Lumi Tagus nën urën Alcántara dhe Alcázar në sfond
Kur H.V. Morton udhëtoi nga Madridi për në Toledo pak më shumë se gjysmë shekulli më parë, ai e bëri këtë në një makinë linje të shtrydhur midis një nëne me tre fëmijë, dy murgesha me mbulesa të mëdha koke dhe një burrë humoristik, i cili zinte pothuajse dy vende. . Udhëtimi zgjati më shumë se një orë dhe ishte po aq i pakëndshëm sa ato karroca në romanet e Charles Dickens ose Charlotte Brontë. Shkrimtari britanik i tregon të gjitha në "Një i huaj në Spanjë", një libër që që kur u publikua në botë në vitin 1955. është kërkuar lexim për anglo-saksonët që vizitojnë vendin tonë . Pothuajse po aq sa "Mbledhjet nga Spanja" nga eleganti Richard Ford, një nga kuriozët e pafytyrë që vizitoi gadishullin në shekullin e 19-të.
Udhëtimi për në Toledo sot është një përvojë shumë e ndryshme dhe shumë më e këndshme. Treni me shpejtësi të lartë e ka bërë kaq elegant mbërritjen në ish-kryeqytetin perandorak si ajo që vijnë e shkojnë nga Nju Jorku në Konektikat të personazheve të filmave noire të viteve 40 dhe heronjve e heroinave të këngëve të Rodgers dhe Hart. . Dhe shumë më shpejt: rruga Madrid-Toledo nga AVE zgjat mezi sa një tango. Treni ju lë në një stacion që është një perlë e vogël arkitekturore nga ku mund të kapni një autobus që ju lë në Plaza del Zocodover, qendra nervore e qytetit prej shekujsh , fasadat e të cilit po i nënshtrohen një ndryshimi të fytyrës për të hequr ajrin e degjenerimit historik të Spanjës më të errët. Ai ajri i neglizhencës në të cilin ra Toledo pas shumë shekujsh rënieje të ngadaltë, ai që i përshtatej aq mirë Fernando Rey-t, Don Lope de Tristana-s, perlë kinematografike e Luis Buñuel-it e vitit 1970, e vendosur në 1929-ën.
Plaza de Zocodover në qendrën historike të Toledos
Për më tepër, i gjithë Toledo duket se është në gjendje vlimi dhe në ndërtim, jo vetëm në sheshin e 'zoco do ver', një panair i vjetër bagëtish, nga ku të çojnë të gjitha ato rrugicat që të çojnë. në qytetin e vjetër monumental dhe që kanë emra magjepsës si Comercio, Alfileritos, Sillería, Hombre de palo ose Cordonería . Nuk dihet nëse ky entuziazëm është për shkak të mbërritjes së Ave apo asaj të Dolores de Cospedal, presidentit të Castilla la Mancha, të cilin njerëzit e Toledos e panë të kryesonte procesionin e Corpus Christi pas monstrancës historike të arit dhe argjendit të praruar. i Enrique de Arfe.
Apo ndoshta këto punime që bllokojnë rrugët tashmë të ngushta të qytetit janë për shkak të përgatitjeve për 100-vjetori i lindjes së Domenico Teotocópuli, El Greco, djali i tij më i preferuar birësues, në 2014 . Do të bëhet një përpjekje për të bashkuar të gjithë punën e shpërndarë të piktorit Kretan, si dhe për të nxjerrë në pah atë që është në Katedrale, Casa del Greco, Spitali Tavera ose kishën Santo Tomé, e cila strehon një nga pikturat e tij më të famshme. : 'El Burial of Lord of Orgaz'.
Gjëja magjepsëse në lidhje me këtë qytet magjik që disa optimistë thonë se u themelua nga Hercules është se, Pavarësisht se ka rënë në atë dekadencë që Buñuel rikrijoi aq mirë, ai kurrë nuk ka reshtur së ushtruari atë magjepsje për vizitorët në pikat më të largëta të globit. . Ata vijnë tek ai në çdo kohë të vitit të tërhequr nga historia, monumentet dhe oferta gastronomike gjithnjë e më e rëndësishme. sidomos a publiku i ri që bëhet më se evident gjatë festimeve të javës së Corpus Christi , kur rrugët e Toledos janë një lumë vizitorësh që ecin nëpër oborret dhe kishat e tij të hapura gjithë natën.
Brendësia e Shtëpisë Muzeu i El Greco
Ose mblidhen në kokteje shumë imagjinative dhe bare tapas si Koleksioni i vitit 1924 ose Koleksioni i Thëllëzave. Nuk dihet shumë mirë se cilin Toledo e vizitojnë, qoftë mysliman, hebre apo i krishterë, gotik apo barok, apo të gjithë së bashku në të njëjtën kohë. . Ndoshta ata janë puristë që kërkojnë mbetjet keltiberiane që u gjetën kohët e fundit ose ato të pushtuesve më kalimtarë dhe me një gjurmë më pak të dukshme si Alanët dhe Gotët. Ndoshta një nga provat më të dukshme të këtij Toledo të ri në një gjendje zierjeje është rimodelimi i asaj që ka qenë shtëpia e El Grekos prej vitesh.
