Në Ponte Navea, në Trives (Ourense)
Unë do të filloj udhëtimin tim në një shtëpi rurale, Casa Grande de Cristosende, në Tek Teixeira . Do ta bëj, konkretisht, në një dhomë, atë që ka një ballkon që hapet në Kanioni i lumit Sil . Dhe do ta bëj sepse shtëpia është një nga akomodimet interesante në zonë dhe sepse pamjet e meritojnë. Por unë, mbi të gjitha, sepse në atë dhomë ka lindur gjyshi im 101 vjet më parë . Dhe ndoshta kjo ndihmon për të shpjeguar magjepsjen që kam ndjerë gjithmonë për këtë zonë.
Gjyshi u largua nga fshati në moshën 11-vjeçare për të shkuar në shkollë me konvikt dhe shtëpia nuk i përket familjes prej dekadash, por Cristosende është ende një kamp bazë i përsosur për të lëvizur nëpër atë vend në botë ku provincat e Lugos dhe Ourense shikojnë njëri-tjetrin ballë për ballë nga brigjet e kundërta të lumit, ku Ribeira Sacra bëhet më e ashpër dhe pak nga pak hyn në pyjet dhe malet më të larta të Galicisë.
Bukuria e brendësisë së Galicisë kondensohet në një vend
Në njërën anë, nga shtëpia, bashkia e Sil stop , plot këndvështrime që të lënë pa frymë. Shënim: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá … Kantina të paharrueshme si Ronsel do Sil , me kopshtin e tij të varieteteve vendase të rrushit në brigjet e lumit dhe shëtitjet si rruga e urat e këmbësorëve të lumit Mao.
Në anën tjetër tokat e egra të Caldelas dhe Trives , të panjohurat e mëdha. Ishte anxo fernandez që të gjithë e njohin si Anxo Trives , gjë që e bën të qartë se sa i lidhur është ai me rajonin e tij, i cili më inokuloi me varësinë ndaj këtij territori.
Unë e njoh këtë kuzhinier, brezi i tretë me motrën e tij në krye të Hostel Restaurant La Viuda , në zemër të Poor of Trives , disa vjet më parë. Ne kemi punuar së bashku në disa projekte dhe gjithmonë, qoftë në një prezantim për shtyp, në një kurs apo në një vizitë gazetari, ai përfundon duke folur për qoshe të panjohura që i njeh si pak të tjerë.
Origjina e Restorant La Viuda Hostel
Kështu që një ditë ndërsa po pinim një pjesë të proshutës spektakolare që e kurojnë në shtëpi , i sugjerova që të vepronte si udhërrëfyes për rajonin. Të më çojnë nëpër vende, por mbi të gjitha të më prezantojnë me njerëzit, të më lënë të provoj produkte, për të më treguar në mënyrë praktike pse Massif Central është kaq i veçantë.
Dhe ai bëri, dreq nëse e bëri . Atë natë ne darkuam në Shtëpia Agenor, rrëzë stacionit malor të Manzanedës , një vend që u reziston etiketave dhe nuk shpjegohet lehtë: një brendshme e veshur me dru, por e veshur në një nivel që njeriu nuk e imagjinon derisa të hyjë atje; një menu e palëvizshme për dekada -Mishra të ftohta të zonës, mish me speca djegës dhe troftë të ziera - një çift simpatik përpara dhe një kujtim i atyre që ju qëndrojnë gjatë.
Jo larg është Fshati Manzaneda , e vogel por plot surpriza. Anxo më thotë se është një nga qytetet e rajonit që ruan më së miri gjurmën e saj mesjetare . Dhe, në fakt, kur endesh pa qëllim, has një portë në murin e vjetër, shtëpi me stema dhe tek godina e vjetër e burgut.
Një hedhje guri nga fshati, përgjatë një shtegu me tabela, arrini te Souto de Rozabales , a pylli shekullor i gështenjave në mes të të cilit është Castiñeiro de Pumbariño , me siguri pema më e madhe e gështenjës në Galicia . Me diametrin e tij prej 14 metrash dhe historinë e tij të paktën pesë shekullore, ai është, në një farë mënyre, gjyshi i rajonit.
