Navarra në të gjelbër: nga Lekunberri në Sierra de Aralar
zëri i qetë i Itziar na fton të mbyllim sytë; për të marrë frymë thellë. Ne, që jemi nxënës të shkëlqyer, i bindemi pa diskutim. Është koha për hesht , të përqendrohemi: vetëm në këtë mënyrë do të arrijmë dëgjo zërin e vërtetë të pyllit . Është thjesht të dish të dëgjosh.
Pikërisht atëherë ndodh magjia : ata zogjtë e ulur në degët e ahut cicërijnë në një varg që duket se nuk mbaron kurrë. Ndoshta po komentojnë se sa i bukur bëhet peizazhi në ato ditë vjeshte kur në Sierra de Aralar ngjyrat arrijnë më shumë se kurrë. Uji i një përroi bëhet pjesë e kësaj kolone zanore të veçantë. Gjithashtu era që fshin majat e pemëve. Një univers paralel na është dorëzuar: sa paqe na jep.
Itziar na udhëzon nëpër Sierra de Aralar
Lagështia fillon të mpijë kockat tona ashtu si ne gjejmë atë ekuilibër të brendshëm që ata thonë se ndihet kur meditojmë. Zëri i Itziarit na drejton sërish, këtë herë duke na ftuar të hapim sërish sytë. Jemi në një vend të largët në Pirenejtë e Navarres , ku mes pemëve të pafundme dhe nën mbrojtjen e një shpelle të madhe , sapo bëmë tonën banja e parë pyjore . Çfarë zbulimi.
Këto terapi eksperimentale që pinë nga praktika japoneze e njohur si Shinrin-yoku , janë një ushtrim në vëzhgimin shqisor në mes të natyrës që u shfaq qysh në vitin 1980 E vërtetuar shkencërisht se ul rrahjet e zemrës, ul presionin e gjakut dhe redukton stresin. Ky është një nga aktivitetet e shumta që ofron Itziar yugen jeshile , kompania që krijoi disa vite më parë këtu, në tokën e tij. Me to ai përpiqet t'i zbulojë udhëtarit një destinacion të pasur me mundësi në një mënyrë autentike, origjinale.
Një banjë pylli në Aralar
Dhe e vërteta është se nuk ka qenë saktësisht e vështirë: Pirenejtë e Atlantikut janë një Eden natyror. Një pemëtore autentike që shtrihet mbi 208 kilometra katrorë e ndarë nga Navarra dhe Euskadi në të cilën relievi i saj i pabarabartë, që luan me pyjet, luginat, malet dhe lumenjtë , ka kushtëzuar gjithmonë jetën e njerëzve të saj. Për ta vërtetuar, Itziar na çon më lart: atje ku pyjet e ahut ua lënë vendin livadheve të gjelbra , sharra na jep një moment unik: do të takojmë barinjtë e fundit të Aralarit.
Joxé Mari dhe Luis, barinjtë e fundit të Aralarit
JOXÉ MARI DHE LUIS: HISTORIA E GJETUR NË PRADO
Sapo na shohin duke u shfaqur, vëllezërit na qortojnë se jemi vonuar. Joxé Mari është më i moshuari, ai është 73 vjeç , dhe menjëherë heq një nga ato batutat me të cilat na bën të qartë se pakkush e mposht sensin e humorit. Në pjesën e jashtme të kasolles, siç dihen ndërtimet prej guri që bëjnë banesën e barinjve në mal, shtrohet tavolina: një copë vaji me ngjyra, legena të ndryshëm, tenxhere dhe një copë bukë . Kjo premton.
shoqërojë ata Idoia dhe Izaskun , gjithashtu motra dhe barinj. Ata janë, për më tepër, Shpirti i Bikain , një fabrikë historike djathi lekunberri . Mezi i kemi lënë vend vetes në një stol prej druri rreth të cilit vrapojnë disa pula, kur fillojnë të na ndriçojnë në botën emocionuese të Djathë Idiazabal , që e bëjnë me qumështin e pasur të papërpunuar të deleve vendase që kullosin rreth nesh: të famshmit latxas.
Brezat e rinj të barinjve nuk qëndrojnë në Aralar për të kaluar natën
Ne kthehemi përsëri për të kapur mbi tokë, këtë herë në një mënyrë tjetër. Sepse Banorët e saj janë edhe Navarra dhe këtu kemi një ekip të mirë . Muhabeti zgjatet në një ardhje dhe ikje komike të kombinuara me imazhin e Luis, argëtuese dhe me duart e zhytura në një kovë me qumësht të zier , që na tregon si e merr djathin e deleve të bërë në shtëpi në mënyrë shumë rigoroze . Ne shijuam gjizën më të shijshme të shijuar ndonjëherë, dhe bukës dhe djathit të përgatitur në tryezë i shtuam gjizë dhe një pije të mirë verë. Nuk ka plan më të mirë.
“Duke ndjekur traditën e të moshuarve tanë”
Ndërsa shijojmë shijet e Navarrës, Joxé Mari dhe Luis na flasin për jetën. Të jetës së tyre. Nga një histori që tashmë u bë e vështirë kur ata ishin vetëm pak fëmijë. Joxé Mari ishte 7 vjeç kur mbetën jetimë nga babai dhe nëna e tyre dhe ata dhe dy vëllezërit e tjerë shkuan të jetonin Patxi, bariu i deleve të atyre të dikurshëm . Ata kanë ende një foto të vjetër të tij duke kryesuar pjesën e brendshme të kasolles. Ai burrë vendosi të adoptonte bandën dhe prej tij mësuan gjithçka për këtë profesion pothuajse inekzistent.
Duke vazhduar traditat, Joxé Mari dhe Luis jetojnë së bashku për gjashtë muaj në vit, nga prilli në nëntor, në këtë kasolle prej vetëm disa metrash katrorë. . Më vonë, kur moti ua ndërlikon gjërat, ata kthehen në luginë dhe strehohen në shtëpinë e tyre në fermë. Ata thonë se brezat e rinj të barinjve nuk mund të vazhdojnë më: zakonisht vijnë e shkojnë çdo ditë.
Kur me trishtim u themi lamtumirë udhëzuesve tanë, një mjegull e dendur mbulon pothuajse të gjithë peizazhin: jemi në 1200 metra lartësi dhe i ftohti është i dukshëm . Të shpërndarë, disa gurë disi të dyshimtë zbulojnë ekzistenca e dolmenëve të shpërndarë në të gjithë Sierra de Aralar . Një shi i lehtë bie nga qielli kur parkojmë përpara një prej monumenteve fetare —dhe turistike— të zonës: Shenjtërorja e San Miguel de Aralar , jashtë të cilit është ndoshta këndvështrimi më i bukur i maleve, na pret me dyer të hapura.
Bukë dhe djathë nga Sierra de Aralar
Solemniteti që merr frymë kur kalon nëpër muret e një prej shembujve më të nderuar romane në Navarre është befasues. Që nga shekulli i 11-të, pelegrinët që vijnë nga qoshet më të papritura vijnë në San Miguel de Aralar për të thithur shpirtërore. Gjithashtu për të menduar thesarin e saj më të madh: një ballë smalti që është një xhevahir absolut i argjendarisë evropiane të shekullit të 12-të . E kuptojmë se disa pjesë mungojnë: pas disa vjedhjeve gjatë historisë së saj, kishte pjesë që nuk u gjetën kurrë.
Por shenjtërorja është gjithashtu e famshme për një legjendë: brenda saj janë ruajtur zinxhirët që, sipas asaj që thonë, Teodosio de Goñi i ka mbajtur si pendim për vrasjen e vjehrrave të tij pasi u mashtrua nga djalli. . Ai arriti të çlirohej prej tyre kur thirri San Miguel dhe arriti të mposhtte dragoin e Aralarit. Të kalosh tre herë poshtë tyre, thonë ata, sjell fat.
LEKUNBERRI: JETA NË HIJEN E ARALARIT
Por ka jetë përtej maleve: shumë më tepër. I vendosur në qendër të Luginës Larráun , dhe në gjysmë të rrugës midis Pamplona dhe San Sebastián, Lekunberri ka të gjithë hijeshinë e shtëpive të fermave tipike Navarran. Emri juaj do të thotë " faqe e mirë e re Për një arsye të thjeshtë: për shkak të situatës së saj kufitare, ajo ishte e shkatërruar dhe rindërtuar shumë herë gjatë historisë së saj.
Plazaola Greenway
Është këtu në tuajën stacioni i vjetër i trenit —tashmë e kthyer në një zyrë turistike— ku ndalojmë. Objektivi ynë: zbuloni Plazaola Greenway , një linjë hekurudhore e vjetër dhe dredha-dredha që lidhte kryeqytetin e Navarran me San Sebastián për më shumë se 50 vjet, duke shmangur dhe kapërcyer malet e Pirenejve. Ne bastuam fort dhe hipëm në biçikleta elektrike që do ta bëjnë këtë sulm të parë më të aksesueshëm. Sigurisht, për çiklistët më të avancuar, një shënim: tashmë ka 45 kilometra rrugë e përgatitur për eksplorim.
Ne i hyjmë punës dhe fillojmë të xhirojmë ndërsa peizazhi bëhet, edhe një herë, unik. Si shoqërues mbajmë runrún e Lumi Larraun , i cili menjëherë guxon të vrapojë në anën tonë. Herë pas here, diçka e re na befason, qoftë një tunel i vjetër apo një shteg që të çon në një këndvështrim: pak kilometra nga Lekunberri dhe në drejtim të Latasës , i lëshojmë biçikletat për disa minuta për të shijuar ujëvara ixkier . Dhuratat që bën peizazhi i Navarres.
U deshën vetëm 30 minuta për të arritur Bitelgia, një projekt i bukur i vendosur pikërisht në Latasa . Ky biznes i promovuar nga katër miq që vendosën të lënë jetën e tyre të mëparshme dhe të përmbushin një ëndërr, është një përkushtim ndaj atyre vlerave që ata mbrojnë dhëmbë e thonj: jetë e shëndetshme, kultura e kujdesit, ekologjia, përdorimi i duhur i burimeve, dashuria ndaj baskëve apo ekofeminizmit.
Bitelgia, projekti ekofeminist i Latasës
Një ndalesë në restorantin e tij simpatik na lejon të pushojmë ndërsa provojmë disa prej tij propozime të shkëlqyera për ushqim organik dhe Km0 përbërësit e të cilëve vijnë, pjesërisht nga kopshti i tyre, dhe pjesërisht nga prodhuesit e vegjël Navarrezë në rrethinat. Në rrezet e diellit në tarracën tuaj, ose në ngrohtësinë e oxhakut brenda, ndiheni si në shtëpinë tuaj. Ofrojnë edhe në ambientet e tyre shërbimi i dhënies me qira dhe mirëmbajtjes së biçikletave , informacion mbi shtigjet e ecjes dhe madje edhe a dyqan i vogël i produkteve ushqimore me një shije të pastër të Navarrës.
Në Lekunberri, ne kërkojmë pushim në një pikë referimi në zonë: në Hotel Ayestaran Nuk është vetëm akomodim, është gjithçka një klasik i Navarresit me një histori të mrekullueshme pas saj . Themeluar në fillim të shekullit të 20-të nga Jacinco Ayetarán dhe Jesusa Garro , institucioni është ende në duart e së njëjtës familje dhe ruan atë ajrin e vjetër që e bën atë kaq të veçantë. Që nga viti 1912, dhomat e saj kanë pritur mysafirët më të ndryshëm: nga ushtarë nga anët e ndryshme si gjatë Luftës Civile ashtu edhe gjatë Luftës së Dytë Botërore, deri te emra të mëdhenj të kulturës ndërkombëtare si p.sh. Orson Welles ose Ernest Hemingway.
Edhe pse një nga propozimet më joshëse të akomodimit janë Misteret e Ayestaran : katër eksperienca me tematika të ndryshme, në të cilat vetë të ftuarit futen në këpucë, për një fundjavë të tërë, të personazheve të messhekullit të përfshirë në të gjitha llojet e incidenteve dhe ngjarjeve dhe me një enigmë për të zgjidhur. Një informacion i plotë në një vend më enigmatik: në Lekunberri, rrëzë Sierra de Aralar.
Hotel Ayestaran