Vilardesilva, në Parkun Natyror Serra Enciña da Lastra, Ourense.
Valdeorras është një nga thesaret e ruajtura më mirë në provincën e Ourense. i ruajtur nga majat më të larta të Galicisë dhe disa shpate toke të kuqe që rrëshqasin deri në brigjet e lumit Sil, në Valdeorras e vetmja gjë që mungon janë turistët.
Sepse ta kesh atë ka gjithçka. Jo vetëm majat mbi dy mijë metra, por edhe një park natyror, grupi i dytë më i madh i lagunave akullnajore në Spanjë, pyje vendase të ruajtura jashtëzakonisht shumë dhe një trashëgimi dërrmuese historike. Për të mos përmendur kupën qiellore që i ka dhënë atij një certifikim Starlight. Qiejt janë aq të kthjellët dhe të ndritshëm saqë çdokush do të donte të humbiste gjumin mbi ta.
Maja e Galicisë janë malet e Trevinca-A Veiga.
GALICIA MË E PANJOHUR
Por janë ende të paktë ata që aktualisht vendosin të ndërmarrin një rrugë përmes Galicisë së panjohur që kampionon ky rajon. Ky nuk ishte rasti me romakët, të cilët, më shumë se dy mijë vjet më parë, u vendosën në këto vende që hapnin të vetmen akses në rajonin e kalueshëm në dimër. Ata erdhën nga **El Bierzo, ku, ndërsa grisnin malet në kërkim të arit, **ndërtuan pa e ditur një peizazh që dy mijëvjeçarë më vonë do të mbante titullin e Trashëgimisë Botërore: Las Médulas.
Romakët dinin ta gjenin pikën Valdeorras, në të cilën panë një patë që bën vezë të arta dhe ku ata gjurmuan një rrugë që aktualisht ndan faza në rajon me Rruga dimërore, e përdorur nga pelegrinët që shkojnë në Kompostelë në muajt më të ftohtë të vitit.
Disa nga këta shëtitës hanë briosh artizanale për mëngjes që i bën nëna ime në furrën ku punon. Ata flasin anglisht dhe, si çdo i huaj që kalon nëpër zonë, ndihen të keqkuptuar. Eshte normale. Promovimi i turizmit është ende një proces letargjik në një rajon që e ka përqendruar të gjithë ekonominë e saj në nxjerrjen e provës.
Megjithatë, ka iniciativa që, bazuar në prova dhe gabime, kanë dalë me një lloj recete magjike që përfshin përbërës të cilësisë së lartë. Një ilaç me atraksione gastronomike, historike dhe natyrore që synon të pushtojë udhëtarët që guxojnë të vizitojnë Valdeorras.
Numri më i madh i kantinave DO Valdeorras është i përqendruar në A Rúa.
TE GJITHA RRUGET QIJNE NE ROME
Të njëjtën gjë duhet të kenë menduar edhe romakët. Ata hynë në Valdeorras për të qëndruar. Përfituan nga shpatet e Silit dhe nga pjelloria e luginës për kultivimin e vreshtave. Pas kampeve të tjera, ata vendosën se mbjellja në vend ishte një mundësi ideale për të shuar etjen e legjionarëve pa imponuar kosto transporti.
Ai pasion për verën, të cilin e asimiluan edhe kolonët pararomakë, ka mbijetuar i pamposhtur deri më sot. Një haraç për perëndinë Bacchus i trashëguar brez pas brezi dhe i konsoliduar në një nga pesë emërtimet e origjinës së verës në Galicia.
Romakët sollën jetën moderne në Valdeorras, siç thonë ata. Minierat, punët publike dhe bujqësia. Vendbanimet e larta malore i zëvendësuan me qendra popullsie në zonat më të ulëta dhe lanë gjurmët e tyre në formën e altarëve, mozaikëve apo gurëve të varreve.
Por, pa dyshim, trashëgimia kryesore e Romës perandorake ishte autorizimi i hyrjes në Galaecia me ndërtimin e Vía Nova ose Vía XVIII, që lidhte Astúrica Augusta (Astorga), me Brácara Augusta (Braga). Kjo rrugë është përfshirë në rrugën e saj ura të tilla si ajo e ruajtur ende në Éntoma dhe vepra inxhinierike si tuneli Montefurado, një bishë e shpuar për të devijuar rrjedhën e lumit dhe për të lehtësuar kështu nxjerrjen e arit, qëllimi përfundimtar i qëndrimit romak në veriperëndim të gadishullit.
