Nuk mjafton të shkosh një herë në Azores... ose dy herë.
"Dhe për këtë ju jeni nisur, djema, për të ndjekur Balenën e Bardhë nëpër të dy hemisferat, nëse është e nevojshme, dhe në të gjitha anët e universit derisa të lëshojë gjak të zi në grykë dhe të notojë barku lart ". Ashabi mitik përndjek ekuipazhin e tij në faqet e Moby Dick.
Ndoshta, Nëse kapiteni do ta kishte vendosur anijen e tij, Pequod, në Azores për një kohë më të gjatë, ai do të kishte një shans të mirë të përplasej me përbindëshin albino pa pasur nevojë të rrotullohej kaq shumë herë: më shumë se një e treta e cetaceve të planetit kalojnë këto ujëra çdo vit.
Pothuajse sapo u përmbush dyqind vjet që nga lindja e Herman Melville, autorit të tragjedisë më epike detare në letërsi, është një kohë e mirë për të vizituar ishujt më pak të njohur të Azores, një nga vendet e shenjta të mëdha të cetaceve që mbeten në oqeanet tona dhe një nga vendet më të mira në botë për shikimin e balenave.
Faqet e Moby Dick janë një udhëtim më vete.
“Jo pak nga këta detarë gjueti balenash i përkasin Azores, ku anijet Nantucket prekin shpesh udhëtimin e tyre të jashtëm për të shtuar ekuipazhet e tyre me fshatarë të ngurtësuar nga ato brigje shkëmbore”, shpjegon romani. Sikur të ishte akorduar pak më shumë, Melville ndoshta do ta kishte përmendur këtë shumë prej këtyre luanëve të detit të thyer erdhën nga trekëndëshi i ishujve të formuar nga São Jorge, Faial dhe Pico, ku u krijuan bazat e para të gjuetisë së balenave në shekullin e 19-të.
Në përgjithësi dhe duke hequr disa pika nga São Miguel, Azores është një oaz për ata që preferojnë të ikin nga hordhitë e turistëve, por ky trekëndësh përfaqëson thelbin e qetë të këtij arkipelagu në të cilin koha humbet rëndësinë e saj: fusha të gjelbra të mbushura me lulebore dhe peizazhe dramatike që mund të jenë një kryqëzim midis Havait dhe Zelandës së Re.
Pamje të liqenit Lagoa do Fogo, në ishullin São Miguel, Azores.
Megjithatë, secili prej këtyre ishujve ofron një personalitet të mirë-diferencuar. Pico shënohet nga vullkani i madh që zë pothuajse të gjithë sipërfaqen e tij dhe është mali më i lartë në Portugali, një sfidë që vë në provë këmbët e adhuruesve të trekking. edhe për vreshtat e përdredhura që strehohen pas mureve me gurë të zi dhe që mbrohen nga UNESCO.
São Jorge, përgjatë një kanali, është një shpinë e gjatë e mbushur me vullkane, me një vijë bregdetare të egër dhe shtrat deti që tërheqin sërfistët dhe zhytësit. Sa i përket Faialit, ai përshkohet nga dhjetëra kilometra shtigje për t'u humbur gjatë ecjes pa humbur pamjen e Atlantikut, të pamasë dhe të ndryshueshëm.
Sepse ky trekëndësh i formuar nga vullkanet që dolën nga thellësia e detit ndajnë të njëjtat tradita jete dhe detari. Në këta ishuj, të pabanuar në mënyrë misterioze kur portugezët mbërritën atje në shekullin e 15-të dhe ku praktikisht nuk ka asnjë lloj kafshësh vendase. ujërat mbushen me jetë.
Përveç llojeve të ndryshme të golfinhos (siç i quajnë portugezët delfinët, një fjalë e çmuar), këtu mund të gjejmë deri në pesëmbëdhjetë lloje të ndryshme balenash, nga balena gjigante blu 130 tonëshe deri te balena e spermës xhuxh. pak më shumë se dy metra.
Shkrimtari Herman Melville (1819-1891), në një foto të realizuar në moshën gjashtëdhjetë e gjashtë vjeç nga Rodkwood.
“Çfarë vaji përdoret në kurorëzime? Çfarë mund të jetë atëherë, nëse jo vaj balene në gjendjen e tij natyrale, të papastruar, më i këndshëm nga të gjithë vajrat? Mendoni për këtë, o britanikë besnikë! Ne gjuetarët e balenave u sigurojmë mbretërve dhe mbretëreshave tuaja sendet e kurorëzimit!”
