Natyra e pastër në Pirenejtë e Atlantikut
Tuneli i Belate shënon një para dhe pas . Është korridori që na çon në atë Navarra përjetësisht të gjelbër që shpërthen nga bukuria ashtu siç vetëm ajo di ta bëjë.
Ne i referohemi Lugina e Baztanit dhe Bidasoa , tokë e pasur me orografi kapriçioze që ngrihet në qiell në male karizmatike, e humbur nga pyjet e dendura të ahu, lisi dhe gështenja , ose shtrirë mbi livadhe të gjera ku kullosin pa u shqetësuar delet latxa, ajo me shpirt verior dhe qumësht spektakolar.
Është kur kaloni atë kufi imagjinar, ai që shënon fillimin e Pirenejve të Atlantikut, kur fillon kjo aventurë . Festa sapo ka filluar.
Qyteti i Amaiur, në Luginën Baztán
NJË TOKË E VEÇANTË
Për të thithur idiosinkrasinë e kësaj toke, gjëja e parë që duhet bërë është ta kuptojmë atë. Dhe për ta kuptuar atë, para së gjithash, duhet të dini disa detaje. Për shembull, se një nga elementët për të cilin Lugina e Baztan dhe Bidasoa ka karakteristika të tilla specifike brenda territorit të Navarres, është sepse afërsia e saj me detin e përjetshëm Kantabrian, i cili thyen valët e tij jo shumë kilometra larg.
Kjo, së bashku me Pirenejtë funksionojnë si një pengesë dhe e mbështjellin tokën me dy krahë të gjatë — El Larrún, në njërën anë; plus Pirenejtë, në tjetrin- , bën që të gjitha ato stuhi që vijnë nga deti të rrëmbejnë dhe shkarkojnë pikërisht këtu. Pasoja? Rreth dy mijë litra ujë ujitin tokën e tyre çdo vit.
Nga ana tjetër, janë njerëzit e saj. Karakter i fortë, por në të njëjtën kohë i hapur. Bisedë e këndshme dhe me mikpritje si flamur. Mënyra e tyre e jetesës është përdorur, që nga kohra të lashta, për t'u zhvilluar në ferma tradicionale të shpërndara në të gjithë vendin. Secila me hapësirën e saj: së bashku, por jo të fërguara.
Nuk ka qytete të mëdha në Baztán-Bidasoa dhe kjo mund të shihet sapo të përparojmë përgjatë planit të rrugës dredha-dredha. që na çojnë të kalojmë portin e Otxondo dhe të arrijmë në kufirin me Francën. Atje, një qytet emri i të cilit tingëllon i njohur për të gjithë, ju bën të fantazoni për shtrigat, festat dhe ilaçet magjike. Zbulojmë historinë e vërtetë të Zugarramurdit.
Mënyra më e mirë për të zbuluar luginën? Pa nxitim
SHGJESAVE PA FSHESË DHE KUALËT BLU
Zgavra e pamasë që lumi Infierno ka qenë përgjegjës për formimin gjatë shekujve është një thesar gjeologjik në të cilin kishte akses të lirë për shumë vite. Sot, megjithatë, për të vizituar Shpella e Zugarramurdit është e nevojshme të paguani një biletë dhe të kufizoheni në ecjen, në mes të natyrës, në shtegun e shënuar.
Mbetjet e disa furrave të gëlqeres kujtojnë kohën kur guri gëlqeror u shndërrua në gëlqere të gjallë. Të çarat, qoshet dhe të çarat e mjedisit flasin, nga ana e tyre, për **një periudhë të pasluftës në të cilën kontrabanda midis Francës dhe Spanjës u përhap me produkte që ose ishin të ndaluara ose të detyruara të paguanin tarifa të larta. **
Natyrisht, megjithatë, ka një temë tjetër për të cilën të gjithë pyesin kur arrijnë këtu: po për shtrigat? Epo, ne jemi këtu për të folur rreth tyre. Sepse ka të ngjarë që fama e Zugarramurdit nuk do të kishte qenë e tillë nëse Inkuizicioni, në vitin 1611, nuk do të kishte zbritur këtu i vendosur për të hetuar aktet e supozuara të herezisë për të cilat u akuzuan 300 nga 500 fqinjët e saj.
Banorët, veçanërisht gratë, të cilat pasi u denoncuan për mbajtjen e besëlidhjeve në zonë, përfunduan arrestuar, gjykuar dhe, në disa raste, djegur në dru.
Zugarramurdi: nuk ka shtriga, por jep yuyu
Megjithatë —dhe na vjen keq që prishim festën—, kishte vërtet pak magji të zezë. Sot dihet se, me shumë gjasa, ishin marrëdhëniet e këqija të banorëve të saj me Kishën, të cilëve ata kërkuan një juridiksion laik, gjë që përfundoi duke bërë të vetën.
Kjo, duke shtuar zilinë, xhelozinë dhe grindjet mes disa fqinjëve dhe të tjerëve, bëri që njohja e bimëve dhe bimëve dhe përfitimet e tyre medicinale të interpretohej si magji autentike. Me fjalë të tjera: nuk ka "abrakadabra" ose zonja që fluturojnë mbi fshesa. Edhe sikur të kishte pasur të tijën!
Zhurmërimi i Ferrit vazhdon të shënojë rrugën edhe sot dhe të shoqëron ndërsa viziton shpellën kryesore dhe shtigjet që e rrethojnë atë. Njëri prej tyre, i rrethuar nga gështenja, shpalos një qilim bakri që shënon rrugën drejt qendrës së qytetit, ku Zugarramurdi tregon fytyrën tjetër: ajo e fermave madhështore të ndërtuara, në shumë raste, me paratë e bëra në Amerikë. Familje që iu dha privilegji për të qenë fisnikë në mënyrë që ata të mbronin më fuqishëm kufirin me Francën.
