Gastronomik Cádiz për fillestarët
që sapo zgjodhi Kadizi si provinca spanjolle që duhet të vizitoni në 2019 sipas The New York Times, ne e dinim tashmë; djalë a e dinim. Ne e dinim për ngërçin e tij, plazhet e tij të pamundura dhe të pamasë trashëgimi emocionale (Nuk mund të imagjinoj një trashëgimi më të vlefshme) : Është e pamundur të mos jesh i lumtur këtu.
Ne e dinim çdo centimetër të Lagjja e vreshtave , perëndimet e diellit përballë La Caleta dhe lagjes më të vjetër në Evropë; fshatrat e bardhë, bukuria e përjetshme e ** Vejer, La Erizada Popular, rrjedha e Caños** dhe vrapimi i treg lulesh çdo mëngjes pranvere që do të vijë; këtu është gjithmonë pranverë.
Ata thonë në përzgjedhjen e 52 vende për të shkuar çfarë ka Cai “Një atmosferë më e ngjashme me atë të Havanës sesa të Madridit” por është e kundërta: është Havana që duket si Cadiz . Sepse Cádiz i ngjan vetes dhe nuk ka masë tjetër veç dashurisë. Le të hamë Cádiz.
Ky është Kadizi
SIGURIA MË E MIRË NË CADIZ
** Bodeguita El Adobo **, sekreti i hapur i plotë rruga rruzare që nuk është më sekret sepse, le ta themi qartë, është një nga tavernat më të mira në Andaluzi, me të gjitha shkronjat.
Po ju them një anekdotë për të kuptuar kukudhën e tij; Ndodhi tre ose katër vjet më parë, pasi publikoi një fotografi të Paquito në Vogue, "Çfarë është kjo për Vogue, Jesú?". Zoti im çfarë arti , sepse sot ajo faqe kryeson të vetmin mur të lirë në bodeguita.
Më shumë skuqje, sepse nuk mund të vijë në Cai dhe të mos hahet edhe peshk i skuqur papo , është ** Bar Navarro në Sanlúcar ** ku qëndisin peshkun e marinuar të qenit, karkalecat e skuqura dhe acedías; valë Peña Bética "Doñana" nga Carlos Juez në Callejón de Guía, një llogore kundër mërzisë.
E VERËRAVE SHERRY
Nuk është një zyrë vere apo edhe një bar a vins , sepse ** Taberna Der Guerrita në Barrio Bajo ** (që meqë ra fjala sapo ka mbushur 40 vjeç si bar dhe 10 vjeç si dhomë e pasme) ka kohë që nuk është më një hapësirë fizike për t'u bërë simbol. , një mënyrë për të numëruar Marco de Jerez dhe ajo "fuqi e luleve" që çmend shumë prej nesh; Është faji i luftë armatuese dhe shijimet e saj mitike verore, dhe fakti është se këtu vijnë, pa ekzagjerim, vreshtarët dhe verërat më të mira në planet.
Në portin e Santa María, një punishte vere historike për të shijuar një Sherry të mirë
Dy kantina historike përfundojnë rrugën, Tabanco (sa fjalë e bukur, hë) **El Pasaje në Jerez** dhe Bodegas Obregón në Puerto de Santa María.
RROFTË TUNA!
Nuk është e mundur të kuptosh gastronominë e Kadizit pa i bërë homazh tonit almadraba, nuk është e mundur; asnjë mënyrë Tempujt e thunnusit? ** Restorant Antonio , i cili mbulon një nga tartarët më të mirë që kam shijuar ndonjëherë, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (dhe familja) në rrugicën e vogël të rrugë me pemë pranë tregut të luleve dhe ** Atunante ** në Royal Hideway Sancti Petri, e cila nuk e fsheh nderimin e saj të bukur për praninë e peshkut të argjendtë në letërsi.
Për shembull, si në faqet e Martin Sarmiento : “Tunët nuk kanë atdhe apo vendbanim të vazhdueshëm; i gjithë deti është Atdhe për ta. Ata janë peshq endacakë dhe mashtrues endacakë, të cilët herë janë këtu e herë janë atje.”
Tuni i kuq Almadraba është feja jonë
BARET E PLAZHIT
E vështirë, shumë e vështirë për t'u zgjedhur bari më i mirë i plazhit të një atdheu kaq të përkushtuar pas kriposjes (të përkëdhelte era e perëndimit / të çoi në rërën e lagur me kriposje) dhe ndaj hedonizmit pa aq filtra instagrami apo kaq budallallëqe.
Sepse vera është kripë në lëkurë ose nuk është; vera në Cadiz duhet të jetë sinonim i lëshimit, Era e pjekjes në skarë, toni i freskët, prekja e pambukut të sapo larë dhe zhurma e drurit që kërcasin në një kuvertë.
Vera është aroma e lëkurës së një portokalli, gurëve, gishtit në pikën që bie nga gota dhe ëndrrave të mundshme - Është momenti i jetës që shpërthen në gjoks , nga kaq shumë histori dashurie që lindin (të miat, pa shkuar më tej) dhe nga pulsi i të pashmangshmes: kjo e tashme që aq herë na lë pa e vënë re.
Kjo është arsyeja pse duhet të përveshni përsëri mëngët, t'i lini këpucët në bagazh dhe të humbni në El Refugio në Zahara de los Atunes ("peshq të vegjël dhe pamje nga deti"), Los Corrales në Chipiona dhe El Castillito në El Puerto.