Në fshatin Corzos (A Veiga) mund të vizitoni mullirin Carballos dhe farkën e fshatit. Ourense. Galicia.
VALDEORRAS, LUGINA E ARIT?
Është ky flori që ka çuar në besimin e përhapur – dhe të gabuar – për origjinën etimologjike të emrit të vendit Valdeorras. Të inkurajuar nga toka e kuqe e luginës dhe kërkimi i mineralit nga romakët, legjenda shërbehet për të pohuar se Valdeorras do të thotë Lugina e Arit. E pranoj që tingëllon epike, por asgjë nuk është më larg nga e vërteta, sepse kur romakët shkelën në rajon, kjo Ajo ishte tashmë e banuar nga një popull asturian: Gigurros.
Pasuria e arit ishte kyçe në fushatat e perandorit Augustus në Valdeorras, ku spikatën qyteti i Kalubrigës dhe kryeqyteti Forumi Gigurrorum. Asimilimi ishte i tillë që deri një gigurro, Lucio Pompeyo Reburro Fabro, u bë një komandant përkatës i ushtrisë romake. Guri i varrit të tij prej mermeri të bardhë, i datuar në shekullin II ose III, mund të vizitohet përpara kishës së San Estevo në A Rúa dhe epitafi lexon si më poshtë:
"I kushtuar Lucius Pompey Reburro Fabro, djalit të Lucius, që i përkasin grupit etnik Gigurros, i fisit Pomptine dhe një vendas i Kalubriga castro, i caktuar në Kohortën VII pretoriane, përfitues i tribunës, arkëtar i shekullit të tij, flamurtar në shekullin e tij, avokat tatimor, i dekoruar me një komikulus nga tribuna, i zgjedhur nga vetë perandori”.
Pas rënies së Romës, termi gigurri evoluoi në giorres, eurres dhe iorres. Nga fundi i mesjetës, emri ishte tashmë Val de Iorres, Valdiorres. Deri në ditët e sotme. Një Luginë e Arit që nuk është e tillë.
Mirador de A Cruz ndodhet në Parkun Natyror Enciña da Lastra.
ARRI I ZI
Përtej historive të romakëve, të flasësh për Valdeorras është, për mua, të flasësh për fëmijërinë time, për E diela shëtit me familjen time për të vizituar një manastir ose për të shkuar në një këndvështrim. Bëhet fjalë edhe për mëngjeset e së shtunës në zyrën e gjyshit tim, ku unë kam vepruar si sekretare, me dëshirën për të përdorur atë makinë shkrimi, në fillim dhe kompjuterin desktop, më vonë. ishte atje ku gjyshi im shkroi artikujt e tij për gazeta të tilla si La Región ose La Voz de Galicia, i cili vite më vonë do t'i fitonte titullin Valdeorrés i shquar.
nuk mundem duke folur për Valdeorras, historinë dhe atraksionet e tij pa folur paralelisht për gjyshin tim, i cili kishte tre emra. Oficeri ishte Don Tomás ose Tomás Terrón. Pastaj ishte El Maestro, një emër që ai përdori studenti i tij i preferuar, Isidro García Tato, studiues në CSIC. Ai emër më ka tingëlluar gjithmonë mistik, edhe pse sot nuk më habit duke marrë parasysh këtë Isidro studioi teologji dhe ishte gjithashtu student i ish-pontifit Benedikt XVI (Joseph Ratzinger). Së fundmi, emri i tretë i gjyshit tim është ai që i kanë vënë mbesat e tij dhe duke mos qenë në gjendje ta shqiptojmë Tomás, vendosëm ta quajmë Tatás.
Gjyshi im Tatás, i cili vdiq në vitin 2004, punoi si mësues në një shkollë unitare dhe filloi punën e tij në rajon në Casaio, një qytet në më shumë se një mijë metra lartësi që formon një nga shkallët për në çatinë e Galicia, Pena Trevinca, në 2127 m.a.s.l.
San Miguel de Biobra është një famulli e vendosur në veri të komunës së Rubiá.
