Pečine Loiba v Ortigueiri
Mnogi vedo, da Eden najboljših načinov za odkrivanje Španije je, da se usedete v avto in iti kilometre. Mreža podeželskih avtocest pri nas poteka od severa proti jugu skozi pokrajine dih jemajoče lepote in močnih kontrastov, prečkanje mest in krajev, zasidranih v času.
Številna najbolj simbolična cestna potovanja, kot sta baskovska obala ali zalivi Cabo de Gata, so že nasičena s turisti in opazovalci, vendar še vedno obstajajo, skriti v kotih naše geografije, kotičke, kjer človek doživi občutek, da 'odkriva' in ne obiskuje.
Najsevernejši od Rias Altas **(Ortigueira, A Barqueiro, Viveiro in Foz) ** so med temi skritimi kraji, ki čakajo, da jih odkrije voznik, ki se ne boji prepotovati kilometrov.
Cabo Ortegal, konec vašega 'road tripa'
Nahaja se v severozahodni kot našega polotoka, rt Ortegal in Estaca de Bares kot kremplji se zarivajo v Atlantski ocean, kakor da bi se zemlja hotela oprijeti svoje slane sosede, trmasta, da bi se odrekla svoji divji naravi.
Med prsti granita, zaščitena z mogočnimi pečinami, odprta široki estuariji ki nudijo zavetje številnim živalskim vrstam in služijo kot dom skupnosti, ki so ponosne na svojo zemljo in tradicijo, dolga stoletja osamljena zaradi svoje geografske lege, zdaj pa se, zahvaljujoč cestnemu omrežju, ponuja radovednemu vozniku, nedotaknjena in še neodkrita.
Skrilaste strehe nad pobeljenimi hišami nakazujejo popotniku, kamor prispe Foz ki zapušča Asturijo in vstopi v Galicijo.
Skrivnostna dežela, široka kot dlan, prepredena s tisočerimi dolinami, potoki, gozdovi in gorami, ki služijo kot ščit in filter za popotnike, ki iščejo tipičen turizem na soncu in plaži, Rías Altas po duhu izstopajo od bolj dostopnih in znanih Rías Baixas.
Na skrajnem severu Španije lahko minejo tedni, ne da bi videli sonce in, morda zato, Galičani so izkusili zgodovino oblakov in jas, plohe in slepeča svetloba, slava in nespečnost, v skladu s podnebjem, ki napaja njihovo zemljo.
Bazilika San Martin de Mondoñedo v Fozu
Široka je Galicija in tako eklektična kot podnebje so njena ozemlja, šel skozi njih Rimljani, Švabi, Goti in muslimani, vsem pustil pečat, ki je še vedno v veljavi. Vendar pa Rías Altas, daleč od tradicionalnih komunikacijskih sredstev in obliva razburkano in nevarno morje, ohranili posebno idiosinkrazijo.
Da bi razumeli izolacijo teh dežel, je priporočljivo prečkati estuarij Foz in se približati Bazilika San Martin de Mondonedo, zanimiva romanska cerkev, ki v svojem obzidju povzema a zgodovina izolacije, zatočišča in obrambe.
Do sem so prišli, potiskani z atlantskimi vetrovi, na stotine rimsko-bretonskih družin, ki bežijo pred vojno in invazijami v Britaniji, posledica zapustitve otoka s strani rimskega imperija v 5. stoletju.
Naselili so se med borovci in granitom, v deželi, zelo podobni zahodni Angliji in Walesu, od koder so prišli, ohranja svojo bretonsko identiteto med švabsko prevlado, in upirajoč se, zaljubljeni v obalo, skriti za meglicami gora, muslimanska invazija leta 711.
The Bazilika San Martin de Mondoñedo, kjer se je ohranila keltska vladavina, je ponudila zatočišče galicijskim škofom, ki so bežali pred Arabci in postali prva katedralna cerkev v krščanski Španiji.
območna plaža
Celta je res pokrajina, ki jo lahko zazremo za robovi ceste, v smeri proti vrtec. Široke plaže, razrezane z ravnimi pečinami, posejane z osamljenimi belimi hišami, ponujajo pokrajina, podobna valižanski ali škotski, vedno pretresali močni atlantski vetrovi.
Na skalnem vzponu, nepremagljivem za silo morja, je Castro iz Fazoura, dokazovanje povezava, ki so jo že od antičnih časov imeli prebivalci Rías Altas s širokim oceanom ki jim pokriva hrbet.
Vendar pa odnos med obema teče skozi napeta vrv ljubezni in nesreče, ker morje ne razume prijateljstev. Dober primer tega najdemo takoj, ko pogledamo čez izliv reke Viveiro: s ceste lahko zagledamo, pritrjeno na vzhodno obalo izliva, Območna plaža, kjer so pred desetletjem arheologi odkrili ruševine rimskega in srednjeveškega mesta ki ga je po lokalnih legendah pokopala strašna spomladanska plima, ki je pokrajino stoletja uspavala.