Dhe atje, në vendin fqinj, vendi i përsosur për të kaluar natën. Pazo da Pena është një nga akomodimet më spektakolare rurale në veriperëndim. kjo pallat, ndërtuar në shekullin e 16-të mbi një shkëmb të madh (A Pena) ka disa dhoma ku dëshironi të qëndroni për një kohë, si ajo e quajtur Në Trasfega, në majë të Torreón.
Një rezidencë e ndërtuar në shekullin e 16-të
Por është se, përveç dhomave simpatike, O Pazo da Pena strehon qoshe të panumërta në të cilat mund të humbasësh: biblioteka, solaina, katakombet, shpella madje edhe një ekspozitë etnografike në tezgjahët e vjetër, një zdrukthtari tradicionale ose një bodrum. Unë nuk them më. Ju duhet të vini këtu dhe ta lini të jetë Carla, pronarja , i cili do t'ju shpjegojë dhe do t'ju udhëzojë. Ju nuk do të dëshironi të largoheni.
Anxo na thotë se nuk mund të largohemi nga zona pa e provuar bica , ajo tortë që nuk është në të vërtetë një tortë dhe kjo është aromë e pastër qumështi . Dhe ai na tregon për rivalitetin e përzemërt midis Trives dhe Kastro Caldelas për origjinën e saj.
Meqenëse nuk jemi nga ata që duhet të mbajmë anë të lehta, ne shkojmë në Furra Caneda, në Pobra de Trives , per te provuar bica qe Sayoa dhe familja e saj bëjnë tradicionale . fantastike. Dhe më pas shkojmë në Castro Caldelas, vetëm 15 minuta larg, për t'u ngjitur O'Forno , në pjerrësi Rua do Toural , ku prej dekadash e kanë përgatitur këtë ëmbëlsirë. Shumë mirë gjithashtu. Unë marr një nga secila prej këtyre punëtorive. Pse të zgjedhim nëse mund t'i shijojmë të dyja?
Dhe meqë jam këtu, zbres në qendër dhe zbres Rúa Grande në kështjellë , e cila ka qenë një nga këndvështrimet më të mira për të kontrolluar rajonin për shekuj dhe që është ende mbresëlënëse sot kur ecni nëpër kullat e saj.
Furra buke Bica Caneda
Një hedhje guri nga qyteti, duke hyrë përsëri në kanion, është Adega Vella, një punishte vere ku Jorge prodhon verëra cilësore në një nga ato vende ku vreshti shënjon peizazhin, duke u shtrirë në tarraca nga lartësitë deri në breg të lumit. Mund të vazhdonim të zbrisnim, të kalonim lumin pranë ura e doades dhe vazhdoni të eksploroni bregun e Lugos, i cili është gjithashtu spektakolar.
Edhe pse kjo është për një ditë tjetër. Kësaj radhe kthehemi, sepse ka ende shumë Masiv Central për të eksploruar. Kthehu te Trives, në San Xoan de Rio , kalojmë pyllin më të madh të dushkut në Galicia. Aty poshtë diku ka një urë mesjetare dhe mbetjet e asaj që duket se ka qenë një tempull romak.
Anxo më përgatit një zierje me gështenjë , një pjatë që e ka krijuar i frymëzuar nga tradita e zonës dhe që mund ta bëjë, më thotë, falë Amarelante-s, një projekt i vogël vendas që sillet rreth këtij produkti – frutave të thata, miellit të tij, ëmbëlsirave. e shoqëron me një alcouce , një verë që prodhohet në vendin fqinj, në Kantina e verës Chao do Couso , dhe kush e ka Xianën pas saj, një tjetër nga ato vajza të reja, si njerëzit pas zverdhje , të cilët besojnë se zona ka shumë për të ofruar dhe se plakja dhe shpopullimi i zonave rurale luftohet me entuziazëm, me ide dhe duke hedhur në treg produkte si kjo verë e madhe.
Kastro Caldelas
Ne ndjekim rrugën, këtë herë duke zbritur drejt bei lumi , që ndan tokat e emërtimeve të origjinës së Ribeira Sacra dhe Valdeorras . Pika kufitare është shënuar, për 2000 vjet, nga një urë romake: the Ponte Bibei . Rrugës deri këtu gjarpërinjtë e rrugës dhe pamjet të lënë pa frymë. Qëndroni në këtë pikë dhe kaloni urën në këmbë, siç bënin legjionet romake në kohën e tyre , ka diçka simbolike. Dëgjohet vetëm zhurma e lumit.
