Varri i Patriarkëve
Jo, ky artikull nuk do të flasë për pikat e nxehta, as nuk do të përmbajë rekomandime për hotele fantastike. Nuk do të gjeni as sugjerime për restorante. Me vjen keq. Kjo kronikë ka të bëjë me vende magjike mbi të cilat, megjithatë, dramën dhe dëshpërimin varen. Ai flet për qytetet e lashta ku çdo gur ka një histori për të treguar, për njerëz mikpritës gjithmonë të gatshëm për të ofruar çaj përpara të cilit të ndajnë një bisedë të mirë, ai flet për gjëra që është e vështirë të imagjinohet, por që duhet t'i shohësh për t'i kuptuar. qoftë edhe pak, kjo marrëzi është konflikti i Lindjes së Mesme.
Pyetja e parë: a është e sigurt të udhëtosh në Palestinë? Sepse shoh tashmë sytë e trembur dhe pasthirrmat e përmbajtura të disave, të njëjtat, rrëfej, që do t'i kisha vënë vetëm pak muaj më parë. Para së gjithash, ajo që tani njihet si territoret palestineze përfshin dy zona shumë të ndryshme: Loop, një kurth i vërtetë miu i kontrolluar nga Hamasi prej pak më shumë se 45 kilometrash, ku janë mbushur më shumë se një milion e gjysmë njerëz. Nuk është shumë e sigurt të hysh atje. E dyta është Bregu Perëndimor, që përfshin pjesën më të madhe të atij shteti autonom palestinez të propozuar shpesh, ku, ndër të tjera, është qyteti ku lindi Jezu Krishti, Betlehemi, qyteti më i vjetër në botë, Jeriko dhe qyteti antik i Hebronit . Në këtë rast përgjigja është se, sot, po, është e sigurt. Sigurisht që ju duhet të mbani një sy në lajmet e fundit dhe mbylljen e kufijve, por në përgjithësi është kështu. Një tjetër gjë është se si të arrish atje sepse në Bregun Perëndimor hyn domosdoshmërisht nga Izraeli. Dhe këtu fillojnë problemet:
"Nuk ka asgjë për të parë atje", "Pse doni të shkoni? Ka vetëm çimento” . Këto janë frazat që izraelitët do t'ju përsërisin vazhdimisht në idenë e "pelegrinit" për të vizituar Bregun Perëndimor. Shumë pak izraelitë kanë udhëtuar ndonjëherë në Palestinë, një mungesë iniciative e justifikuar nga frika e agresionit të mundshëm nga arabët. Unë mund t'i kuptoj hebrenjtë: ka shumë shekuj urrejtje kundër tyre, shumë raketa të lëshuara nga Gaza. Megjithatë, në anën tjetër të botës së tyre të teknologjisë së lartë dhe të sigurt, arabët gjithashtu ngacmohen dhe abuzohen vazhdimisht. E kam parë.
As nuk do të jetë shumë e lehtë të gjesh dikë që të të marrë dhe shumica e kompanive të makinave me qira janë të ndaluar të hyjnë në Bregun Perëndimor, me përjashtim të Green Peace, kështu që përdorimi i shërbimit të autobusit midis dy territoreve është një opsion i mirë. Nëse me gjithë këto shqetësime shpirti juaj aventurier nuk ka rënë, lexoni më tej.
Për fatin tim, nisem për në Bregun Perëndimor me një automjet me targa diplomatike në pronësi të disa miqve me banim të përkohshëm në Tel Aviv, gjë që na e bën shumë më të lehtë kalimin nëpër postblloqet izraelite ("pikat e famshme të kontrollit") që pikë muri i ndërtuar nga hebrenjtë midis Izraelit dhe shtetit të ardhshëm palestinez. Ushtarë shumë të rinj, të armatosur rëndë, na kërkojnë pasaportat në disa raste. Pavarësisht se sa ashpër janë lyer, ato janë shumë miqësore dhe madje na ofrojnë ujë dhe ushqim . Nuk mund të mos mendoj për numrin e të rinjve izraelitë që kam hasur gjatë bredhjeve të mia në Indi, një udhëtim që shumë prej tyre bëjnë pas shërbimit të detyrueshëm ushtarak (tre vjet për burrat dhe dy për gratë), një lloj "ekzorcizmi" i mendja. Tani e kuptoj, nuk mund të jetë shumë mirë që koka juaj të jetë e armatosur deri në dhëmbë në moshën nëntëmbëdhjetë.
