Le të shpëtojmë Casa Cid!
Përditësuar ditën: 28.02.2020. Jetojmë në kohë të çuditshme kur vintage është në modë , kështu që ne ndërtojmë hapësira të reja që duken të vjetra, ndërkohë që i lëmë ambientet e vjetra, vërtet të vjetra, të zhduken pa u vënë re.
Ne jetojmë në kohë në të cilat **vendet si Palentino mitike** dalin gradualisht jashtë biznesit derisa të mbyllen, pa i kushtuar vëmendje publikut të gjerë. Por pasi mbyllen gjithçka është haraç, dhe “nuk duhej të mbyllej kurrë”, platforma qytetare që kërkonin rihapjen e saj dhe histori që thoshin “Isha atje”.
Dhe kështu, pak nga pak, tavernat e zakonshme, ato që e bënë Madridin atë që është, ato që e bënë atmosferën e bodrumit një nga gjërat më të veçanta në Barcelonë, ato që e bënë çdo qytet diçka unike, Ata ulin gardhin.
Sot çdo qytet i mesëm ka një grusht Starbucks, Knee ose Five Guys. Nëse ka një reputacion të caktuar si destinacion gastronomik, ndoshta edhe një institucion Ladurée dhe një italian Jamie , një cep Hediard dhe ndoshta një tjetër çokollatë Godiva në aeroport.
Megjithatë, në të njëjtën kohë, hekurat e lëmuara nga koha, hapësirat ndonjëherë shekullore, klientela e lagjes dhe llogaritë e bëra me shkumës në banak kalojnë në një histori që është gjithnjë e më larg.
Tavernat e Madridit
Jemi lodhur duke e thënë këtë gastronomia është kulturë , se kuzhina spanjolle përfaqëson mënyrën tonë të jetesës, se nuk ka mënyrë më të mirë për të njohur një destinacion sesa të provoni ushqimin e tij dhe të vizitoni tregjet e tij. Por tavernat duket se janë lënë jashtë.
dhe akoma kanë qenë përgjegjës për ruajtjen, në shumë mënyra, të jetës së lagjeve për dekada ; vendet ku kemi nisur bisedimet në bar, ku jemi ndjerë gjithmonë të mirëpritur, sepse ishin pjesë e peizazhit tonë.
Qendrat sociale kur nuk kishte qendra sociale. Vendi për të shkuar për të mbytur pikëllimet ose për të festuar gëzimet. Ose thjesht për t'u ndenjur.
Janë vende të cilave u detyrohemi shumë Dhe kështu është koha që ne të kthejmë nderin. Ne duhet të kthehemi tek ata. rikuperoni kënaqësinë e këtyre hapësirave modeste dhe të përditshme , pranojnë se ato janë pjesë e historisë sonë, kulturës sonë dhe peizazhit tonë sentimental. Dhe ndaloni harresën para se të jetë tepër vonë.
Rastet, për fat të keq, janë të shumta. Pothuajse çdo ditë ju mungojnë përgjithmonë një ushqim në shtëpi, një tavernë, një bar. Dhe me ta, në shumë raste, disa recetë, disa formulë mjeshtërore të koktejit, mençuria e dekadave pas një lokali , mijëra anekdota, miliona biseda. Historia e vajzës sonë.
Tavernat janë pjesë e peizazhit tonë dhe ne nuk duam që ato të largohen!
Është diçka që është gjithmonë e trishtueshme, por aq më tepër në qytetet që rrezikojnë të shndërrohen në parqe tematike për turistët; vende ku mund të hani një poke ose një sallatë Cezar në çdo kohë, në çdo cep; në të cilën mund të jeni të sigurt se Caramel Latte juaj është vetëm një hap larg, por në të cilën, megjithatë, ajo që ishte vërtet unike zbehet derisa zhduket nga fotografia.
Është rasti i Lisbonës , destinacioni i modës par excellence në Evropë. Ai qytet që ne shkuam nga shikimi mbi supe në pretendimin si ai destinacion pak i njohur që ndërthur të përditshmen dhe të jashtëzakonshmen, që është i afërt dhe ekzotik në të njëjtën kohë; që përzien një bukuri të pamohueshme, një atmosferë e caktuar e kulturuar dhe një atmosferë e pakujdesisë që e bëjnë atë unike.
Lisbona ka ndryshuar. E vizitova për herë të parë në vitin 1988, kur isha mezi 12 vjeç. Që atëherë do të jam kthyer të paktën njëzet herë. E di, sigurisht, më mirë se Madridi dhe, natyrisht, më mirë se Barcelona. Dhe e kam parë të ndryshojë, veçanërisht në dekadën e fundit.