Thënia "Ky njeri është më i uritur se një mësues shkolle" ishte një fjalë që gjyshi im e përdorte shpesh. Ndoshta keni dashur t'i referoheni ato vite lufte dhe të pasluftës në të cilat iu desh të ndriçonte hënën për të ecur përpara. Sepse, ndërsa në shkollë i mësonte disa të lexonin, ai ishte njëkohësisht kryepunëtor i të tjerëve në Minierat e Wolframit të Valborrazit. Aty u nxorr një ar i zi që zëvendësoi atë të epokës së artë të romakëve. Një flori 2G i gjeneratës së dytë, për shfrytëzimin e të cilit **skllevërit e antikitetit u këmbyen me të burgosur politikë republikanë. **
te instalimi ishte i njohur si "Qyteti i gjermanëve", dhe megjithëse vitet e fundit ka pësuar shembje për shkak të motit të keq, ai ende mund të vizitohet dhe të rishikohet historia e tij. Duke ndjekur rrugën e malit, arrini në grykën e minierës së vjetër, ku edhe familje nga fshatrat e afërt punonin në nxjerrjen e volframi, një fjalë për të cilën ka teori të ndryshme etimologjike, secila më shumë epike.
Disa argumentojnë se fjala wolfram rrjedh nga kombinimi i ujkut (gjermanisht do të thotë ujk) dhe hraban (gjermanishtja e vjetër për korb). Të tjerë pohojnë se është një kombinim i ujkut dhe rahmit (në gjermanisht krem), duke iu referuar për besimin e minatorëve se djalli, në formën e një ujku, i kontaminoi mineralet me llumin e tij (pra kremrat) për të ulur vlerën e tyre. Teoria e tretë është ajo që kombinon ujkun me dashin (në gjermanishten e vjetër, pis). Kjo e fundit është ideja e ndjekur nga dokumentari Lobos Sucios, nga Felipe Rodríguez, në sulmin e tij në Qytetin e Gjermanëve:
“Dirty Wolves” është historia e një mineral që kapërcen historinë dhe kjo si çdo gjë në këtë jetë Mund të përdoret për të mirë, si për të gjeneruar energji, ose për të keq, si municion." Rodríguez shpjegon në një nga intervistat e dhëna për La Voz de Galicia.
Laguna natyrore e A Veigas, me origjinë akullnajore, e cila u formua në periudhën Kuaternare.
E vërteta është se në Valborraz më shumë se një mijë njerëz erdhën për të punuar midis fqinjëve dhe të burgosurve. Miniera solli mirëqenie ekonomike dhe energji elektrike në qytetet përreth. Dhe bashkë me të, jeta moderne pushtoi edhe një herë Valdeorras. Ndërsa disa punonin për të shërbyer kohë ose për të fituar fasulet të tjerë iu përkushtuan tregut të zi të një minerali kaq të çmuar dhe të pakët.
Ndërkohë, e sipërme Valdeorras u bë një vend ideal për lëvizjet e maquis, kundërshtarët e regjimit të Frankos. Duke ndjekur ngjashmërinë e dokumentarit të Rodríguez-it, maquis ishin disa ujqër të vështirë për t'u gjurmuar midis maleve të Trevinca dhe Teixadal de Casaio, i njohur gjithashtu si Qyteti i xhunglës. Kështu e përshkruan Eduardo Olano Gurriarán në librin e tij El tejo y el Teixadal de Casaio:
"Ecni në Teixedal i Casaio është si të hysh në një rrethim katedrale të bërë nga pemë në vend të gurëve; vërehet e njëjta hije, e njëjta freski, e njëjta dritë ylbertë e filtruar nëpër dritaret e gjetheve”.
Ky pyll, i cili është shtëpia e më shumë se 400 pemëve të yews, është unik në Spanjë. Një vend i shenjtë me rëndësi të madhe natyrore ku makijët gjetën një vend të fshehtë dhe që u bë një pikë organizimi për guerilët në kohët e pasluftës, të cilat, aktualisht, është objekt studimi nga ekipi i arkeologëve dhe shkencëtarëve që përbëjnë Sputnik Labrego.
Paseo de O Aguillón, në A Rúa.