Me disa vështirësi, shenjat dhe indikacionet lënë për të dëshiruar, arrijmë Hebroni, xhevahiri i Bregut Perëndimor, ku ndodhet varri i Patriarkëve - varri i përbashkët i Ibrahimit, Isakut dhe Jakubit së bashku me gratë e tyre - që e bën atë a vend i shenjtë për hebrenjtë, të krishterët dhe myslimanët . Një privilegj i dyshimtë, pasi është pikërisht ky personazh i shenjtë që e bën këtë qytet të bukur një fole tensionesh dhe dhune fetare.
Në Hebron ka katër vendbanime të kolonëve izraelitë të "ngulitur" fjalë për fjalë, siç tha Mario Vargas Llosa, në zemër të qytetit. Këta kolonë janë, në pjesën më të madhe, militantë fetarë radikalë, të bindur se ata janë atje për të përmbushur profecinë hyjnore sipas së cilës hebrenjtë do të vendosin një ditë Izraelin në të gjithë Palestinën. Ka 500 kolonë dhe ka 4000 ushtarë izraelitë për t'i mbrojtur ato. Ne punësuam një udhërrëfyes lokal me shpresën për të kuptuar diçka nga kjo enigmë e ndërlikuar dhe komplekse. Prania ushtarake në qytet është thuajse fyese, kurrë në jetën time nuk kam parë kaq shumë ushtarë së bashku, kurrë kaq agresive në mjedis, kurrë kaq shumë shikime armiqësore.
Aziz (emri i supozuar për të mbrojtur identitetin e tij) lindi në Hebron 20 vjet më parë. Ai u largua nga shkolla i bindur se nuk do të kishte një të ardhme të mirë për të në një tokë përjetësisht në konflikt, dhe që atëherë ai ka qenë një udhërrëfyes i rastësishëm për turistët që guxojnë të vizitojnë qytetin antik. Hymë në të përmes kompleksit të sigurisë për të arritur një qytet i vjetër impozant i arkitekturës osmane . Azizi na tregon hyrjen e dënuar të tregu i vjetër , një nga thesaret e qytetit, i mbyllur nga izraelitët për arsye sigurie pas trazirave që ndodhën gjatë intifadës së dytë.
Një vështrim brenda ju lejon të merrni me mend shkëlqimin e kohëve të tjera kur tregtarët dhe klientët negocionin sipas zakoneve të lashta. Që nga mbyllja e tij, bizneset janë zhvendosur në pjesën e jashtme të saj. Azizi na tregon se një nga vendbanimet e kolonëve hebrenj ndodhet pikërisht mbi treg. Banorët arabë janë zhvendosur në mënyrë progresive në pjesën e jashtme të qytetit dhe janë hebrenjtë ultra-ortodoksë ata që kanë pushtuar shtëpitë. Tregtarët kanë vendosur një rrjetë mes shtëpive dhe zonës së tregut për të mos u hedhur vezë dhe shishe. Në rrjet, mbetjet e paketimit dhe të tjera katrahurash e konfirmojnë atë.
Ne flasim me Azizin dhe me palestinezë të tjerë, të cilët, pasi na ofrojnë filxhanin e detyrueshëm të çajit, na tregojnë për vështirësitë e tyre të përditshme në një qytet të pushtuar nga i cili largimi ose hyrja mund të jetë një dhimbje koke e vërtetë , pa llogaritur fyerjet që hebrenjtë u kushtojnë vazhdimisht, të guximshëm nga prania e ushtrisë izraelite. Çuditërisht, nuk shoh urrejtje në sytë e tyre, por më tepër dëshpërim dhe një dorëheqje të supozuar. “A ka një zgjidhje për këtë? Jo”, është përgjigja pothuajse unanime e të gjithëve. Por të gjithë janë dakord, pavarësisht rrënimit të bizneseve të tyre, pavarësisht kushteve të vështira të jetesës, që nuk do të largohen nga këtu. “Kjo është ajo që izraelitët synojnë me politikën e vendbanimeve. Por kjo është toka jonë dhe ne do të qëndrojmë sido që të duhet”, thotë një nga tregtarët.
