Ribič iz jezera Inle na začetku plesa svojih prednikov.
Barve mjanmarske zastave niso anekdota v zgodovini , temveč plašč, ki teče in oblikuje svojo anatomijo. Tri barvne črte – rdeča, zelena in rumena – in bela zvezda na sredini. Inertno apno se dvigne med templji igrač Mingun , in tisti cinober pikantnih strokov, ki omamljajo ob križanju Inle plavajoči vrtovi . To je vlažno zelenje, ki se oblikuje med polji opija, ki so jih postavili šanski vojaki med anglo-burmansko vojno, in vročo kroglo, ki skriva vsak sončni zahod ob pagodah v Baganu.
Kromatična pot, ki vas vodi na potovanju to ogromno ozemlje v jugovzhodni Aziji , kjer se zdi, da se je čas ustavil, kot bi bil še vedno zapleten v britanske prepire iz romana Daniela Mansona The Piano Tuner. V njej, ko je še nosila ime Burma , so bila naporna potovanja v sušnem obdobju opravljena na hrbtu slona in preživete noči med neskončnimi pwéji, uličnimi gledališči in lutkovnimi igrami ki so ob svečah razlagali legende svojih prednikov.
Menihi začetniki tečejo proti pagodi Soon OoPon Nya Shin.
Če je bila zahodna figura tistega časa omejena na britansko kolonialno vojsko in čete francoskih vojakov in znanstvenikov, navdušenih nad njeno edinstveno botaniko, lahko rečemo, da globalizacija, ki izhaja iz nastajajočega turizma, še ni zaznamovala . Vojaška diktatura, ki se je končala šele leta 2011, je pomenila, da je Republika Mjanmar ostala nedotaknjena tujih stikov, čeprav je bila eno najbolj zaželenih ozemelj na celini.
Rodoviten pridelek opija in strateški položaj ki mejijo na Indijo, Bangladeš, Tajsko, Laos, Kitajsko na severu in Bengalski zaliv na jugu, so bili predmet nenehnih vojn za svojo prevlado. to, skupaj s svojim bogastvom žada in olja , s katerim je Britanski imperij ostal tesno povezan z ozemljem do osamosvojitve leta 1948.
Naslednja desetletja so državo pahnila v nenehen razvoj državljanskih konfliktov, sprememb upravnega kapitala in vojaških udarov do odprtja novi demokraciji. Na tej poti je boj za avtonomijo njenih številnih etničnih skupin, da ne bi omrtvili svoje kulture in gospodarstva, povzročil talilni lonec jezikov, ki jih spodbujajo gorske formacije in redko prihaja in odhaja angleščina med njihovim prebivalstvom.
Bagan od zgoraj.
Mingala ba, priljubljeni burmanski pozdrav, ki združuje vse etnične skupine , nas spremlja iz naše prihod v mandalay . Zadušljiva toplota, ki vlada v tej nekdanji kraljevi prestolnici, se meša z rog pisanih tuk–tukov ki krožijo po ulici. Tisti kaotično harmoničen promet, ki je značilen za azijska mesta, nas sprejme skupaj z naslikanimi nasmejanimi obrazi s thanako, svetlo, rumeno kremo, narejeno z mletjem lubja drevesa istoimenskega in ki dnevno zamegljuje spol med svojimi prebivalci.
Prvi sončni žarki so popolna kulisa za obisk pagode Mahamuni, južno od mesta . Na tisoče župljanov se odpravi proti njej, od ustanovitve leta 1785 , opazovati, kako telo najslavnejšega Bude v državi umivajo in odišavijo z rožno vodo. Njihova predanost je tolikšna, da brisače, s katerimi se zelo skrbno posušijo, kasneje dajo obiskovalcem. Ta skulptura Gautama Bude, prevlečena z zlatom, je visoka skoraj štiri metre , je ena najstarejših upodobitev, znanih od njenega nastanka.
Skozi veličastno gostilno Shwe Inn Thein Paya se vije več kot tisoč stup.
A to ni edini rekord v regiji. Nedaleč od tod stoji pagoda Kuthodaw, katere 729 belih stup stražar, kot da bi bili bojevniki iz Xiana strani Tripitaka, največja knjiga na svetu . Vsak od njih se je prijavil z zlatim črnilom na marmornem nagrobniku Leta 1885 so jih izropali Britanci.