Dhe pikërisht atje, në Casaio, në të njëjtin vend ku gjyshi im punonte si mësues dhe një hedhje guri nga minierat e Valborraz dhe Teixadal, Pikërisht aty kumbon jehona e një prej atyre projekteve që prekin shpirtin dhe e lënë dritën të kalojë mes majave më të larta të Galicisë. Nisma, e cila kërkon financim në Goteo, synon të shndërrojë shkollën e vjetër Casaio në një bujtinë rurale. një hapësirë me angazhim ekologjik, ku shkëputje nga urbani dhe lidh me të natyrshmen, që shërben edhe si qendër për aktivitete të llojeve të ndryshme. Kështu e përkufizojnë Elba dhe Pedro, promotorë të idesë:
*"Ka histori që pulsojnë, në kujtesën e një vendi, si një jehonë e përsëritur. Rrëfimet që kujtojnë, brenda këtyre mureve të gurta, fëmijërinë e të parëve, të ruajtur për njëqind vjet dhe që sot duan të dalin e t'i tregojnë, kthehen si një jehonë e tejmbushur, sikur të flisnin ato pemë të lashta." *
Projekti Eco dos Teixos synon të vlerësojë pasurinë e Casaio dhe t'i japë energji jetës në fshat. Ajo shkollë ku mësonte gjyshi im është një vend në kujtesën e të moshuarve dhe kushedi **nëse muret ende rezonojnë me jehonën e fëmijëve që recitojnë tabelat e shumëzimit. **
Unë ha mirë, shëndohem DHE, NËSE Ndryshe, ME BËN TË SHURDHËT
Dona Lucita është gjyshja ime. Gruaja e Don Tomás dhe mësuesja. Në moshën 93-vjeçare, Lucita është në gjendje të kujtojë emrin e ishujve që përbëjnë arkipelagun indonezian ose recitoni listën e Mbretërve Godos. Gjithmonë jam ndjerë me fat që kam gjyshërit të tillë, nuk mund ta mohoj. Por përveç gjeografisë dhe historisë, Specialiteti i Lucitës është lëngu i lakrës galike.
"Hëngra si prift" I tha gjyshi kur ajo u shfaq në kuzhinë dhe kjo ishte në kontrast me urinë që kishin vuajtur ata mësues të shkollës.
Për mua, E pranoj që gjithmonë kam preferuar sekretariatin sesa kuzhinën. Gjatë verës dhe fundjavës që kaloja në shtëpinë e Tatas dhe Lucitës, nuk e kisha problem të bëja asistentin e gjyshit, por në të njëjtën mënyrë përpiqesha të largohesha nga punët e shtëpisë që më dërgonte gjyshja. Kjo është arsyeja pse ajo dënoi: “Hëngra mirë, u shëndosha dhe për pjesën tjetër luajta shurdh”, si për të na thënë se do të shkonim në atë që do të shkonim, në këtë rast për të ngrënë dhe pastaj u larguam pa ndihmuar në pastrimin.
Kisha e manastirit Xagoaza është me origjinë romane dhe tani është pjesë e një punishte vere.
Kohët ndryshojnë dhe unë kam marrë pak nga secili prej gjyshërve të mi, e shihni. Ndërsa po shkruaj këtë histori të Valdeorrés nga tavolina ime e zyrës, një supë me recetë Lucita po gatuan në kuzhinë. I numëroj ditët për të shkuar në Valdeorras duke përkuar me një nga festivalet gastronomike. Ndër të preferuarat e mia janë Festivali Knuckle dhe Festivali Costrelas Empanada. Një empanada e mbushur me kocka të marinuara të brinjëve të derrit? ekziston. Dhe është një delikatesë unike në rajonin tim.
Edhe mua me pelqen kur shkojme ne shtepine e tezes dhe ajo ka menu empanada de maravallas, emri me të cilin njihen chards në zonë. Por pa dyshim, ditët me yje të vitit sillen rreth therjes së derrit. Valdeorras nuk është një vend për veganët, është një fakt. Në dimër ka dy momente historike të pashmangshme: dita kur shijohet zorza (picadillo me të cilën më vonë mbushen chorizos) dhe ditën kur hani botelo, stomakun e derrit të mbushur me mish të marinuar dhe të maceruar, e cila ka edhe takimin e saj vjetor në formën e një festivali gastronomik në O Barco.
Shenjtërorja e Nosa Señora das Ermidas, në një grykë të thellë të lumit Bibei
Epoka e tretë e artë
Nuk ka dy pa tre. Fillimisht ishte ari romak, më pas mbërriti tungsteni dhe për disa dekada ka qenë rrasa që ka marrë përsipër të lëvizë ekonominë e rajonit. Një ari i ri i zi që punëson një pjesë të madhe të popullsisë së Valdeorresës dhe kjo, edhe një herë, është bukë për sot dhe uri për nesër. Sepse Pavarësisht parave që gjeneron dërrasa e zezë, gjithçka që shkëlqen nuk është ari. Shkatërrimi i maleve ka pasoja, jo vetëm për ata që punojnë në gurore të ekspozuara ndaj pluhurit të silicës, por në peizazhet që shkatërrohen ndërsa deponitë përparojnë të pandalshme drejt shtratit të Silit.
