Plazhi Santa Maria në ishullin Sal
Ishulli Sal është më i vizituari në Cape Verde, një vend me një të kaluar portugeze që ia detyron emrin e tij një gadishulli në Senegal dhe që ka më shumë vendas jashtë kufijve se sa brenda . Konkretisht, sipas disa vlerësimeve, ka një milion Cape Verdeanë të shpërndarë nëpër botë në krahasim me gjysmë milioni që banojnë në një nga dhjetë ishujt e tij.
Prej tyre, më i banuari është Santiago -ku ndodhet kryeqyteti Praia- por Sal, i treti më i vogël dhe pa burime natyrore të ujit të pijshëm, ishte i pari që kishte një aeroport ndërkombëtar. Dhe sot ajo është vajza e bukur e turizmit që mbërrin në vend.
Arsyeja kryesore janë plazhet e saj që në këtë vend, të përbërë nga pjesë të vendeve të tjera, mund të kalojnë për në Karaibe; jo më kot, ndajnë gjerësinë gjeografike. Janë rërë të pafundme dhe thuajse të shkretëtirës ku temperatura e ujit zakonisht nuk bie nën 20 gradë. Më i njohuri është Plazhi Santa Maria e cila shtrihet në Ponta Preta, duke kaluar përmes Ponta de Sinó që kufizohet në jugperëndim të ishullit. Sigurisht, sa më shumë të ekspozohet plazhi, aq më shumë era na kujton se ky është Atlantiku dhe kur fillon të fryjë duket se jemi në Tarifa ose Fuerteventura.
Dhe është se këtu gjithçka duket se kujton një vend tjetër. Rrugët e Espargos, kryeqytetit monoton të ishullit, nxjerrin një karakter afrikan nga i cili vendi nuk mund të ndahet. Së pari, nga gjeografia e plotë - ndodhet rreth 600 kilometra nga bregu i Senegalit - dhe së dyti, sepse, që kur portugezët e kolonizuan atë në shekullin e pesëmbëdhjetë, Kepi Verde ishte një qendër kryesore botërore për tregtinë e skllevërve. Një e kaluar që popullsia e saj aktuale, e përzier portugeze dhe afrikane, nuk ka ndërmend ta harrojë.
Pontão de Santa María, qendra nervore e qytetit
Santa María, qyteti më i gjallë në ishullin Sal, është i ndarë mes turizmit fillestar dhe thelbit të tij. Këtu, shtëpitë e ulëta me ngjyra të ndezura në rrugët më të largëta nga deti përzihen me resortet rrëzë plazhit të pafund që shikon qytetin.
Edhe pse ka edhe hotele, si p.sh maure të cilët kanë qenë në ishull për dekada, që kur një çift belg - ajo, inxhinierja e parë e Belgjikës - ra në dashuri me klimën dhe karakterin e banorëve të Salit. Emri i hotelit i referohet një nga fjalët më të bukura dhe më të përdorura të kreolit të Kepit Verde -një varietet vendas i portugalishtes-, pa një përkthim të mirëfilltë në spanjisht, por që i referohet karakterit të Kepi Verde, mikpritjes dhe dashamirësisë së tij. Ajo që, këmbëngulin ata, i bën ata unikë.
Ai personazh mund të shihet, pa bërë shumë përpjekje, me një shëtitje të thjeshtë përgjatë plazhit, ku anijet shumëngjyrëshe të peshkimit presin në rërë, ose përgjatë skelës, Pontão de Santa María, ku vijnë ata që kanë dalë për të peshkuar. lini kapjet e përditshme.
184 dërrasat prej druri që përbëjnë këtë port të vogël dhe të improvizuar janë qendra nervore e qytetit dhe, kur peshkatarët shkarkojnë, është praktikë e zakonshme të shkojmë të vëzhgojmë zhanrin, ta zgjedhim pikërisht aty dhe ta gatuajmë për ne në një nga restorantet aty pranë.
Palmeira, ndalesa thelbësore
Edhe pse porti i vërtetë i Salit është në pemë palme , në perëndim të kryeqytetit, dhe një nga ndalesat në turnetë ditore që mbulojnë pikat më të rëndësishme të ishullit. një tjetër është gur lume, ku ndodhen kriporet që përfunduan duke i dhënë emrin ishullit.
Atje, me pagesën dhe pasi kaluam një tunel klaustrofobik, përfunduam në atë që dikur ishte krateri i një vullkani në të cilin depërtoi uji i detit derisa u bë kripe ku, sot, turistët notojnë të kënaqur nga pamundësia e zhytjes për shkak të densitetit të lartë të kripës.
Aty ku do të arrijmë të zhytemi është Buracona , një nga vizitat më të mira në ishull së bashku me plazhet e tij mbresëlënëse. Deti dhe era kanë zbrazur disa shpella dhe kanë krijuar një pishinë natyrore ku bluja e ujit bie në sy edhe më shumë përballë shkëmbit të zi vullkanik. Edhe pse, nëse ka një vend për të kontrolluar edhe më shumë këtë kontrast, është disa metra më tutje, ku Syri blu , një shpellë 18 metra e thellë në të cilën, kur rrezet e diellit godasin ujin e fundit, një bruz pothuajse e pamundur kumbon në zgavrën e shkëmbit.
Kjo është një tjetër nga veçoritë e mëdha të këtij ishulli: askush nuk e kupton se nga ka ardhur gjelbërimi që i jep emrin vendit në një vend ku as Pantone nuk mund të klasifikonte një shumëllojshmëri të tillë të blues.
Banesat e kripës së Pedra de Lume