Paris gastronomik: Le Chateaubriand
Kam gabuar me Le Chateubriand dhe me Iñaki Aizpitarte . Është gjëja e tij të pranojë: gabova. Sepse u largova nga 129 Avenue Parmentier i lumtur, po, por pak i zymtë për një faturë që (përshtypja e parë) më dukej paksa e tepruar: 342 € pa verëra të shkëlqyera (më së shumti, një perde Marie) as pjata të bazuara në një produkt "fisnik" (sa pak kuptim ka ta klasifikosh produktin rreth "fisnikërisë" së tij të supozuar, e gjithë kjo) por më tepër asparagus, skumbri ose angjinarja.
Javë më vonë, perceptimi në memorien time u përmbys 180º : Unë u kënaqa . Pse? Le të shohim: ai që për revistën gastronomike më me ndikim është restoranti i 21-të në botë nuk është ai që kuptojmë si "restorant gastronomik" ( as nuk shtiret: nuk mashtron askënd ) që do të thotë: pa mbulesë tavoline prej liri (as tavolina të zhveshura nga stilistë të mëdhenj) ose shtretër të ngurtë ose veçanërisht shërbim akomodues: më shumë raketë, pjata të mira (jo më shumë), mospërfillje dhe rock 'n' roll. Vetëm një bistro. Vetëm gastronomi. Thjesht qejf. "vetëm".
“Nëse je me fat që ke jetuar në Paris kur ke qenë i ri, atëherë për pjesën tjetër të jetës ajo do të jetë me ty, sepse Parisi është një festë”.
Rizoto me asparagus në Le Chateaubriand
Pyetja në ajër është e njëjtë si gjithmonë : si e vlerësojmë çmimin e një eksperience gastronomike? Përtej skandaleve (çfarë shënimi, të dashur shefa kuzhine: ne nuk jemi të interesuar), vendndodhja (padyshim që Parisi nuk është i njëjtë me Matalascañas), ndikimi apo ajo vlerë (e supozuar) historike e shtëpive të mëdha... Pse kemi ndjenja e çmimit të pajustifikuar në disa raste dhe jo në të tjera?
Sektori i kuzhinës së lartë duket se dëshiron të justifikohet **(faji, ndoshta?) ** duke pretenduar çmimin e lartë të lëndës së parë - Unë flas me pronarin e një prej shtëpive të mëdha të produkteve në Spanjë: "Nëse këtë mëngjes pagova 85 € + TVSH për një kilogram karkaleca të kuq nga Dénia, sa duhet ta shes? Duhet të shtoni pagat, kostot e strukturës, marzhin…”. Në këtë rast, restoranti përkatës e vendos në tavolinë 140 € për kilogram; një diferencë jo aq e tepruar, dhe megjithatë perceptimi; shumë herë, është pikërisht e kundërta.
Kjo nuk është e zbatueshme për të tjerat sektorët e luksit ; Kam ndjenjën se askush nuk trembet kur shkel në Loewe ose Hermès - një shembull i fundit, batanijet Loewe (të prodhuara në Spanjë, të cilat shiten për 790 €) kanë një diferencë që është afër 600% dhe nuk kam parë askënd. bërtisni në qiell siç bëjnë kaq shumë klientë (të rinj) Santceloni. Ndoshta sepse në një markë tradicionale luksoze çmimi i lëndës së parë nuk është aq vendimtar, por vlerat që lidhim me markën , " përvojë ” që në sektorin e restoranteve vetëm eBulli (300 € për menunë që munda të shijoja vitin e kaluar), El Celler de Can Roca ose Diverxo kanë prekur me gishta. Të njëjtat me muaj në lista pritjeje.
Në një moment DiverXo kaloi kufirin e restorantit për të qenë diçka tjetër (një grup vlerash, një eksperiencë, një moment historik në kujtesë) dhe si i tillë, nuk gjykohet më nga i njëjti met si një tavernë në Barrio Salamanca. . David: hesht dhe merri parat e mia!
E kisha gabim, prisja nga një restorant më shumë se sa gjeta atje : krijime të shkëlqyera në pjatë (rizoto e shkëlqyer ceviche ose shpargu), dashuri për një gastronomi pa artificë, pasion, karakter dhe jetë pa gjakftohtësi . E kisha gabim, prisja diçka më shumë (ka diçka më shumë?) sesa të isha i lumtur në një pasdite maji në Paris.
Ndiqni @nothingimporta
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Paris gastronomik: David Toutain
- 100 gjëra që duhet të dini për Parisin
- Çelësat e piknikut perfekt parizian
- 42 gjëra për të bërë në Francë një herë në jetë
- Kamionët ushqimorë më të njohur në Paris
- Guida e Parisit
- Të gjitha artikujt mbulesë tavoline dhe thikë
- Të gjithë artikujt e Jesús Terrés