerifih, vendar je našla popoln kraj za rast v tej topli dolini, na nadmorski višini 400 m. "Več kot je višina, več je telesa" , mi razlaga Víctor Lugo, ko si ogledujemo njegovo družinsko posestvo, Laja.
"Kava je druga najbolj zaužita pijača na svetu, a koliko ljudi poznate, ki so rastlino videli osebno?" Tukaj, v senci dreves manga, dreves guave in vinske trte, Víctor skrbi za svoja drevesa kave z enako ljubeznijo, s katero mi govori o izobraževanju svojega sinčka in organizira “obiske za pet čutov” v katerih je več kot eden spremenil svoje potrošniške navade. »Včasih se zbudim ob treh zjutraj in, če ne morem spati, spijem kavo, da zaspim,« mi zagotovi, »česar ne dodam, je sladkorja: povečuje svoje toksine.« Poleg te kave, ki se trži kot poslastica – »Skoraj 90 % se prodaja neposredno tukaj in v nekaj gurmanskih trgovinah« –, posestvo Lugo prideluje pomaranče, deset vrst manga in domače vino “thought to converse”, pod založbo Bodega Los Berrezales.
Pogled iz podeželskega hotela Las Longgueras
Svojih vinogradov, urejenih v grede, Na leto se iztoči 25.000 steklenic, predvsem belih . Njegovo polsuho velja za najboljšega na otočju. V La Laji je vse pridelano ekološko. Nikoli niso znali narediti drugače. »Kanarsko vino je posebno zaradi vulkanskega terena, stalnega sonca in ker ima več kot 20 sort vinske trte,« razloži, medtem ko mi natoči kozarec vulkanske vode, da okus pripravim na pokušino. Izvira iz gore, stare več kot 14 milijonov let . Ima rahlo okus po žveplu in plinu, jamski, votli.
Na mizi, za spremljavo, obstajajo lokalni siri z medom iz pomarančnih cvetov. Siri Gran Canarie so komaj znani na polotoku, vendar prejemajo prve nagrade na velikih mednarodnih tekmovanjih in hipsterji Borough Market v Londonu in Mathallen v Oslu jih vzamejo iz rok.
Od vseh najbolj posebna, tako po zahtevnosti kot po omejeni proizvodnji, To je Flor de Guía ki je izdelan v občinah Vodnik, Gáldar in Moya . »Guía je edino poimenovanje porekla sira na otoku in samo še sedem kmetov ga proizvaja,« mi poudarja Tony Moreno, ko se sprehajava skozi notranjost sirarna , rojen, da brani in daje prepoznavnost siru tega območja. »Letos je bilo dobro,« mi zadovoljno pove, »samo sira Guia cvet je bilo 4965 kilogramov v primerjavi s 653 v lanski sezoni.«
Trenutek priprave sirila, za katerega uporabimo cvet bodike, je prava zabava: družine se zberejo, da odstranijo pestiče z rož in kot nam pove Tony, se zadnje čase začenjajo obnavljati molitve, ki so spodbujale počasen proces. »V preteklosti so morali, če je sirilo trajalo več kot tri ure, eno za drugo prekrižati vse ovce v čredi,« mi pove, medtem ko nam postreže z vzorcem različnih lokalnih sirov. Spremljajo jih krompirjev kruh (in janeževa semena) in kanček medu. Moj najljubši je sušen sir iz flor de Vodnik po Cortijo Pajaritos. To so naredile roke Enedine López, čisto nove dobitnice srebrne medalje na svetovnem tekmovanju sirarjev v Birminghamu. "In poglej, bilo je tik pred zaprtjem."
* Ta članek je objavljen v dvojni številki revije Condé Nast Traveler za novembrsko številko 78. Ta številka je na voljo v digitalni različici za iPad v iTunes AppStore in v digitalni različici za PC, Mac, Smartphone in iPad v Virtualni kiosk Zinio (na pametnih telefonih: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Najdete nas tudi v Kiosku Google Play.
*** Morda vas zanima tudi...**
- Fotografije, zaradi katerih se boste želeli preseliti na Kanarske otoke
- Deset najlepših vasi na Kanarskih otokih
- Tipične kanarske jedi
- 46 stvari, ki jih morate na Kanarskih otokih narediti enkrat v življenju
Ročna proizvodnja sira Guia cvet v Casa del Queso