Megjithatë, Valdeorras është ende një bastion i paeksploruar i Ourense. Gati një mijë kilometra katrorë përfshin vende të tilla si Parku Natyror Serra da Enciña Lastra, një nga gjashtë që ekzistojnë në Galicia, me shtigje të aktivizuara për ecje dhe çiklizëm malor që të çojnë në pamje marramendëse të lumit Sil. Në fshatra si Pardollán, Biobra apo Vilardesilva, koha duket se ka ndaluar. Speleologjia është një tjetër nga atraksionet kryesore të parkut, pa harruar pyjet e dushkut apo 25 llojet e orkideve që mund të gjenden aty.
Duke zbritur nga Alto de Casaio dhe duke arritur në brigjet e Sil, është Sobradelo. Është qyteti i gjyshërve dhe fëmijërisë sime. Ekziston një urë e shekullit të 17-të që e ndan atë në dysh dhe në varësi të vendit ku ndodhesh duhet t'i referohesh anës së kundërt si anës tjetër. Aty është edhe kujtimi i gjyshit tim, në formën e një shkolle që mban emrin e tij dhe ku punonin tezja dhe gjyshja ime mësuese. Sobradelo është një pikënisje e mirë për një rrugë përmes Valdeorras.
Në Carballeda de Valdeorras, ura Sobradelo qëndron në lumin Sil që nga shekulli i 17-të.
Duke ndjekur rrjedhën e lumit përgjatë ndonjë prej rrugëve gjarpëruese që e rrethojnë dhe përtej O Barco, kryeqyteti rajonal, ia vlen të ngjitesh në Torre de O Castro, një kullë mesjetare e ndërtuar mbi një kastro të vjetër dhe e shkatërruar, si pothuajse të gjitha ato të kohës, nga revoltat irmandinas. Nga atje, duke devijuar në brigjet e lumit Mariñán, arrini në manastirin e San Miguel de Xagoaza, ndërtesat e manastirit të të cilit tani i përkasin Godeval, një prej kantinave më prestigjioze në rajon.
Duke u kthyer në Sil, kaloni Vilamartín, një qytet i njohur, si Seadur, nga Ruta das Covas, një festival që feston çdo vit praninë e verës në Valdeorras dhe i lejon vizitorët të vizitojnë shpellat, shpellat ku vera ruhet në mënyrë tradicionale.
Përtej lumit është Kalaja e Arnados, e cila mban një histori magjepsëse. Toka në të cilën është ndërtuar u ble nga një kont në fund të shekullit të 19-të, i cili – në një akt dashurie në stilin më të pastër të dokumentarit të Gustavo Salmerón, Shumë fëmijë, një majmun dhe një kështjellë– ai donte të ndërtonte një kështjellë për gruan e tij. Por fatkeqësia donte që burri të vdiste para kohës së tij, kështu që e veja e mbajti haraçin e saj të papërfunduar. **
Koha kaloi dhe kalaja e papërfunduar ndërroi duart, por si në çdo histori të mirë, kishte një kusht. Pronarët e rinj nuk do të mund ta përdornin kështjellën derisa kontesha të vdiste. Do të kalojnë disa vite, menduan blerësit, ndoshta. Megjithatë, kjo mbretëreshë e zemrave **nuk u nda nga jeta deri në moshën 105-vjeçare. **
Kështjella e Arnados, nga shekulli i 19-të, do të jetë flamuri i një punishte vere, në Vilamartín de Valdeorras.
Pak më tutje, përgjatë së njëjtës rrugë, vini në Correxais. Atje, në një gjendje të avancuar të përkeqësimit, ende Konventa e Trinitarios Descalzos, e ndërtuar në 1727, është ende në këmbë. selia e një prej qendrave të para arsimore në rajon.
Me të arritur në A Rúa, është e detyrueshme të bëni një shëtitje përgjatë Aguillón, i cili kufizohet me rezervuarin e San Martiño, dhe ngjitet në Mirador do Barranco Rubio, ku pamjet e luginës janë një nga fotot më të vlerësuara të Valdeorras. Për të mos përmendur kantinat e verës që mbulojnë të gjithë qytetin dhe të kujtojnë epokën e artë të Perandorisë Romake: Alán del Val, A Coroa, Melillas, Quinta da Peza...