Për ne që e kemi njohur që në moshë të vogël, kur prindërit tanë na siguruan se piktori kishte jetuar atje me gruan e tij, gjoja nga Illeskas, dhe fëmijët e tyre, është diçka si një antiklimaks. Ne që e adhuronim ajrin e pluhurosur të dhomave të tij ashtu siç i kishte lënë krijuesi dhe mbrojtësi i tyre , Marquis de la Vega Inclán në 1906, muzeu i ri është pak më aseptik. Por autorët e reformës janë të nderuar nga përpjekja e tyre për të theksuar se kjo ishte një shtëpi si ato ku mund të kishte jetuar El Greco dhe jo e tyre.
Ajo që unë i rekomandoj udhëtarit është të ndalet dhe meditoni me nge në serinë e kopshteve romantike me tarraca që e rrethojnë atë , ku rriten të gjitha llojet e bimëve mesdhetare, nga livanda tek aspidistras. Dhe, sigurisht, për të vizituar lagjen hebraike me dy sinagogat e saj madhështore, sinagogën El Tránsito dhe sinagogën Santa María la Blanca.
Produktet e La Cure Gourmande de Toledo
Fatkeqësisht, ka disa monumente në Toledo që nuk kanë qenë aq me fat sa Casa del Greco. Katedralja, e cila daton që nga viti 1226, për shembull, ka shumë nevojë për një përmirësim të fytyrës. se rikthen magjinë që kishte disa vite më parë, pasi dhomat dhe kapelat anësore të tij si ajo e Mbretërve të Ri, përveçse nuk janë ndriçuar keq, kanë një pamje të pluhurosur dhe të harruar. Megjithatë, pak mund të rivalizojë shkëlqimin e sakristisë së saj unike, ku mund të gjeni, ndër të tjera, Expolio spektakolare nga El Greco, Arrestimi i Goya, një Familje e Shenjtë nga Van Dyck dhe atë mjeshtëror Shën Gjon Pagëzori nga Caravaggio që i paraprin para -rafaelitë.
Gjithmonë është thënë se kuzhinierët e Toledos ishin më të mirët në Spanjë dhe se ambasadorët e huaj që vinin në vendin tonë gjithmonë kujdeseshin që shefi i tyre të ishte nga Toledo. Jo më kot dihet gjithashtu se tavolina e prelatëve të qyteteve katedrale në mbarë botën, dhe Spanja nuk bën përjashtim, ishte shumë e përpunuar. Përveç kësaj, gastronomia lokale ka pasur gjithmonë një reputacion të mirë që atëherë Disa maure, sipas legjendës, shpikën marzipan në shekullin e 11-të , kur Alfonso VI ripushtoi qytetin. I njëjti marzipan që shitet edhe sot në dyqane si ato në Calle Santo Tomé, të cilat tërheqin vizitorë që fotografojnë dritaret e tyre.
Vreshtat Cigarral Santa Maria
Tani Toledo, oferta gastronomike e të cilit gjatë periudhës së gjatë të pasluftës nuk ishte asgjë për të shkruar, mund të mburret me dy restorante që janë ndër më të mirat në Spanjë. ** Locum **, në 6 të rrugës me të njëjtin emër, dhe Është krijimi i kuzhinierit të ri Víctor Sánchez-Beato dhe hapi dyert në vitin 2003. Gjithçka sillet rreth një oborri të mbyllur në tone të ngrohta me një shërbim shumë të kujdesshëm. Unë rekomandoj shumë variacione rreth zierjes, mishit të drerit turshi ose merlucit me supë bajamesh dhe patate në vaj ulliri. Është e domosdoshme të provoni coulant marzipan me djathë dhe akullore me fruta pasioni. Meqë ra fjala, 'locum' është fjala e përdorur nga prelatët e katedrales kur shkuan te Vespasianët, që ndodheshin pikërisht në atë rrugë.
Nga ana e tij, ** Restorant Adolfo,** i vendosur në Rrugën Hombre de Palo 7, është një institucion në Toledo që kur Adolfo Muñoz dhe Julita, gruaja e tij, e inauguruan atë shumë vite më parë. Restoranti paraqet një rafinim të madh dhe është një vizitë e domosdoshme për të gjithë gustatorët dhe vreshtarët në botë meqenëse, përveç kuzhinës së saj unike, kantina e verës Adolfo është legjendare për shumëllojshmërinë e saj pothuajse muzeale. Nuk e rendis ofertën e saj gastronomike pasi nuk do të dija nga t'ia nisja. Çdo gjë është përsosmëri në vetvete.
Çifti Muñoz zotëron gjithashtu një vresht urban në botë në Cigarral Santa María nga ku mund të shihni qytetin e Toledos me gjithë shkëlqimin e tij. ashtu siç e ka pikturuar El Greco apo Ignacio Zuloaga. Të jesh i ftuar në vjelje, ku çdo rrush zgjidhet me shumë kujdes, është një nder pasi vera që do të dalë prej tij është e pakrahasueshme. Shënim kurioz: nuk ka asnjë vajzë të mirë në Castilla La Mancha që nuk ëndërron të martohet në sallat e Cigarral . Meqë ra fjala, në numrin 7 në Calle Hombre de Palo mund të gjesh Bruna, një butik rinor dhe i ndritshëm që bie në sy mes dyqaneve të këtij stili që gjen në qytetet e Castilla. Dritaret e saj janë po aq të fotografuara sa ato të dyqaneve të marzipanit.