Njegov natančen dizajn, zaznaven šele z neba, kaže navezanost na geometrijske konstrukcije v templjih in samostanih , kot tudi na vrhu hriba Mandalay. Na tem hribu naj bi po legendi Buda je napovedal nastanek mesta.
Povzpnite se po 1729 stopnicah, ki vodijo do pagode Taung Pyamerecen Vredni bodo – dostopni tudi z dvigalom –, če iščete najboljši panoramski pogled na mesto, posejano s templji med njegovimi kanali in neskončnimi cvetličnimi travniki, na primer festival Lwin Flower vsak december.
To pojmovanje prostora kot šahovnice se zdi požrešno in skoraj postmodernistično Sagain, eno od štirih kraljevih mest, ki obkrožajo Mandalay . Nekdanja prestolnica države med letoma 1760 in 1764 ima nepregledno mrežo samostanov in je bila dolgo časa romarski kraj menihov ki se želijo poučiti o naukih budizma.
Vodni bivoli varujejo travišča Kalaw.
Sezujemo si čevlje in pokrijemo noge z longyijem, skoraj mehansko potezo na vhodu v kateri koli samostan, da sledimo poti rožnatih, mint zelenih in modrih ploščic, ki odpeljejo nas do pagode Soon Oo Pon Nya Shin . Skoraj 'verska' izkušnja, ki bo dosegla vrhunec v templju U Min Tounzeh , katerega krožna galerija, ki jo oblikujejo nepremični Bude med smaragdi, nas osupne z bleščečimi zlatimi lističi in svežim cvetjem na oltarjih.
Za pomiritev opoldanske vročine ni nič boljšega kot zateči se k klobuku iz ratana in limetovemu čaju, ki vam ga bodo ponudili na pobočju hriba, preden se odpravite v Mingun v vozičku, za katerega se zdi, da ob vsakem udarcu skoči v zrak. Že na obali reke, bambusovi splavi tavajo v obe smeri reke Ayeyarwady . Z enim od čolnov se odpeljemo do te starodavne kraljeve prestolnice, kjer nas čakajo napol porušene pagode in drugi največji zvon na svetu.
V daljavi vidimo tempelj Hsinbyume , snežna pega v čast svojemu imenu, Beli slon, med gosto opečnato džunglo, ki ga obdaja. Njegova koncentrična oblika je bila navdihnjena na terasah mitske gore Meru , in je bila postavljena v spomin na princeso Hsinbyume, ki je umrla ob porodu svojega prvorojenca. Pred bregom nas nemoteno pričakajo ruševine inwa . Sijaj te kraljeve metropole je ostal v spominu le zaradi potresa leta 1839.
Vendar pa se zaradi te zapostavljene lepote, ki izhaja iz arheoloških katastrof, počutite v koži raziskovalca iz devetnajstega stoletja ko hodiš skozi njegovo okostje iz opeke, pepela in kačastega mahu. Podoben občutek se kaže ob občutku škripanja tikovine čez most U Bein.
Vzorec tekstilne folklore, ki zajema uniforme Kalaw.
Ta zgradba iz leta 1851 je največja turistična atrakcija v Amarapura, četrto in zadnje cesarsko mesto, ki smo ga obiskali v Mandalayu . Posneti zahtevani selfie brez ljudi okoli sebe je nemogoča naloga, saj je 1,2 kilometra najdaljšega tikovega mostu na svetu nabito polno.
MESTO 2.000 TEMPLJEV
"Gore Šana so se dvigovale iz ravnine, onkraj templjev, ki so stali kot vojaki v formaciji, in se je zdelo, da visijo na nebu." Prvi sončni zahod ob našem prihodu v Bagan je tako osupljiv kot tisto, ki jo pripoveduje protagonist romana Daniela Mansona. Težko si je predstavljati, da je veličastni Mandalay oddaljen le štiri ure vožnje po cesti, osem, če se odločite premagati 145 km, ločite obe mesti s prečkanjem reke Ayeyarwady s čolnom.
Svetovna dediščina od leta 2019, Bagan koncentrira največje število turističnih obiskov v regiji . Tista svoboda, s katero se je vojska v viktorijanskem obdobju povzpela na svoje pagode, je le anekdota izmenjave med vodniki, čeprav je na nekatere ruševine še vedno dovoljeno plezati videti najbolj simbolično podobo države.