Përreth, me pika në shpatet, janë disa nga emrat mitikë të verës në Galicia në vitet e fundit: Vreshtarët Daterra, Dominio do Bibei , diçka përtej të resë Kantina e verës Viña Costeira ose, nëse zbresim drejt Valdeorras, Quinta da Peza, Rafael Palacios, Joaquín Rebolledo, José Arístegui ose Alán de Val me pamjet e saj mbi luginë.
Ne duhet të vendosim se cilën rrugë të ndjekim, por fillimisht ndalemi Larouco , një nga komunat më të vogla në Galicia dhe që megjithatë ka të paktën dy arsye që e bëjnë ndalimin këtu pothuajse një detyrim: e para është bodrumet e saj të lashta të shpellave , një gjë e rrallë e gdhendur në shkëmbin e shpateve të rrasës që ia vlen ta vizitoni nëse keni mundësi.
Ponte Bibei
Arsyeja tjetër është Nacho, personi pas La Perdida , një nga ato kantinat e kultit që dashamirët e verës flasin me admirim dhe respekt. Verërat e justifikojnë, por ardhja këtu dhe lënia e Naços t'i numërojë u jep një tjetër dimension. Sepse vera pihet, por këtu njerëzit flasin dhe jetojnë , diçka që pas vizitës në këtë vreshtar të paklasifikueshëm bëhet shumë e qartë.
Më në fund vendosëm të vazhdonim në male, duke lënë pas luginën. Kështu u kthyem në jug dhe u nisëm për në Terras do Bolo . Ndalesa e parë është e vogla qytet i shenjtë i As Ermidas , e ndërtuar rreth kishës mbresëlënëse barok e cila, e vendosur në gjysmë të rrugës së kodrës mes ullinjve dhe selvive që mikroklima e luginës lejon të rritet, ka një ajër të çuditshëm, si nga një kohë dhe një vend tjetër.
Ne vazhdojmë. në të majtë të rrugës tokat e A Veiga, kryeqyteti malor, në këmbët e Trevinca, çatia e Galicia . Prej disa vitesh ky qytet i vogël ka rikuperuar kultivimin e faba ujku , një fasule e madhe me gjalpë.
Ne kishim një tapa me fasule në bar Penatrevinca -duhet ta dini se për çfarë po flasim- dhe vazhdojmë rrugën. Rrugës shoh një grup kaprolli në një livadh , vetem 50 metra nga rruga.
Fshati i shenjtë i As Ermidas
Ne duam të hamë Viana do Bolo , ku restoranti në shtëpinë tonë Ai ofron menu ditore me mishra të zonës dhe në të cilat, në ditët më të ftohta, të cilat janë jo pak, të filloni me një pjatë me lëng mishi në avull është gjithmonë një opsion i mirë. Së pari duam të shkojmë në kështjellë dhe të ndalemi në Vizcaya Prieto , një nga ato furrat e zakonshme, për pak nga ajo bukë që ka aromën e një epoke tjetër.
Dhe ndoshta të marrë një tjetër bica, e cila gjithashtu po përgatitet këtu. ose zbresin në Vilarino de Conso dhe rendit një mononico, një ëmbëlsirë që e bëjnë vetëm këtu dhe se është një varg shtresash sfoliat, dulce de leche, beze dhe perdition. Por ata e kanë vetëm me porosi. Vendosi: Kërkoj nesër dhe do të qëndroj edhe një natë.
Për fat këtu pranë saj Ose Trancallo , një shtëpi fshatare e sapo restauruar, ku Natalie, pronarja , ofron me mëngjes reçelrat që i bën vetë dhe arrat nga pema që ndodhet në pjesën e pasme të fermës.
Në këtë mënyrë mund të zbresim në Verín në mëngjes, për të shijuar të famshmen e tij Torta do Cigarron , dhe për të ngrënë në Regueiro da Cova . Ose ndoshta do të kthehemi dhe do të njihem me tokën e thatë të Pena Folençes, ose do të marr një rrugë përmes majave të kokë molle.
Ndoshta do të njihem me manastiret e Montederramo ose Sobrado . Do të më duhet të qëndroj edhe një natë. Më mirë të telefonoj Pazo de Barberiron . Dhe kështu, të nesërmen...
Një Nosa Casa në Viana do Bolo