Zahara e Tunës
BARET, SI NE PELQEN NJE BAR
Andaluzia është tapas dhe baret e saj ; çfarë dreqin, Spanja në tërësi janë hekurat e saj dhe kjo jetë kaq e jona e ngjitur në të bravas dhe gotën e parafundit të verës, sepse përndryshe s'ka se si të kuptojmë pse ne (pikërisht ne, aq të ndëshkuar nga kënaqësitë më vulgare) do të jetojmë një grusht vite më shumë se Marie Kondo, me të gjitha tasat e saj të orizit dhe kuzhinën e saj të zymtë. : sepse ne jemi gjallë , dreq. Por vertet.
Dhe gjërat janë të qarta: nuk ka asnjë bar në botë si ai i Fari —që, meqë ra fjala, sapo e kanë bërë mjaft të bukur—, prejardhja e karkalecave në Casa Bigote (Bajo de Guía) ose dridhja e skuqur nga Pedro Hidalgo Angelín në Casa Perico.
“Mbaje vetëm atë që të bën të lumtur”, thotë Kondo. Sa të qartë e kemi në Kadiz, i dashur.
Ijë merluci mbi krem misri dhe reçel me spec të kuq
OMELETE KAKAKALEKE
Dhe meqenëse po shkojmë me bare dhe gjëra që na bëjnë të lumtur, a mund të mendoni për një simbol më të mirë lumturie për a omëletë me karkaleca ? pse jo? Përveç El Faro (ku i qëndisin) tortillat mitike Ventorrillo del Chato, Las Rejas në plazhin e Bolonia dhe ajo ikonë që tashmë është një katedrale e Cadiz-it që ndjehet në rrëmujën e Plaza Cabildo: Casa Balbino.
Omëletë me karkaleca nga Casa Balbino
PËR TË BRENDSHËM
Ka diçka për të gjithë në Cádiz, por ka një që fshihet nga radari i turistit dhe i të dielës së dashuruar duke kaluar disa "di-i-tas" në Jug; Unë flas për Kadizin telurik, cigan dhe të pakontestueshëm , ai që më çmend.
E kuptova kur u takova Don Alejandro Cortés dhe 'Alfonsito' e tij në Bajo de Guía , krijesat më të mira të sjella me dorën e tyre nga maunet e Sanlúcar, patatet aliñás, koncertet në rërë, fqinjët që kanë një Bingo dhe perëndimi i diellit mbi Doñana përtej Guadalquivir, aq bukur sa dhemb.
Ky është Kadizi. Ky është Cai i vjetër dhe i pastër, si ai i Aksionerët në Barrio Alto të Sanlúcar, të Mëllenjët e Blanca Buzón për Shitje Las Marismas dhe Patate të skuqura nga El Corralón de la Viña.
GASTRONOMIKE
Kush do të na tregonte jo shumë kohë më parë se trashëgimtarja legjitime e San Sebastián dhe Katalonjës së familjeve Adrià, Santamaría dhe Roca do të ishte Andaluzia, se kuzhinieri më verbues në planetin e gastronomisë do të vinte nga Jerez de la Frontera dhe kjo do të pushtonte botën që nga lashtësia Tide Mill nga shekulli i 19-të në Puerto de Santa María.
Aponiente, është koha juaj
Kush do të na thoshte jo shumë kohë më parë se "ata andaluzianë" (ata me kapele) do të mbillnin një pike në faqet e Wall Street Journal ose New York Times; apo se ky i çmendur i kripur do ta ngrinte auditorin e Harvardit në këmbë duke e bërë dritën e detit të ngrënshëm.
Ángel León dhe ekuipazhi i tij hyjnë aponiente nuk janë më tonat, janë universale dhe kuzhina e tyre nuk duket se ka fund; Sa kënaqësi do të jetë t'ju shoqërojë në këtë udhëtim.
Por ka edhe më shumë, si propozimet e ish-kuzhinierit të tij Juanlu Fernández në LÚ Cocina y Alma (Jerez) ose atdheu i vogël i Aponiente në Sancti Petri: Alevante.
BAR
Sepse është vetëm një dhe është në zi, dhe është ajo e pamasë Don Miguel Garcia; mjeshtër i madh i rendit të kamomilit të Sanlucar.
Ai na lë buzëqeshjen e tij të qetë dhe qenien e tij kaq të qetë dhe kaq të ngrohtë: ky është një banakier.
La Manzanilla, në Feduchy 19 , do të vazhdojë të mirëpresë dorën e Pepes në mbledhjet e tij të pafundme, momentet e vogla (që janë më të mëdhatë) dhe gjithë lulen në çdo kallam kamomil. Faleminderit për kaq shumë, Don Miguel; sepse pranë teje (nuk e dije, thjesht më shoqëroje me leximet e tua dhe heshtjet tona të bukura të përbashkëta) munda të dal nga pusi atë vit aq i trishtuar dhe kaq gri. Aty, në shtëpinë tënde, mësova se jeta po ecën , dhe se rruga e zemrës është e vetmja që nuk gabon kurrë.
Të kthehesh në Cadiz? Si të mos ktheheni (gjithmonë) në këtë atdhe qytetërimi që ndriçon rrugët e tij me të gjitha ngjyrat e botës.