Kalojmë sërish lumin, këtë herë në këmbë. Një urë Cigarrosa, e ndërtuar në shekullin e 16-të mbi mbetjet e një ure të vjetër romake Vía Nova. Kështu, përfundimisht, rrjedha e Silit braktiset për të ndërmarrë një skenë malore në O Bolo. Në zonën më të lartë të qytetit është një kështjellë tjetër, e cila i përkiste Kontëve të Lemos dhe origjina e të cilit daton në shekullin XII ose XIII.
Më tej, duke zbritur rrugën zigzag që vepron si një viacrucis dhe I vendosur në brigjet e lumit Bibei qëndron madhështorisht Virxe das Ermidas Sanctuary. Një tempull i shekullit të 17-të që shquhet për të fasadë e shkëlqyer barok dhe sipas historisë është ndërtuar për nder të një Virgjëreshe të zbuluar nga disa barinj në një shpellë aty pranë. Si në çdo legjendë që ia vlen kripa e saj, **Virgjëresha, natyrisht, ishte e mrekullueshme. **
Kalaja O Bolo është e njohur për Torre del Homenaje.
Në zonën më të lartë, Në krahun perëndimor të maleve Trevinca, ju arrini në A Veiga, prekja përfundimtare për të përfunduar itinerarin e Valdeorrés. A Veiga është një nga bashkitë që ka punuar më shumë për të tërhequr turizmin dhe për të luftuar kundër shpopullimit dhe plakjes, të cilat janë kthyer në plagën e rajonit. Njëra pas tjetrës, Në A Veiga dhe famullitë përreth ka iniciativa që duan të vënë Valdeorras në radarin e udhëtarëve dhe, nga ana tjetër, të tërheqë sipërmarrësit e rinj.
Gjithçka filloi me përpjekjen për të rikuperuar produkte vendase, si mjalti ose Faba Loba, një fasule tradicionale nga malet e Trevinçës. Njëkohësisht ata hapën akomodime rurale dhe bashkë me to erdhi edhe diversifikimi i ofertës turistike, e cila sot përfshin aktivitete mikologjike, lumore dhe kulturore. **
Ndër rrugët legjendare të qytetit është ajo që të çon në Cántara da Moura, një shpellë që ruan sekretet e një moura, një personazh nga mitologjia galike. Sipas legjendës, kjo moura e bukur dilte nga shpella çdo mëngjes për t'u ulur në breg të lumit dhe për të krehur flokët e saj të gjatë me një krehër ari. Duke ndjerë një nga vajzat e fshatit që po afrohej, ai hodhi krehrin. Nëse vajza e merrte, ajo do të shpërblehej me disa monedha, por ndryshe, Unë do ta ktheja në gur.
Turizmi astronomik zë një vend të spikatur në angazhimin e A Veiga, ku vendndodhja dhe retë e ulët dhe ndotja nga drita i kanë dhënë certifikimin Starlight, një deklaratë në mbrojtje të qiellit të natës dhe të drejtën për të vëzhguar yjet.
Në A Veiga ka dy plazhe që janë në rezervuarin Prada.
O Rañadoiro dhe As Tabillas janë dy nga këndvështrimet që lejojnë bufat e natës të kalojnë netë pa gjumë, si ujqër, duke vëzhguar qemerin qiellor, me një vigjilje që mund të përfundojë në Qendrën Astronomike të Trevincës të inauguruar së fundmi. Pesë minuta nga atje ia vlen të ndaleni Eido das Estrelas, një shtëpi rurale ku Edu dhe Gracia flasin me ju, kujdesen për ju dhe gatuajnë për ju. Dhe nëse dëshironi, ata ju tregojnë yjet si askush tjetër përmes teleskopit që është në oborrin e shtëpisë.
Për më aventurierët është detyrim afrimi Ose Trisquel, në Vilanova, ku Marcos dhe Cholo ofrojnë jo vetëm një bujtinë, por edhe mençurinë dhe përvojën e alpinistëve të zonës. Sa kënaqësi të jesh në gjendje t'i shoqërosh në rrugën që të çon në grupin e lagunave akullnajore, si Ocelo dhe A Serpe, megjithëse udhëtimi që merr tortën është ai që e drejton këmbësorin të prekë—dhe në fund të kurorëzojë—* *qielli i Galicisë: Peña Trevinca, fundi i rrugës. **
Ju jeni aty ku filloi gjithçka, vetëm dy kilometra në një vijë të drejtë nga Teixadal de Casaio, në një rrugë rrethore pothuajse të përsosur. Qëndro atje, nën atë kupë qiellore yjesh. Një nga ata që shkëlqen më shumë është ai i mësuesit Tatás, gjyshit tim.