Mercado da Ribeira emblematike
Vendasit shpesh pak më shumë se një vrimë në mur me katër tavolina të vogla, ku hëngra për herë të parë iscas me elas (një pjatë emblematike mëlçie e shtëpive ushqimore të Lisbonës) ose meia desfeita de bacalhau (një sallatë me qiqra dhe merluc) janë mbyllur në të gjitha lagjet.
Në vend të tyre u shfaqën bujtina, dyqane tatuazhesh dhe zyra me qira tuk-tuk. Mund të keni mojito me mjedër çdo rrugë tjetër, por Është e vështirë të gjesh se ku të kesh një xhinxhinë , një liker tradicional qershie, pa u ndjerë si i huaj.
Megjithatë, qyteti ka duruar. Duhet të pranoni se ai ka karakterin për t'i bërë ballë kësaj dhe jo vetëm. Por ka humbur referentët e identitetit të saj ndërsa fiton hotele butikë dhe dyqane konservimi me estetikë të përsosur.
Sot janë ato që shfaqen në çdo udhëkryq në qendër, ku më parë kishte një tavernë ku mund të hani ca chamuça ose disa rissois.
Dhe është, ndoshta, si shumë qytete të tjera evropiane, në një pikë kritike ku duhet të ndalemi dhe të vendosim se ku do të shkojmë. Një pikë kritike ku Cid House Është ende taverna që ka qenë gjithmonë, por, në të njëjtën kohë, është një simbol i asaj që mund të përfundojë me qytetet.
"Kuzhina e tregut u shpik nga një emigrant galician pranë Mercado da Ribeira"
GALLEGOS, TAVERNA DHE TREGJE
Ne Galicianët kemi emigruar gjithmonë dhe pothuajse në çdo vend që mund të imagjinohet. Në Buenos Aires ose Cyrih, në Madrid, Barcelona ose Cádiz. Në Londër, Nju Xhersi ose Perth (Australi). Dhe sigurisht në Lisbonë.
Aty ishim transportuesit e parë të ujit, bartja e kavanozëve në ndërtesa ku nuk kishte ende ashensor, dhe më pas banakierët dhe punëtorët e tregut.
Shumë nga sagat familjare të kuzhinës së Lisbonës ata kanë në origjinën e tyre një Galician , normalisht nga jugu i provincave të Ourense dhe Pontevedra, të cilët arritën të bënin një pasuri.
Është rasti i Casa Cid, në duart e së njëjtës familje që nga themelimi i saj në 1913. Dyert e kësaj taverne të vogël hapen në pjesën e pasme të Tregu Ribeira , i cili dikur ishte tregu kryesor në qendër të qytetit dhe që sot ndërthur një sipërfaqe të vogël tezgash tradicionale me një oborr të madh ushqimi. Si shumë të tjerë.
Arrita në Casa Cid dorë për dore Andre Magalhaes, kuzhinierja e A Taberna da Rua das Flores. Ishte viti 2013. Në atë kohë kishte ende, nëse më kujtohet mirë, shtëpi të tjera ngrënieje ngjitur.
Ne shkuam në mes të mëngjesit dhe dëgjuam, ndërsa në tryezë u soll një enë me verë të bardhë e shoqëruar me lëkurë derri të zier dhe të kalitur, tregime tavernash dhe tavernetarësh, të kërkuesve të kënaqësisë që ende hanin mëngjes në agim dhe hanin drekë, gjithashtu atje, në mes të mëngjesit.
Ishte si ato vende që kujtoja nga vitet 90. Veç se ky ishte ende i hapur. U ktheva rreth vitit 2016. Nuk kishte mbetur pothuajse asnjë lokal tjetër nga ato të viteve më parë.
Dhe tregu u pushtua nga grupe turistësh që ndiqnin flamurin e verdhë të guidës. Por familja Cid ishte ende aty, rrëzë kanionit.
Rrofshin letrat e shkruara me shkumës!
Disa javë më parë André më dërgoi një peticion Change.org. Një fond investimi ka blerë ndërtesën Cid dhe dëshiron të ndërtojë një hotel në të. Një tjetër hotel. Kërkojnë ndihmë që historia e tyre 106 vjeçare të mos zhduket.
ndaj kontaktova Borja Durán Cid, gjenerata e katërt në krye të biznesit. Gjyshi i tij **Manuel Cid, nga Celanova (Ourense)** hapi tavernën në vitin 1913, pasi emigroi në Angola dhe Mozambik. Ai, një shekull më vonë dhe pasi punoi në Villamagna në Madrid ose në Estado Puro të kuzhinierit Paco Roncero, Ai u kthye në qytet për të vazhduar sagën. Dhe për të gjetur, pak më vonë, me këtë surprizë të hidhur.