Tisto, kjer se zdi, da Mjanmar in Burma pomenita isto , razblinjajoč zgodovino ter politične vzpone in padce med 2000 templjev, ki še vedno stojijo , skoraj petina tistih, ki so jih v regiji zgradili v času š. XII. Seznam je neskončen: Thatbyinnyu, znan kot "Vsevedni" , najvišji v vsem starem Baganu s svojim križnim tlorisom in številnimi freskami na njegovih kupolah; Gubyaukgyi, eksotik in učenec indijskega stila Shikhara , z banyanovimi listi in svastikami; Gaw Daw Palin Phaya, ki mistično zasveti ob sončnem zahodu…
Odkriti stari Bagan, kot so ga izsledili vaši predniki, nič boljšega kot najemite kolo, delajte brez načrtov in hitite po bližnjicah ki povezujejo vasi. Morda boste naleteli na vas Pwa Swa, prepoznavno po statvah in bombažnih poljih, ali prečkali nasade sezama, ki so dom Minnanthu. In če se utrujenost še vedno ne pojavi, lahko se odpeljete s kolesom do vasi Zee in si ogledate eno od tamarind najstarejši na svetu. Pravijo, da nati ostanejo tukaj, duhovi, ki varujejo domačine pred njihovim svetim gozdom.
Nekaj kilometrov stran, v novem Baganu, se legende razblinijo in tempo pospeši, ko gre življenje naprej med popotniki, stojnicami s hrano in vozički ki hodijo z vojaškim utripom. Na drugem koncu mesta, v Nyaung-U se dvigne predlog posrednika gospoda Sharkyja , kot je Ye Htut Win, sodnik v burmanski oddaji Masterchef, splošno znan.
Izhaja iz družine diplomatov, odločil, da bo svoje svetovnjaško življenje prenesel v kuhinjo potem ko je obogatel v Švici, je vodil več koktajl barov. Sharky's, kot pojasnjuje Win, je veriga restavracij s sedežem v Baganu in Yangonu, ki je bila rojena za okrepiti lokalno gastronomijo, prenovljeno s sodobnimi tehnikami pridobil med dolgim potovanjem po svetu.
Strogo razkošje v sobah hotela Kalaw Hill.
Embalaža je taka, kot bi pričakovali: staro gledališče, spremenjeno v hipsterski bar kjer si sledijo lesene klopi, Vichy prti in stekleni kozarci v obliki svetilk. Vsebuje sodobnost, kjer lahko poskusite radovedne sendviče, solate brez glutena in ena njegovih zvezdniških jedi, ravioli z rikoto in bučo . Njegova čilska vina so vredna pijače in bodo dobra izbira, preden se odpravite na vaš naslednji cilj.
V samo petih urah vožnje po cesti bomo prispeli v osrčje gorovja Shan da pridemo do mesta Kalaw, kraja prijetnega prehoda, kjer si lahko odpočijemo pred začetkom najbolj prometna pohodniška pot v Mjanmaru. Vrvež lokalnih trgovcev je v nasprotju z umirjenostjo letovišč na vrhuncu, več kot 1500 metrov nad morjem.
Njegova katoliška cerkev Kristusa Kralja, Slovi po tem, da ima istega duhovnika že sedem desetletij, zdi se, da nas z bele opečnate fasade vabi na skodelico čaja. Plod britanske kolonizacije je bila tudi naselbina skupnost muslimanskih Indijancev in njihov masjid, njihova mošeja , naslikano v metini vodi iz 1950. Zdi se, da se to mirno sobivanje med kulti ne zaveda napetosti muslimanske manjšine Rohingya na severu države.
Križ neoluščena polja, polja čaja in gorska pobočja, ki ločujejo Kalaw od jezera Inle Zahteva potrpljenje, dobro obutev in čvrst nasmeh na obrazu. Še posebej, če se ga lotimo v deževnem obdobju, ko je blato še en sopotnik. Postopoma se bomo zlili z zaveso iz terakote, ki se oblikuje na naši poti in ki deluje velikega kontrasta s klorofilnimi polji.
Prehod po poti, ki vodi lokalne kmete peš, vključuje nalet veličasten vodni bivol, ki nosi žetev in prenočiti v vaseh. Tako kot v drugih regijah države gore ne delujejo le kot geografska ločnica, ampak tudi ohranjajo običaje vsake skupnosti. Da, resnično, uporaba tehnologije 4G, vožnja z motorjem in strast do nogometa Poenotijo pokrajino, kamor koli greste.