Unë vazhdoj turneun tim nëpër tezgat e artizanatit palestinez dhe blej një mace prej thasi për vajzën time, e papërpunuar, por me sharmin që një Barbi apo një Kotele nuk do ta kenë kurrë. Në të njëjtin dyqan takoj Ellie Cee, një punonjëse e re ndihmëse nga Lëvizja Ndërkombëtare e Solidaritetit, një lëvizje që organizon protesta jo të dhunshme dhe është e ngarkuar me monitorimin e abuzimeve të mundshme nga ushtarët izraelitë kundër popullsisë arabe. Ellie më rrëfen se nuk e kishte imagjinuar kurrë që misioni i saj në Palestinë do të ishte kaq i vështirë: "Ajo që më zemëron më shumë është qëndrimi i ushtarëve me fëmijët". Ellie na tregon se fëmijët arabë arrestohen shpesh rrugës për në shkollë: “Kishte një brutale një ditë më parë. Mund ta shihni në YouTube: “30 fëmijë të arrestuar rrugës për në shkollë”.
Azizi na nxiton, ai dëshiron të na tregojë diçka të rëndësishme: ne ngjitemi në një rrugë të ngushtë derisa arrijmë në një shtëpi shumë të vjetër me shkallë klaustrofobike. Një nga familjet më të vjetra në qytetin e Hebronit jeton atje. Ata janë përpjekur shumë herë t'i dëbojnë duke pasur parasysh pozitën e privilegjuar të pronës, por vendosmëria e tyre e hekurt e ka penguar për momentin. U ngjitëm në tarracë të shoqëruar nga vajza më e vogël e familjes, Aksa, me shpresën për të gjetur një pamje sublime të qytetit, ndoshta një muzg të pamundur. Ajo që ne shohim është diçka shumë e ndryshme: më pak se dhjetë metra larg është një snajper izraelit i vendosur në çati , e cila kontrollon lëvizjet e banorëve ditë e natë.
Po bëhet vonë dhe ende duhet të vizitojmë Varrin e Patriarkëve dhe shpellën e Makpelahut ku ndodhet xhamia e Ibrahimit. Për të hyrë në kompleksin e mbrojtur shumë, këpucët duhet të hiqen dhe gratë duhet të mbulojnë kokën. Judaizmi e konsideron këtë vend si vendin e dytë të shenjtë pas Tempullit të Jerusalemit, pasi është pjesa e parë e tokës në vendin e Kanaanit (Toka e Premtuar) e blerë nga Abrahami. Sipas traditës hebraike, këtu janë varrosur Abrahami dhe Sara, Isaku dhe Rebeka, Jakobi dhe Lea. Islami gjithashtu e konsideron Abrahamin si një profet i cili, sipas Kuranit, ndërtoi Qaben në Mekë me djalin e tij Ismailin.
Pikërisht këtu, gjatë festës hebreje të Purim në vitin 1994, fanatiku hebre Baruch Goldstein hapi zjarr ndaj palestinezëve teksa ata luteshin në xhami. 29 të vdekur dhe më shumë se 200 të plagosur janë rezultat i këtij kapitulli dramatik në historinë tashmë të përgjakshme të Hebronit.
Destinacioni ynë i radhës është Belen , ai qytet kaq i pranishëm për të gjithë të krishterët në kohën e Krishtlindjeve dhe që strehon vende të tilla emblematike si vendi ku lindi Jezu Krishti. por për këtë Do t'ju them në një këst të dytë se na mjaftoi për sot.
Dedikuar Silvia, Stephan dhe Edgar, mikpritësit e mi të përsosur. Pa to nuk do ta kisha njohur kurrë Palestinën ashtu siç e njoha.