Ata u përpoqën t'i përfshinin në program Dyqane si histori (dyqane me histori) te bashkise. Por duke qenë se ambientet kanë pësuar reforma të ndryshme ndër vite, teknikët e konsiderojnë atë "të pakarakterizuar" dhe, për rrjedhojë, të pambrojtur.
Teknikët harrojnë se një tavernë është muret dhe mobiljet tuaja. Dhe nëse këta janë njëqindvjeçar, padyshim që janë një vlerë. Por është gjithashtu, dhe mbi të gjitha, mjedisin e tij, klientelën, librin e tij të recetave. Atmosfera që mbyllin ato mure pa karakter. Historitë.
Pllakat e fundit të shekullit ose shufra prej druri janë të mira. Ata janë të bukur dhe duhet të mbrohen patjetër. Por ato mund të zhvendosen ose të shkëmbehen me kopje. Atmosfera e krijuar nga mëngjeset e këndshme me dekada, klientët nga lagjja, afërsia me shitësit e peshkut është ajo që mbijeton. Dhe çfarë nuk janë në gjendje të vlerësojnë administratat.
Dhe me atmosferën një port, breg lumi, libër gatimi tregu, që pak nga pak po zhduket dhe e bën Lisbonën, çdo herë, pak më pak Lisbonë dhe më shumë një qendër tregtare të madhe.
Vende të cilave u detyrohemi shumë
Fushata për të mbrojtur Casa Cid (Ndiqni @1913Cid në Twitter. Dhe nënshkruani peticionin) Vazhdo. Dhe kjo përkon në kohë me një tjetër që bëri këtë verë Këshilli i Qytetit të Barcelonës mbrojti një grup kantinash dhe tavernash historike.
Qfare eshte dallimi? Mobilizimi i publikut, ndoshta. Alberto García Moyano, një nga ata që janë përgjegjës për fushatën e Barcelonës, ka kaluar vite duke punuar për baret tradicionale të qytetit. Faqja e tij e internetit 'On Occasions I See Bars' është e paçmuar. Ai ka bashkëpunuar në rrugë, biseda dhe takime të të gjitha llojeve me kulturën e barit në sfond.
Pse? “Sepse lokalet kanë bazë sociale dhe gastronomike”, ai shprehet, “dhe njëra nuk mund të qëndrojë pa tjetrën. Sepse ka një ofertë gastronomike, pa dyshim, por ka histori pas saj. Ka histori, të qytetit apo qytezës në të cilën ndodhen. Dhe kjo është diçka që na mungon”.
Ne gjithmonë flasim për mbrojtjen e trashëgimisë sonë, por harrojmë, siç thotë Alberto, “që një kafshatë e prishur apo një banak bari është trashëgimi. Por trashëgimia e vërtetë e lokaleve është e paprekshme. Është sociale”.
Kjo është ajo që ne humbasim kur mbyllet një lokal. Dhe kjo është ajo që është në rrezik në Casa Cid, në një Lisbonë të nderuar deri në kufirin e qëndrueshmërisë në të cilën Janë të pakta shtëpitë tradicionale të ngrënies që ofrojnë pjata të jetës, herë pas here dhe me çmime për qytetarët e Lisbonës (dhe për ata që duan t'i shoqërojnë, sigurisht).
Ajo që është në rrezik nuk është një biznes, i cili tashmë do të ishte i rëndësishëm në vetvete, por një mënyrë e lidhjes me gastronominë. Sepse historia e asaj që hamë është atje, në lokalet modeste, në porcionet e konsumuara në tavolinat e tyre, në bisedat në lokal.
Sepse në fund, siç pohon Borja Durán "Kuzhina e tregut nuk u shpik nga Paul Bocuse, ajo u shpik nga një emigrant Galician pranë Mercado da Ribeira". Dhe nëse nuk do ta bënte, ai gjithashtu mund të kishte.
Dhe sepse, kur e gjithë kjo mungon, siç ndodhi me Palentinon, siç ndodhi me Eligio nga Vigo, siç ndodhi së fundmi me El Gallo, në Kordobë, do të na mungojnë. Dhe ne do t'u kërkojmë atyre të rihapen.
Ndoshta është më mirë që të kthehemi më shpejt, që të jemi pjesë e asaj atmosfere, që të kërkojmë verëra dhe torrezno në lokalet e tyre.
Sepse në fund historia e tij është historia jonë. Dhe sepse këto vende të vogla janë edhe ato që e bëjnë unike gastronominë e një qyteti.
jeta e lagjes