Po dolgih dneh hoje boste lahko videli vasi Pe Tu Pork, Paw Ke ali Khone Hla in rutino nekaj družin, ki jih podpirajo. Zahod je daleč v spominu; brez elektrike ali vročih prh , sprostitev pomeni uživanje v preprosti večerji riža in čajnih listov, preden zaspite v skupnih spalnicah družinskih hiš.
Idealen čas za pogovor z Danu in Pao-O , prevladujoče etnične skupine v regiji, ki jih zasenčijo s svojimi oblačili in pokrivali. Že v zadnjem odseku spusta nas tropska vročina zajame pred odhodom na čoln med hudourniki oranžne vode do jezera Inle.
Al dente jedi z določenim lokalnim priokusom na meniju Sharky's.
Plašč plavajočih mest je prepleten nad ekosistemom te gmote 12.000 ha sladke vode, ki jo varujejo gore Shan. skromne kovinske in bambusove konstrukcije, Nyaung Swe je najbolj naseljena . Primitivne Benetke, kjer vaporete zamenjajo čolni, ki ribiče varujejo s svojim prastarim enonožnim plesom.
Tudi tukaj kmetijstvo fantazira o svojem kodeksu: množica vrtov in sadovnjakov za oskrbo skupnosti z vodo med hrupom vesla. Tudi templjev ne primanjkuje; vredno ogleda Pagoda Phaung Daw Oo biti zaslepljen zlati lističi, s katerimi se drgnejo bogovi . Tako kot na mnogih drugih svetih krajih, ženske ne smejo sodelovati.
Cigare, ki jih stiskajo v vasi Nampan, in statve In Phaw Khone tekmujejo za zanimanje turistov. Avtentičnost je koncentrirana na tržnici Taunggyi v Ywani , zanesljiva podoba loparja, ki jo pripoveduje Manson. Med lužami se izgubimo v njihovih že omenjenih pladnjih betelovih orehov in lipovih vej ; brusilci nožev, prodajalci umetnih zob in verskih ikon; sandali, ogledala, sušene ribe in raki, riž , stopnice, dežniki...
Aparati in živila, ki kažejo navade plemena intha . Gledamo jih, kako se strižejo na ulični stojnici ali v nedogled žvečijo kun ja kroglice tobaka... Samo ogled dekadentnega Intheina lahko šokira tako močno kot ta sociološki portret. Vrvež stoletnih pagod vam bo prišel nasproti, da se boste za trenutek počutili kot Lara Croft.
Vodila nas bo napol uničena pokrajina iz apna, opeke in verdigrisa Nyaung Ohaka, ki jo opazujejo deve in chinthe, mitološke živali, izrezljane v štukature. do veličastne gostilne Shwe Inn Thein Paya z več kot tisoč stupami vremenske razmere. Prišel je čas, da se poslovimo od jezera iz skrilastega bazena Sanctum Inle, starega samostana, spremenjenega v luksuzni hotel, kjer sta nagrajena telo in um.
Kolonialni obraz Yangon, največje mesto v državi , je posejana s pagodami in nebotičniki. Do obalnih mest Bengalskega zaliva je obvezen korak. Tam stoji Ngwe Saung, katerega kratek obstoj – ustanovljen je bil leta 2000 – pomeni, da turistično izkoriščanje še ni razvpito. Med gozdovi in letovišči ostaja skoraj nedotaknjenih petnajst kilometrov plaže v gradnji, majhni hostli in zapuščene vile.
Trgovin s spominki ali masažnih centrov skorajda ni. Brbončice pa ne bodo trpele ob prihodu v Tazin, bližnja ribiška vas, kjer lahko poskusite sveže morske sadeže in kričijo na vse grlo v svojem KTV-ju kakšno uspešnico Bonnie Tyler. Obrazi thanaka, ki vodijo te karaoke, bodo dali piko na i potovanju, ki se tukaj ne konča.
Spomin na Mjanmar po tekmi raste , kot govorica o starem svetu, ki nas vleče v prejšnje življenje, polno obredov in v katerem čas teče počasi.
*To poročilo je bilo objavljeno v številka 139 revije Condé Nast Traveler. Naročite se na tiskano izdajo (11 tiskanih številk in digitalno različico za 24,75 €, na telefon 902 53 55 57 ali na naši spletni strani). Številka revije Condé Nast Traveler za maj in junij je na voljo v ** svoji digitalni različici, da jo uživate v svoji najljubši napravi. **
Sledite poti pastelnih ploščic pri pagodi Soon Oo Pon Nya Shin.