Ekonomia e Azores varej për më shumë se 150 vjet nga gjuetia dhe shfrytëzimi i këtyre gjitarëve të mëdhenj, sidomos të vajit që nxirret nga yndyra e tij dhe që për shumë vite është përdorur jo vetëm, siç na thotë Melville, për vajrat e shenjta të mbretërve, por kryesisht. për të fuqizuar llambat që ndezën miliona shtëpi në mbarë botën, bëni sapun madje edhe për margarinë.
Megjithatë, kur gjuetia komerciale e balenave u ndalua në vitin 1987, Azoreans duhej të rishpiknin veten. Më të zgjuarit nuk vonuan shumë për të kuptuar se turizmi mund të ishte shumë më fitimprurës sesa të rrezikonin jetën e tyre kundër një përbindëshi sa një shtëpi: Pas disa muajsh nga porti i Lajesit filluan të organizohen kompanitë e para për vëzhgimin e balenave. në ishullin Pico, i cili që atëherë është bërë – së bashku me Hortën, në Faial – baza kryesore për këtë lloj ekskursioni.
Për një çmim modest prej rreth pesëdhjetë euro, Tashmë ka disa kompani që premtojnë të kthejnë paratë tuaja nëse gjatë kalimit nuk shihni të paktën një balenë sperme me përmasa të mira. Dhe është ajo që kohët ndryshojnë dhe moderniteti arrin kudo.
Ilustrim për 'Moby Dick' nga Isaac Walton Taber.
Nëse jeni një nga romantikët që lexoni Moby Dick si fëmijë dhe imagjinove se do të të çonin për të kërkuar balena në një varkë druri të komanduar nga një marinar i vjetër me një këmbë druri, mund të ndiheni pak të zhgënjyer kur hipni në një zodiak modern ose catamaran me pesëmbëdhjetë ose njëzet njerëz të tjerë.
Megjithatë, shpjegimet e biologëve detarë që shoqërojnë çdo udhëtim na bëjnë menjëherë në humor dhe së shpejti fillojmë të shohim delfinët e parë të cilët shkojnë duke xhiruar nën barkë. Nuk kemi parë ende pre më të madhe, por nuk do të verbojmë: nga toka, shpesh nga të njëjtat kulla shekullore të përdorura nga peshkatarët për të dalluar prenë e tyre Në kohët e vjetra, vëzhguesit i tregojnë ekuipazhit se ku janë balenat.
Vëzhgimi i balenave në Graciosa, Azores.
Kur arrijmë në zonën e treguar, piloti pret motorët dhe për një moment ka një heshtje të tensionuar në bord. Papritur, bishti gjigant i një balene del nga uji dhe, pasi vizaton një hark në horizont, godet ujin me një përplasje. Të pushtuar nga spektakli, harrojmë zodiakun, alpinistët e tjerë dhe për një moment, Sikur të ishim pjesë e ekuipazhit të kapitenit Ahab, duam që ai të mos shpëtojë, të mos humbasë kafshën nga sytë: “Pse nuk i ndani rremat o mashtrues? Ju merr djalli, o mashtrues të rreckosur; jeni të gjithë në gjumë!"
Bishti rishfaqet pak më larg, por një balenë spermatozoide tashmë po gërhit. Atë ditë ne shohim gjashtë cetace të mëdhenj, si dhe breshka, marlins dhe peshkaqenë. "Njeri, kjo duhet të jetë me siguri në listën e të gjithëve!" thotë një amerikano-verior që është ulur pranë meje në varkë, i skuqur dhe i gëzuar. thyejmë magjinë e safarit të mahnitshëm të detit që sapo përjetuam. Por ke te drejte.
Sepse, edhe pse në tokë mund të mësojmë më shumë për jetën e marinarëve të lashtë duke vizituar muzeun e gjuetisë së balenave në Lajes, fabrika e vjetër e prerjes Horta ose muzeu Scrimshaw, kockat e balenës së spermës të gdhendura ose të pikturuara nga marinarët, kjo pamje përrallore duhet të jetë në listën e kovave të çdo udhëtari.
“Nga ndërtimet, sa pak kanë kupola si ajo e San Pedros! Nga krijesat, sa pak janë aq mbresëlënëse sa balena!”, thotë Melville. Të jesh në gjendje për një pasdite të ndihesh si Ismaeli, tregimtari i Moby Dick, për të parë këto krijesa të pabesueshme vetëm pak metra larg teje, është me të vërtetë, siç do të thoshte një artist tjetër më joserioz, një përvojë pothuajse fetare. se jeta ia vlen të jetohet të paktën një herë në një kohë. Ose dy.
***Ky raport u botua në *numrin 145 të Revistës Condé Nast Traveler (Pranverë 2021) . Abonohu në edicionin e printuar (18,00 €, abonim vjetor, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i prillit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar