Tunelet e Balaklavës
Sipërfaqja e Kievit është e mbushur me njerëz. Këto javë, për të protestuar kundër Presidentit Yanukovych dhe marrëdhënieve të tij me rusët, për të kërkuar një afrim me Bashkimin Evropian, mijëra demonstrues pushtojnë sheshet, nisin harangat në rrugë, japin koncerte në parqe, varin flamuj blu dhe yje nga qafat e statujave, madje kanë rrëzuar një statujë të Leninit. Policia shtyp brutalisht disa nga përqendrimet.
Nuk mund ta shihni në TV, por edhe nëntoka vibron . Në një stacion metroje të mbushur me njerëz, turma këndon himnin kombëtar derisa të dridhen llambat e tavanit; nëpër korridore fëmijët shpërndajnë fletëpalosje, ngjitëse dhe flamuj; në një nënkalim , disa muzikantë të veshur si kozakë luajnë këngë tradicionale, njerëzit mblidhen, kërcejnë në një rreth rreth tyre dhe përfundojnë duke brohoritur "revolucion, revolucion, revolucion!".
Në Ukrainë, një vend sipërfaqja e të cilit është përfshirë nga bombardimet, pushtimet, uria e planifikuar, shpërthimet bërthamore dhe - natyrisht - nga i ftohti, ka gjithmonë një pjesë të jetës që fshihet nën tokë . Ky instinkt nëntokësor ka gërmuar disa nga peizazhet më magjepsëse në vend.
1) BALAKLAVA: BAZA ATOMIKE NËNDETESORE BRENDA NJË MAL
Një zonjë pret në hyrje me një shprehje serioze. I japim disa fatura, shikojmë përreth me dyshim dhe ajo pastaj hap një derë prej dhjetë tonësh alumini dhe titan: tani mund të hyjmë në Objekt 825 GTS , emri i koduar për bazën super sekrete të nëndetëseve atomike Balaklava.
Vendi jep për fantazi . Nëndetëset e Bashkimit Sovjetik hynë natën në Gjirin Balaklava, një lloj fjordi i ngushtë dhe dredha-dredha, në gadishullin e Krimesë. Në një nga brigjet, e padukshme nga deti i hapur, ishte një portë gjigante prej çeliku e kamufluar. Porta u hap dhe nëndetësja po lundronte në malin Tavros , në të brendshmet e të cilit inxhinierët sovjetikë kishin gërmuar një bazë detare për t'u strehuar nga satelitët spiun. Një kanal 602 metra i gjatë përshkon malin nga veriu në jug, nga hyrja përmes fjordit deri në daljen në det të hapur përmes një porte tjetër të kamufluar. Katërmbëdhjetë nëndetëse atomike mund të ankorohen në atë kanal dhe degët e tij. . Brenda ka doke, punishte, një dok të thatë, dyqane silurash bërthamore, zyra, strehimore dhe një qytet i tërë nëntokësor që u klasifikua si një strehë atomike e klasit të parë: mund t'i rezistonte një shpërthimi të drejtpërdrejtë nga një bombë bërthamore prej njëqind kilotonësh dhe tre. mijëra njerëz mund të mbijetonin brenda një muaji, të mbrojtur nën malin e granitit.
Gjiri i Balaklavës
Balaklava u zhduk nga hartat në 1957 : Atë vit filloi ndërtimi i bazës nëntokësore, e cila zgjati katër vjet, dhe ky fshat i vogël i peshkimit u bë një nga zonat më sekrete të Bashkimit Sovjetik. Emri i tij nuk ishte në asnjë dokument, askush nuk punonte zyrtarisht atje dhe askush nuk mund të hynte në qytet, një ndalim që ishte në fuqi deri në vitin 1996 , kur nëndetësja e fundit ruse doli nga mali.
Në vitin 2003 baza u bë muze. Tani zonja në hyrje hap dyert prej çeliku dhe titan në këmbim të disa kartëmonedhave; një udhërrëfyes i udhëheq grupet nëpër galeritë, kanalin, doket, arsenalin; dhe ndërsa turistët kalojnë, altoparlantët lëshojnë zhurma portuale: goditje metalike, goditje me çekan, sharrim, kërcitje, sirena, gumëzhimë ogurzi që duket se paralajmërojnë për një bombë atomike. Në muze, segmente reale të nëndetëseve janë ekspozuar me kukullat e ekuipazhit të tyre në bord, fotot e delfinëve që ishin të lidhur në mina dhe ekspozohen ata që u trajnuan për t'iu afruar anijeve të armikut, modele, silurët, zhytësit anti-bërthamorë dhe disa panele kontrolli shumë joshëse, me çelësat, çelsat dhe butonat e tyre me të cilët do të shpërthenin apokalipsin. Midis grupit të turistëve që rrotullohen rreth udhërrëfyesit është një kadet i ushtrisë ukrainase i shoqëruar nga nëna e tij, e cila ka ardhur për ta parë atë në bazën aty pranë Sevastopol. Ndërsa udhërrëfyesi flet, kadeti zgjat dorën dhe i jep një përkëdhelje të fshehtë një siluri.
Informacion praktik. Muzeu është i hapur nga dhjetë në tre, përveç të hënave, dhe kushton 40 hryvnia (3.6 euro). Balaklava është 18 kilometra nga Sevastopol , në gadishullin e Krimesë. Rruga kalon nëpër luginën ku britanikët organizuan sulmin legjendar dhe katastrofik të Brigadës së Dritës kundër trupave ruse në 1854. Ka përmendore midis vreshtave dhe një muze në Kodrën Sapun.
2) ODESA: KATAKOMBAT PARTIZANE
Udhërrëfyesi ecën me shpejtësi nëpër një galeri të ndriçuar, bën disa kthesa dhe ndalet para një muri, mbi të cilin lexohet një mbishkrim rus me shkronja të mëdha. Udhëzuesi e thërret atë në disa gjuhë, duke përfshirë spanjisht:
- Gjak për gjak, vdekje për vdekje!
Është një mbishkrim i partizanëve sovjetikë të cilët u strehuan në këto katakombe gjatë pushtimit nazist të Odesës, në brigjet e Detit të Zi, në vitin 1941.
Jemi në qytetin e Nerubaiskoye , dhjetë kilometra nga Odessa, në brendësi të vendit, por ky rrjet tunelesh gjarpëron nën sipërfaqe drejt portit dhe bodrumeve të shtëpive në qendër të qytetit. Dimensionet e katakombeve janë të mëdha dhe të përcaktuara dobët. Ato janë të shtrira në tre nivele, të lidhura me puse dhe kalime , dhe më e thella arrin deri në 60 metra nën nivelin e detit. Që nga vitet 1960, klube të ndryshme të shpellave kanë eksploruar dhe hartuar rreth 1700 kilometra tunele dhe udhëzuesit tregojnë se labirinti ka 2000 ose 2500 kilometra. E jona u përket entuziastëve:
- Ka 3000 kilometra. Ato janë katakombet më të mëdha në botë.
Në zona të ndryshme të këtyre tuneleve trembëdhjetë grupe të rezistencës sovjetike u fshehën , rreth tetëdhjetë ose njëqind veta secili, dhe vetëm një prej tyre u çmontua nga nazistët. Nishani i njeriut organizonte qytete të vogla nëntokësore, me puse nëpër të cilat merrnin armë dhe ushqime nga jashtë dhe dilnin herë pas here për të sulmuar në befasi shtabin e armikut. Nazistët, nga ana tjetër, i gjurmuan nën tokë me qen dhe i hodhën me gaz tunelet , pa shumë sukses.
Origjina e tuneleve është gjithashtu e përhapur . Duket se Kozakët, të dëbuar nga perandoria ruse nga Katerina e Madhe dhe të mirëpritur në këto brigje nga sulltani turk, nxirrnin gur gëlqeror për vendbanimet e tyre. Kur rusët pushtuan territorin në 1792, ata themeluan qytetin e Odessa dhe ata u futën në këto gurore për të nxjerrë materialet dhe për të ndërtuar shtëpitë dhe pallatet barok të një qyteti të lulëzuar. Labirinti u zgjerua shumë në dekadat në vijim: ishte një gurore, një magazinë vere, një rrugë kontrabandistësh... Ditët e tij më epike ishin ato të rezistencës gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Katakombet e Odesës, streha e partizanëve
Guida kalon nëpër tunele dhe tregon dhomat e përgatitura nga partizanët për të jetuar nën tokë. Ka dhoma gjumi me platforma të mëdha të gërmuara në shkëmb, si shtrat, të mbuluara me kashtë; ka kuzhina me tenxhere dhe oxhaqe që dalin në sipërfaqe; ka një shkollë të vogël me dërrasë të zezë, tavolina dhe libra ; ka një spital me shtretër dhe pajisje të ndihmës së parë; ka zyra me makina shkrimi, telefona, radio dhe harta; ka një galeri qitjeje; ka tavolina me bomba, pushkë, sëpata dhe kokteje molotov, ka flamuj sovjetikë, ka karikatura të Hitlerit në mure. Në çdo cep ka buqeta me lule.
Ky seksion i labirintit është i ndriçuar, tunelet janë të gjera, por këshillohet që të mos ndaheni nga udhëzuesi: kur speleologët gërmojnë në katakombe, gjejnë pushkë, granata, gazeta të dekadave më parë , monedha nga epoka cariste dhe çdo pak vite kafka e një kontrabandisti, kufoma e mumifikuar e një partizani ose mbetjet e një vizitori të paditur. Në janar 2012, një speleolog amator 22-vjeçar hyri i vetëm në labirint dhe nuk u dëgjua më. Tre ditë pas zhdukjes së tij, ekipet e shpëtimit gjetën fenerin e tij dhe çantën e gjumit. Nuk gjetën gjë tjetër. Më 1 janar 2005, një grup të rinjsh zbritën në katakombe për të festuar festën e Vitit të Ri. një vajzë 19-vjeçare humbi dhe dy vjet më vonë trupi i saj i tharë u hoq.
Në ajrin e thatë të katakombeve ruhen kufoma të mumifikuara, histori horror dhe histori e përgjithshme. Muzeu i vogël i Lavdisë Partizane, në fund të vizitës, ekspozon foto, dokumente, postera sovjetikë dhe një mesazh të shkruar me dorë nga Fidel Castro gjatë vizitës së tij në 1981.
Informacion praktik. Furgonë nisen nga stacioni i trenit në Odessa për xhiro me guidë nëpër katakombet për 70 hryvnia (6.3 euro). Është e vështirë të gjesh udhërrëfyes që flasin anglisht, por ka . Një tjetër mundësi: në stacionin e autobusit aty pranë, zbuloni se cili shkon në Nerubaiskoye dhe kërkoni shoferin të na njoftojë në stacionin e katakombit. Pasi të jeni atje, duhet të kërkoni një udhërrëfyes dhe të bëni pazare për çmimin e vizitës.
3)kyiv: STACIONI MË I THELLËT I METROVE NË PLANET
Disa Kievanë bëhen të paduruar dhe fillojnë të ecin poshtë, sepse shkallëve lëvizëse u duhen katër minuta për të zbritur në stacionin e metrosë Arsenalna, më i thelli në botë. Linja kalon një kodër të shquar, në bregun e lumit Dnieper, dhe në zorrët e tij ndërtuan këtë stacion, 105 metra nën sipërfaqe.
Arsenalna është një nga pesë stacionet me të cilat u hap metroja e Kievit në vitin 1960, pesë muzetë e arkitekturës staliniste: dysheme graniti, kolona mermeri, mure qeramike, llambadarë, skulptura bronzi, buste, basorelieve, mozaikë me imazhe sovjetike që u shfaqën gradualisht. u çmontuan në vitet 1990. Pesë stacionet Vokzalna, Unyversitet, Teatralna, Khreshchatyk dhe Arsenalna, me shkallët, galeritë dhe hojet e tyre, ruani shkëlqimin dhe të ftohtin sovjetik , kur e dimë se ishte menduar një përdorim tjetër për ta: ishin stacione të thella si Arsenalna, me rrugëkalimet e tyre të degëzuara. të përcaktuara si strehëza për shkak të rënies.
Arsenalna ndodhet në të njëjtën kodër ku u gërmua skena e madhe nëntokësore e Kyivit: Pechersk Lavra, manastiri i shpellës.
Metroja e Kievit është shtëpia e stacioneve më të thella në botë
4) Kiev. PECHERSK LAVRA: TË PUTHSH MUMIMET
Jini të kujdesshëm sepse disave kanë tendencë të marrin trull. Në hyrje të Lavrës Pechersk, manastiri i shpellës, të detyrojnë të blesh një qiri për të ndezur rrugën dhe japin udhëzime të sakta për ta mbajtur atë: të bllokuar mes gishtërinjve, me dorën e shtrirë si shandan, në mënyrë që pikimet e dyllit të mos e lënë dyshemenë të yndyrshme. Nuk është marrëzi: më shumë se 200,000 pelegrinë zbresin çdo vit në këto tunele jashtëzakonisht të ngushta , shtypëse, në të cilën janë rreshtuar qindra shenjtorë dhe murgj të mumifikuar. Dhe poshtë ka priftërinj me mjekër që qortojnë keq ata që mbajnë qiriun.
Na hapin derën, ne zbresim shkallët dhe na mbështjell një avull në të cilin shuhen flakët e pelegrinëve dhe në të cilin një erë temjani e përzier ndoshta me ashkël arkivoli dhe mjekrën e papës . Prej këtu liria jonë e manovrimit pothuajse zhduket, veçanërisht në festa dhe në orët mistike të pikut: ne ndjekim linjën e pelegrinëve që përparojnë përmes një galerie me hark, aq të ulët sa ndonjëherë duhet të ulësh kokën për të mos përplasur kokën, dhe aq e ngushtë. se ne duhet të ecim me krahët ngjitur në brinjë. Pelegrinët zvarritin këmbët e tyre nëpër labirintin që përdredh, pirun dhe paloset, dëgjohen vetëm pëshpëritje, murmuritje, këngë grash që këndojnë këngë hipnotike. Çdo disa metra hapet një vrimë në mur: vend i mjaftueshëm për një urnë xhami, në të cilën prehet trupi i pa korruptuar i një murgu ose i një shenjtori . Ato janë mumie të mbështjella tërësisht me batanije me qëndisje dhe diamant të rremë. Disa tregojnë të tyren troterë të tharë, të drunjtë, vjollcë.
Pechersk Lavra dhe bota e saj nëntokësore
Pelegrinët mund të ecin pesëqind metra labirint. Pjesa tjetër e tuneleve (që thonë ata shkojnë deri në Moskë: wow!) janë të aksesueshme vetëm nga murgjit dhe arkeologët . Nganjëherë krijohen priza, kur gratë me shami gjunjëzohen dhe puthin urnat, nën llambat votive, ikonat e shenjtorëve dhe tabelat që raportojnë emrin e të ndjerit dhe shekullin në të cilin kanë jetuar. Takimi i mumjes është i zgjedhur : përreth këtu shtrihet Alipio i nderuari, piktor ikonash; Nestor, kronisti i parë sllav; Shën Spiridioni, shenjt mbrojtës i poçarëve; një Duka i Madh i Lituanisë, një Princi i Kyiv; dhe gjithashtu, me sa duket, relike të tjera si koka e Klementit I, Papa i katërt në histori; trupi i Yuri të armatosur gjatë, themeluesit të Moskës, dhe madje edhe eshtrat e Ilya Muromets, heroit gjigant të epikave të para ruse, i cili luftoi tartarët dhe përbindëshat, që rrëzuan kambanoret e Kievit kur Princi Vladimir harroi ta ftonte. në një parti dhe se përfundoi i shenjtëruar për mbrojtjen e atdheut dhe besimit ortodoks.
Ky rast i Ilya Muromets, superheroi i shekullit të 12-të, kalorësi legjendar i shtetit mesjetar të Kievit Rus, tregon se shpellat e Lavrës Pechersk nuk janë vetëm një qendër fetare: ato përbëjnë gjithashtu thelbin e historisë së Ukrainës, dëshminë e këmbënguljes mijëravjeçare të vendit . Saktësisht një mijë vjet më parë, në vitin 1013, një murg grek i quajtur Antony erdhi në Kiev për të përhapur krishterimin dhe u vendos në një shpellë në brigjet e lumit Dnieper. Dishepujt e tij gërmuan më shumë shpella dhe tunele në atë kodër, për t'u vendosur nën tokë dhe për të bërë një jetë asketike, dhe së shpejti ngritën manastirin e parë prej druri në sipërfaqe.
Pelegrinët në Pechersk Lavra
Kompleksi u rrit gjatë shekujve dhe me mbështetjen e princave të Kievit, derisa u bë një lloj Vatikani ortodoks : Brenda një rrethimi me mure prej 28 hektarësh, ngrihen katedrale të bardha, kisha dhe manastire, të kurorëzuara nga çatitë e gjelbra dhe kupolat e arta. Këtu lindën shkolla të kronistëve dhe piktorëve të ikonave, këtu u krijua shtypshkronja e parë në vend, këtu rrahte ndër shekuj zemra e kulturës sllave dhe ortodokse. Kompleti i manastireve, i shpallur një sit i Trashëgimisë Botërore, u pushtua, u plaçkit dhe u dogj nga kumanët, mongolët, tatarët, rusët, nazistët, sovjetikët . Kjo është arsyeja pse këmbëngulja e murgjve të nëndheshëm është burim krenarie kombëtare dhe origjinë e një mijë legjendave: thonë se pakorruptueshmëria e shenjtorëve është e mrekullueshme, thonë se sovjetikët i grumbulluan mumiet në një kamion për t'i marrë, por motori nuk pranoi të ndizet derisa i vendosën përsëri në vendin e tyre Ata thonë se kufomat lëshojnë një energji që neutralizon rrezatimin e Çernobilit.
Nën tokë, pelegrinët puthin vitrinat , një prift kremton meshën në një kishëz të mbushur me shtatë persona, një murg del nga qelia dhe qorton turistin që nuk e ka më qiriun të bllokuar mes gishtave të dorës së hapur.
Informacion praktik. Nga stacioni i metrosë Arsenalna, autobusi dhe tramvaji ngjiten deri në hyrje të Lavrës Pechersk. Bileta shumë të shtrenjta për turistët dhe për të bërë fotografi shiten në bileta: nuk janë të nevojshme. Për të hyrë në kompleksin e manastireve, mjafton të paguani lejen minimale: 3 hryvnia (0,27 euro). Vizita në shpella është falas, mjafton të blini qirinjën.
Mbledhja e mamive nën tokë
5) ÇERNOBIL. Toka e varrosur
Një nga detyrat më të çuditshme në javët pas shpërthimit në termocentralin bërthamor të Çernobilit më 26 prill 1986, ishte për të varrosur tokën . Grupe ushtarësh iu përkushtuan heqjes së shtresave të sipërme të zonave më radioaktive, për t'i varrosur në gropa të thella që më vonë u mbuluan me beton. Toka e zhveshur kështu ishte e mbuluar me rërë dolomiti. Mbeti një peizazh hënor.
Ata varrosën shtëpi, makina, therën kafshë, varrosën edhe pemët . Ata prenë pyllin e famshëm të Kuq të Çernobilit, të quajtur për shkëlqimin që morën pishat për shkak të rrezatimit, varrosën trungjet larg andej dhe mbollën pisha të reja dhe pemë eukalipt në zonë. Tani ato rriten normalisht, megjithëse grumbullojnë doza të larta rrezatimi.
Vasili Kovalchuk, 55 vjeç, ishte një nga likuiduesit e Çernobilit . Disa orë pas katastrofës, ai u vu të mbante tufa rëre që helikopterët të hidheshin mbi reaktorin e shkatërruar. Më pas iu përkushtua pastrimit të rrezatimit të automjeteve që përdoreshin ato ditë emergjence. Ai ka punuar në zonë nga 26 prilli deri më 8 maj. Në atë kohë vuante nga osteoma -tumor beninj kockor-, pankreatiti, gastrit, sëmundje kronike të tretjes dhe në moshën 40-vjeçare doli në pension dhe i jepej një pension invaliditeti 220 euro në muaj dhe disa zbritje në fatura. Ai thotë se një herë u përpoq t'i afrohej Korogodit, vendlindja e tij e braktisur, 14 kilometra larg reaktorit, por ai tashmë është i humbur në shkurre.
Vasili Kovalchuk, një nga likuiduesit e Çernobilit
Falë punës së likuiduesve si ai, sot nuk është aq e rrezikshme t'i afrohesh reaktorit numër katër të Çernobilit. Rreth uzinës rinovuan tokën, derdhën beton dhe asfalt të ri , pra toka nuk është aq e ndotur. Helmi është ende në ajër, sigurisht: numëruesit regjistrojnë shifra të rrezatimit dhjetëra herë më të larta se normalja, por që lejojnë qëndrime të kufizuara në zonë pa qenë akumulimi i tepërt.
Në fakt, disa metra larg uzinës punojnë qindra punëtorë. Ata po ndërtojnë një kube gjigande për të mbuluar reaktorin , sepse brenda tij ruan ende 80 ton karburant bërthamor dhe 70 000 ton substanca të tjera shumë ndotëse, dhe sarkofagu aktual tashmë ka çarje dhe rrjedhje radioaktive. Kupola e re, prej çeliku dhe betoni, është 105 metra e lartë, 150 metra e gjatë dhe 260 metra e gjerë. Kur të përfundojë, në fund të vitit 2015, do të zhvendoset në shina dhe do të vendoset në majë të reaktorit numër katër.
Mbetjet e një ore në Pripyat
Punëtorët punojnë një numër të kufizuar orësh, matin dozat e marra të rrezatimit dhe ata duhet të kalojnë pesëmbëdhjetë ditë në muaj jashtë zonës së përjashtimit (një rreze prej tridhjetë kilometrash rreth uzinës) . Se po: ekziston një picaresque mes komike dhe tmerruese . Nga punëtorët që kërkojnë pikat më radioaktive të zonës për të kaluar disa minuta atje, për të kaluar dozën maksimale dhe për të hequr qafe punën, deri tek shefat që detyrojnë punonjësit e dhomës së ngrënies të rivendosin sportelet e tyre në zero për të mos pasur. për t'i hequr ato nga zona.herë.
Për vizitorët rreziku është i ulët: në një itinerar të drejtuar prej gjashtë ose shtatë orësh nëpër zonë, rrezatimi i akumuluar është i barabartë me atë të marrë në një fluturim transoqeanik ose në çdo qytet për disa ditë.
Për vendasit Çernobili do të jetë një problem i përjetshëm: "Nuk dimë çfarë të bëjmë me mbetjet bërthamore të mbetura në reaktor," thotë Kovalchuk. "Ne nuk dimë çfarë të bëjmë me miliona metra kub tokë radioaktive." "Ne prisnim që ata të na shpjegonin këtë gjë në televizion," thotë një banor anonim i zonës në Zërat nga Çernobili, libri tronditës i Svetlana Alexievich. “Shpresuam se do të na tregonin se si të shpëtonim veten . Në vend të kësaj, krimbat gërmuan shumë thellë në tokë, duke shkuar gjysmë metri dhe deri në një metër thellë. Nuk kuptuam asgjë. Gërmuam e gërmuam dhe nuk gjetëm një krimb për peshkim. U zhdukën krimbat dhe brumbujt”.
Informacion praktik. Për të hyrë në zonën e përjashtimit të Çernobilit nevojitet leja . Në Kiev ka shumë agjenci që organizojnë vizita njëditore, në grupe të vogla, me çmime rreth 120 euro. Duhet t'i rezervoni ditë më parë, për të bërë dokumentet. Kompleksi i madh bërthamor i Çernobilit vizitohet shpesh, uzina që shpërtheu, sarkofagu i ri, fshati i Çernobilit ku tani jetojnë punëtorët, disa shtëpi të braktisura në pyll dhe qyteti fantazmë i Pripyat.
Pamje ajrore e qytetit fantazmë të Pripyat