Hera e parë në Havana
"A do ta kishit problem të buzëqeshni pak më pak?" Kështu thotë oficeri i imigracionit që kontrollon pasaportën time në aeroportin José Martí, duke mbajtur një buzëqeshje, pas uljes në ** Havana . Është e lehtë që, kush shkon në ** Kubë për herë të parë , i shpëton një buzëqeshje sapo të mbërrijë, sepse ai vend nuk është kurrë një opsion i dytë.
Ju vini në Kubë me padurim; as rastësisht dhe as me flakë. Kushdo që udhëton atje është sepse dëshiron vërtet. Ky vend i Karaibeve është i diskutueshëm dhe jashtëzakonisht magjepsëse. Mund të duket se, duke ndarë gjuhën dhe historinë, ne do të kuptojmë atë që shohim dhe dëgjojmë.
Ne nuk do ta bëjmë; as vetë banorët e saj. Sapo ajo përpjekje logjike e dëshirës për të kuptuar vendin ku mbërrin është kapërcyer, do të pushojmë dhe do të fillojë udhëtimi i vërtetë.
Alejo Carpentier, një nga zërat më të mëdhenj kuban , ka shkruar: “Edhe pse Havana ka një fizionomi, ngjyrë dhe atmosferë të pagabueshme, ajo ndonjëherë na ofron, duke u kthyer në një cep, duke u përkulur nga një rrugë anësore, evokime shqetësuese të qyteteve të largëta. Cádiz, Almería, Ondarroa, Bayonne, Morlais, Perpignan, Nice, Valencia… kanë ambasada të mrekullueshme në qytetin tonë, për të mos përmendur qytetet që, si Parisi, Nju Jorku apo Madridi, i kanë në çdo qytet të botës”.
Ai e shkroi atë në librin e tij Konferenca , e cila, meqë ra fjala, është një udhëzues i shkëlqyer udhëtimi për t'u lexuar para, gjatë dhe pas udhëtimit. Le të mos shpërqendrohemi. Carpentier ka absolutisht të drejtë: shumë vende të njohura rezonojnë në Havanë; megjithatë, ajo ka një karizëm, siluetë dhe dritë unike. Brenda gjysmë ore nga mbërritja kjo tashmë është e qartë. Ne do të kalojmë pjesën tjetër të udhëtimit duke e konfirmuar atë.
Ju mund të shkoni në Kubë për një ditë ose një muaj; nuk ka rendesi. Është e pashtershme. Një shëtitje në çdo rrugë në Havanën Qendrore mund të zgjasë gjashtë orë nëse ndalemi me të gjithë njerëzit që do të hapin një bisedë, nëse shikojmë në të gjitha portalet ku do të shfaqet muzika.
Kuba është e pashtershme
Në udhëtimin e parë në Havanë, shpejt e zbuluam këtë Të njohësh qytetin përfshin të flasësh me njerëzit e tij dhe të dëgjosh muzikën e tij, e cila pushton gjithçka. Ky do të jetë peizazhi i sfondit të udhëtimit.
Detajet janë ato që supozohen për një qytet të fuqishëm si ky: muzeume, lagje unike, vende për të ngrënë dhe pirë, arkitekturë emblematike...
Më 16 të këtij muaji, Havana mbush 500 vjet. Të gjithë ata, njëri pas tjetrit, janë të pranishëm në të. Këtu, pesha e së shkuarës në të tashmen është e jashtëzakonshme; sidomos ai i fundit.
Suveniret në dyqane janë fotot e Che dhe Fidel Castro , propaganda futet fshehurazi në çdo cep dhe letrat zyrtare vazhdojnë të datohen me ditën, muajin dhe vitin e Revolucionit. Kjo e bën vendin një anomali. Ne udhëtojmë për t'u shqetësuar dhe Kuba e bën këtë.
Më 16 të këtij muaji, Havana mbush 500 vjet
Udhëtimi i parë në Havana përfshin një shëtitje Havana e Vjetër. Kjo lagje është restauruar që nga viti 1993, kur shteti kuban nxorri një dekret duke e shpallur atë zonë prioritare të ruajtjes.
Rezultati është një kompleks monumental që bashkon barok, art-deco dhe neoklasicizëm dhe ku shohim ndërtesa si ajo në shkollë baleti , libraria e vjetër poezi moderne , hapësira kulturore si p.sh Fondacioni Carpentier (gjithmonë i pranishëm), qiellza si Dona Euthymia , kisha si Fryma e Shenjtë , më i vjetri në Kubë, manastiret si ai në Shën Klara ose vende kurioze si Farmacia Sarria.
Calle del Obispo e famshme përqendron të gjithë turizmin. Do ta kalojmë shpejt dhe do të ndalemi në rrethinat, gjithmonë më interesante. Ka ** El Café, në Calle Amargura**, ku ata shërbejnë një ditto të shijshme në një hapësirë që, si çdo gjë në Havana, është fotogjenike e pastër . Në Havanën e Vjetër, mbijetojnë mbetjet e së kaluarës dhe të tashmes letrare, si p.sh. Veraria e Mesme . Hija e Hemingway është e gjatë dhe për të shkuar deri në dhomën e tij në Hotel Both Worlds ka radhë
Një shëtitje nëpër Havanën e Vjetër
Carpentier përmend në Konferencën e tij një frazë të Andrew Demaison i cili deklaronte se “Havana është qyteti në botë ku pini më së miri” . Gastronomikisht është e saktë, por kultura e koktejit është sublime. Ushqimi është i shtrenjtë, pirja e mirë jo. Nuk ka daiquiri të keq. Në shirit konstant , përballë Floriditës, që mban emrin e “shpikësit” të daiquirit, e bëjnë me recetën e Hemingway-it, i cili ishte diabetik dhe ndërroi sheqerin për grejpfrut. Nuk ka as një pasdite të mërzitshme në Floridita.
Të Muzeu Kombëtar i Arteve të Bukura ia vlen një vizitë. Këtë muaj, me rastin e pesëqindvjetorit, a Autoportreti i Goya-s i vitit 1815 që i përket Muzeut Prado . Një tjetër muze i pashmangshëm është Muzeu i Revolucionit . Përtej kujtimeve të pritura (bereta e Che-së, kapela e Camilo Cienfuegos, kukulla me të cilën ata transmetonin informacion) ai kënaqet me një histori që është ende e pranishme. Udhëtojmë për t'u mahnitur.
Bar Constant, Hotel Kempinski Big Apple
Në kufirin midis Havanës së Vjetër dhe Havanës Qendrore është Paseo del Prado. Në këtë bulevard me një shije spanjolle dhe me Karaibe në sfond, ndodhet Iberostar Grand Packard , Packard për të gjithë . Ky hotel ishte tashmë një hotel në vitet '30 dhe të gjithë ata që kalonin nëpër qytet qëndronin atje. mes tyre njëfarë Marlon Brando . Vitin e kaluar hoteli u rihap i shndërruar në një hotel madhështor (në madhësi dhe ambicie). Është një strehë paqeje në mes të një qyteti shumë intensiv.
Është komode, e ndritshme dhe ka pamje mahnitëse të gjysmës së Havanës. Tarraca e saj është interesante sepse jo vetëm mirëpret turistët dhe emigrantët (meqë ra fjala shumë spanjollë), por edhe klasën e mesme të lartë kubane (ka disa) që vijnë në Keni një daiquiri duke parë Morro. Pishina nuk është vetëm një gjë e rrallë sepse është e madhe dhe moderne, është gjithashtu një dhuratë në një qytet ku është shumë, shumë nxehtë.
Fjetja në këtë hotel na vendos edhe në buzë të Malecón , që do të na duhet të kalojmë për të kuptuar plotësisht ritmet e qytetit dhe pa njerëz. Dhe jo, nuk do të mund të notojmë në det: për këtë duhet të udhëtojmë gjysmë ore. Nuk do të na mungojë: Havana rrëmben në atë masë sa askush nuk i mungon një zhytje. Kaq i fuqishëm është.
Të flesh në këtë hotel do të thotë ta bësh, pothuajse, në Malecón
Havana e vjetër ka sharmin dhe shkëlqimin e së kaluarës spanjolle, por Centro Habana është lagja më intensive dhe ajo që korrespondon më së miri me imazhin që kemi në mendje. Është ai vend që shohim me shtëpitë e rrënuara, me mbetjet e së shkuarës madhështore.
Antonio José Ponte, në librin e tij La Fiesta Vigilada, kyç për të kuptuar Havanën sot, ai shkruan për bukurinë martire të Havanës dhe të "statika e mrekullueshme" e shtëpive të tyre , të cilat sfidojnë ligjet më elementare fizike.
shkruani atë "Çdo ruinolog praktikon një soditje të kryqëzuar qortimesh". Kjo lagje është një kënd lojrash për ruinologët. Ja ku janë shijet për të cilat të gjithë flasin si San Cristóbal dhe La Guarida.
Ka filma që lidhen me qytetet e tyre dhe Luleshtrydhe dhe çokollatë është një prej saj. Filmi i Tomás Gutiérrez Alea dhe Juan Carlos Tabío modifikoi një pjesë të historisë së qytetit dhe vazhdon të jetë i pranishëm në biseda edhe sot. Mirë se vini në La Guarida”, tha protagonisti. Sot shkalla e tij është një fotocall; një telefonatë e bukur.
Centro Habana është gjithashtu një mekë për fetishistët e arkitekturës, si i gjithë qyteti. Teatri Amerika është një perlë e paprekur e Art Deco. Ajo u hap në vitin 1941 dhe përfshinte një ndërtesë apartamentesh, një teatër, një kinema dhe një kafene. Nëse ndalemi në rrugën e tij do të shohim se si Chevrolet-et kalojnë para tij dhe ne duket se jemi në një shesh filmi.
Ajo retro-ndjesi është e përhershme në Havanë. Janë disa hapësira që na kujtojnë vitin në të cilin ndodhemi, disa ushtrime të ndrojtura për të shpëtuar nga ajo nostalgji. Janë dyqane si Clandestina ose Malecón 663, ku gjejmë dizajn bashkëkohor dhe produkte vendore duke dashur të shpëtoj nga e kaluara.
Në Havanën Qendrore, Në kufi me lagjen kineze është Galleria Continua. Një kinema e vjetër e viteve 50, shqiponjë e artë , mirëpret një propozim artistik të papritur. Kjo galeri, me qendër në San Gimignano, Moulins dhe Pekin, u hap në vitin 2015 në një vend ku blerja e artit nuk është e zakonshme; kjo hapësirë funksionon si një vend takimi mes kubanezëve dhe artistëve ndërkombëtarë si Anish Kapoor apo Daniel Buren. Mirë se vini në hyrje një mural nga Agnes Varda . Havana është gjithashtu kjo.
Shumë hapësira përpiqen t'i shpëtojnë nostalgjisë së kohëve të shkuara
Kinematë janë të zakonshme në një qytet ku kultura është e bollshme, e gjallë dhe shumë e përballueshme për vendasit. Zona e Vedados përqendron kinematë që duket se janë marrë nga një libër arkitekture i viteve '50. Vende si Yara, Acapulco, Rampa ose 23 dhe 12 Ata janë ende aktivë dhe kujtojnë një kohë kur Havana ishte qyteti me më shumë kinema në Amerikë.
Kjo lagje është një parajsë absolute për adhuruesit e arkitekturës dhe themelore në një vizitë të parë (dhe të dytë dhe të tretë), në Havana. ka Kombëtarja , një nga ata hotele që janë, si La Mamounia në Marrakech ose Raffles në Singapor, shumë më tepër se hotele: ata janë pjesë e kulturës dhe historisë së qytetit.
Në vizitën e parë, do të na duket sikur të futemi në një kabrio klasike me ngjyra të ndezura dhe të bëjmë një xhiro në qytet. Nuk është aq e tmerrshme: Është një mënyrë e mirë për të parë lagje të largëta në një kohë të shkurtër, si Miramar ose Siboney ose për t'iu afruar Plaza de la Revolución , ku ka mbidozë simbolesh revolucionare dhe ku është e vështirë të mos bësh njëqind foto. Për më tepër, ka edhe influencues që pozojnë në krye të Chevrolets.
E pamundur të mos mendosh se jemi brenda një filmi me këtë foto
Le të vazhdojmë në Vedado. ka Sallon akulloreje Coppelia ku do të shkojmë në debutimin tonë në Havanë. Përtej shfaqjes në të pashprehurin Luleshtrydhe dhe çokollatë , eshte një perlë arkitekturore nga viti 1966 dhe një nga ato vende që ju japin të dhëna se çfarë është Havana , me dallimet e tij midis turistëve dhe vendasve dhe thjeshtësinë, jo thjeshtësinë, e kohës së lirë.
Në Vedado jo gjithçka është nostalgji; lindin vende të lidhura me të tashmen, si restoranti italian eklektik. Këtu ai gatuan makaronat me dorë dhe dëgjon muzikë live gjatë natës. Kjo nuk është asgjë e çuditshme: në Havana, muzika zë gjithçka. Sado që të kanë paralajmëruar se ndodh derisa ta kontrollosh, nuk e beson.
Në Havanë, muzika pushton gjithçka
Muzika është në qendër të Fabrika e Artit Kuban (FAC). Ne nuk jemi këtu për të detyruar asgjë, por ky vend duhet vizituar. Është plani më i mirë për natën dhe të gjithë thonë "sa mirë" kur thua se planifikon të shkosh. Është një kompleks i jetës së natës që bashkon muzikën, artin dhe restorantet dhe që revista Time e ka zgjedhur si një nga 100 vendet më të mira në botë.
FAC duket si një hapësirë tjetër kulturore: nuk është. Si fillim sepse është unik në Kubë dhe mbushet çdo natë të enjten deri të dielën dhe nga ora 8 deri në 4 të mëngjesit. për të ndjekur nga propozimin e saj koncert të nivelit të lartë dhe sepse sallat e ekspozitës janë plot në mesnatë.
Shefi juaj i Komunikimit dhe Koordinimit Artistik, Ivan Vergara llogari: “Askush në botë që punon me artin nuk e bën atë ashtu siç e projektojmë ne. Ne punojmë natën dhe japim mundësi pushimi”. FAC hapet tre muaj dhe mbyllet një. Le të planifikojmë të shkojmë në Havana kur të jetë e hapur.
Fabrika e Artit Kuban (FAC)
Në udhëtimin e parë do të **ngjisim edhe në tarracën e Saratogës** për t'u zhytur në dritën përrallore të Havanës; gjithashtu ne do të hamë rroba të vjetra në çdo qiell , do të lexojmë të gjithë posterat që gjejmë në rrugë (“Askush nuk dorëzohet këtu”) dhe Ne do të bisedojmë me vendasit dhe të huajt.
Ne udhëtojmë për t'u kthyer ndryshe nga si u larguam nga shtëpia dhe Havana ju kthehet kështu. Është e vështirë për ta kuptuar atë dhe e lehtë për t'u joshur prej saj. Është një qytet i madh, një nga më të mëdhenjtë në botë. Dhe, siç shkruan Ponte për të: “Nuk ke qenë kurrë vetëm në qytet. Sado shkatërruese të ishte”. Për këtë arsye, rruga e kthimit për në aeroport bëhet në heshtje mes palmave dhe autostopëve.
Fabrika e Artit Kuban (FAC)