Po ulicah Viveira
Viveiro pa je živahno in veselo mesto, ki poleti odvrže kožo, da sprejme turiste in kopalce, ki prihajajo v odlične podeželske nastanitve, ki jih ponuja okolica. Tukaj med praznikom vstajenja se zberejo vsi težki Španci, obdan z izdelki, kot so pokrovače, raxo in bela vina s sadnim okusom, zaradi katerih je mesto gastronomsko merilo.
Samo moram izgubite se v srednjeveških ulicah Viveira najti gostilno v katerem pomiriti apetit, ki ga povzročajo ure v avtu, in zazibati v zaspanost ob verzih Nicomedes Pastor Diaz, najslavnejši izmed španskih romantikov in mestni rojak.
O pomorščakih in popotnikih je župnik Díaz zapisal: »Negotov, razbrazdan z Oceanom, / ki je pred svojo pusto neizmernostjo izgubil / seveda iščete skrajni konec skrite antipodne poloble, / vztrajaj, drzni si, tvoj pogumni in varni let / In tam na odprtem morju te plane / njegova neizmerna samota je tvoje upanje / tvoj vodnik je v nebesih.
Ko se spočijemo, ni priporočljivo prezreti verzov, kdo je bil najbolj znan pesnik teh dežel, zato moramo nadaljevati, Nadaljujte proti zahodu proti izlivu O Barqueiro.
Ali Barqueiro
Skozi teče cesta hribi nad zelenimi in sivimi rtovi kot nebo, ki pokriva popotnika. Nenadoma se pojavi Lorenzo in čas je, da se potopite v tople vode plaža Area Longa, ki se nahaja v istem ustju O Barqueiro, naravni raj za ljubitelje samote in vodnih športov, kot sta jadranje na deski ali veslanje stoje.
Stake of Bars služi kot ozadje kopalnice, in le redki se lahko uprejo skušnjavi, da bi svoje mokre lase posušili ob neprekinjenem pihanju vetra, z odprtimi rokami, ki jih sila narave obesi v zrak, in gledajo čez globoke pečine.
Vedno vetrovna ovinkasta cesta, ki vodi na skrajni sever Iberskega polotoka, omogoča pogled z višin koketni estuarij O Barqueiro, miniatura svojih starejših sester, estuarijev Arousa in Vigo, razbrazdana s peščenimi brežinami, kjer se mučijo školjkarji in ribiški čolni.
Z vrha svetilnik Bares ne spremlja le pomorskega prometa: na tisoče ptic selivk mimo velike skale La Estaca na svojih dolgih poteh od severa do juga, od vzhoda do zahoda, ljubiteljem ornitologije ponuja privilegiran observatorij.
Bars Stake
Med rtom Ortegal, viden iz La Estaca kot bodičast rep ogromnega zmaja, ki se potaplja v morje, in Baresom, najbolj razgibana obala v Španiji, sestavljena iz visokih granitnih pečin, ki ponujajo zelo malo naravnih zavetij mornarji, ki jih je presenetila nevihta. Razbitine in zgodbe o travmatičnih brodolomih se množijo med prebivalci regije, ki so navajeni gledati, kako ocean, ki jim zagotavlja hrano in delo, odpelje njihove ljubljene.
Sredi takšnega lakonizma se odpre Ortigueira, mesto z buržoaznim pridihom na izrazito podeželskem in ribiškem ozemlju, kaj pričakuješ videti lepo in elegantno med gozdovi in mrežami, kakor nedeljsko oblečena gospa, obdana s kmečkimi suknjami.
Ponosna na svojo posebnost, Ortigueira vsako leto gosti Festival do Mondo Celta, mednarodno srečanje, ki združuje skupine keltske folklore iz Galicije in Francije, Irske in Združenega kraljestva, ki preplavi mesto z zvokom dud, ki ostane tiho in zamišljeno do konca leta, svojim prebivalcem pa mirno življenje brez pritiskov urbanega sveta.
Tako nam pravijo v Gostilna O Malecon , kjer sosedje svojo sredino popoldne lakoto ugašajo podlagi tapas iz svinjske plečetke, hobotnice in lignjev, zaliti z vseprisotnim lokalno belo vino, ne da bi lahko čakali na večerjo, ki bo prav tako obilna.
V Galiciji ješ, in to zelo dobro: to vsi vedo. Neznano pa je, da lahko, 20 minut od Ortigueire na pečinah Vixía de Herbeira, najvišjih v celinski Evropi, ki se raztezajo med rtom Ortegal in očarljivim mestom San Andres de Teixido.
Tukaj nam Rías Altas postavljajo še zadnji izziv: ugasnite motor avtomobila, izstopite in začnite iskati eno najbolj znanih bank v Španiji, neprimerljiva tribuna za nepozaben sončni zahod. Namig: delaj kot Don Kihot, poglej pod rezila visokih mlinov na veter, ne da bi vas zmotilo njegovo brenčanje, in našli boste pečino velikanov.
Klifi v San Andres de Teixido