Mes ballkoneve me lule, kulmeve me kapa dhe mburojës kureshtare të Baztanit që zbukuron disa nga fasadat, nxjerr në pah një shenjë të veçantë të pikturuar në gur. Është ai që shënon Sendero de la Pottoka Azul popullor, një kalë vendas që vepron si udhërrëfyes dhe lidhet plotësisht me Baztán-in më autentik. Ai për të cilin e lamë veten të rrëmbehemi.
Një nga shpellat misterioze të Zugarramurdit
E DINE EDHE LUGINAT
Pas një shëtitjeje të shkurtër arrijmë në qytetin fqinj Urdax, ku Ana Mari, brezi i dytë i një familjeje që prodhon thesarin më të mrekullueshëm të Navarres, pret në portat e një pallati me pamje nga livadhi. Sigurisht, djathi Idiazábal.
Një aventurë biznesi që filloi si shumë nga ato gjëra që përfundojnë me sukses: rastësisht. María Isabel dhe Mikel, prindër të Ana Mari, i janë përkushtuar gjithmonë bujqësisë dhe me qumështin e deleve bënin djathë për konsum personal.
Erdhi vitet '90, edhe turizmi, dhe goja e gojës bëri që shumëkush të dinte për ato delikatesë. ** Pasoja? Ata krijuan Etxelekua, një fabrikë të vogël djathi për t'ia shitur publikut. **
Rrugëtimi i punës u përkthye në 20 vite përpjekje dhe punë, të cilës tashmë në vitin 2011 iu bashkuan Ana Mari dhe Xavier, vëllai i saj. Në fillim nuk e kishin të qartë, por pasi provuan rrugë të tjera—ajo në një bankë, ai si teknik elektronik— vendosën të ktheheshin në biznesin e familjes.
Sot, me një prodhim prej 8 deri në 10 mijë kilogramë në vit, muret e biznesit shkëlqejnë me të panumërta çmime dhe njohje mbarëbotërore si ato të dhëna nga World Cheese Awards ose konkursi The Great Taste. Nuk ka asgjë.
Teksa ndan me mjeshtëri disa pyka djathë, Ana Mari na zbulon se çfarë është latxa, një dele vendase në Navarra, Vendi Bask dhe një pjesë e Francës. Një racë delikate që prodhon qumësht vetëm midis muajve nëntor dhe gusht dhe që ushqehet, mbi të gjitha, me bar: pra shija e veçantë e djathrave të saj.
Shijuar dhe përulur produktin, dhe me amëz ende në shije, Ne ndjekim gjurmët e atyre pottokave blu në një shëtitje të butë nëpër livadhet dhe malet përreth. Aty, në distancë, 600 latxat e Ana Mari dhe Xavier na shikojnë, të padurueshëm, duke na dhënë një kartolinë të mrekullueshme. Ky është gjithashtu Pirenejtë e Atlantikut.
Djathi: rënia jonë e madhe (dhe e shijshme).
GJËRA SHKON NGA KALA DHE Mullinj
Rruga rrotullohet midis porteve dhe maleve ndërsa ne lëmë pas qytete si Elizondo. Me të arritur në Amaiur, ne kërkojmë një ndalesë.
Dhe ne e bëjmë atë sepse, megjithëse ka mbetur pak nga kalaja që kurorëzoi vendin për shekuj — në vitin 1512 u zhvillua Beteja e Noáin dhe ajo u shkatërrua praktikisht—, rrënojat e saj pretendojnë sot një turizëm sentimental që na fiton.
Ecnim mes shtëpive të saj shumëngjyrëshe, të rregulluar njëra pranë tjetrës përballë rrugës kryesore, duke parë ato lulet e çuditshme të gjembaçit që zbukurojnë disa nga dyert e tij - i largon shpirtrat e këqij, thonë ata - , në tregimet e përcjella nga muret e saj të lashta prej guri dhe në shatërvani i veçantë që u jep pije pelegrinëve në rrugën e tyre për në Santiago.
Për të rimbushur energjinë vazhdojmë drejt Posada de Elbete: Me një zierje perimesh, pak asparagus Navarran dhe një canutillo të mirë për ëmbëlsirë, bota duket ndryshe.
Pamje nga këndvështrimi Amaiur
Vetëm 10 kilometra larg është Parku Natyror Señorío de Bertiz, ku lumi Baztán bëhet Bidasoa . Nga aty rruga vazhdon drejt Zubietës. Nën një shi të mirë, Edorta Amurua pret gati për të na treguar universin e tij.
Një botë e lëvizur falë forcës së ujit: që kur filloi të funksiononte në 1785, mulliri hidraulik Zubieta nuk ka pushuar kurrë së punuari. Aq shumë, saqë fqinjët nga zona përreth vazhdojnë të mbërrijnë çdo ditë duke mbajtur thasë me misër, siç ndodhi më shumë se 200 vjet më parë, që Edorta të kryente bluarjen.
Kalimi në brendësi të tij bëhet një udhëtim i vërtetë në kohë: përveç gurëve të tij historikë të mullirit, që peshojnë më shumë se 800 kilogramë, objekti përfshin një muze ekologjik dykatësh. në të cilat ekspozohen mjetet bujqësore nga më të ndryshmet. Gjithashtu fotografi që ilustrojnë një nga festivalet më të rrënjosura në Zubieta: karnavalin e tij, një ngjarje vjetore në të cilën natyra është çelësi.
Natyra shpalos magjinë e saj në brigjet e Bidasoas
Dhe rezulton se, kur bëhet fjalë për argëtim, në këtë anë të Pirenejve ata dinë ta bëjnë shumë mirë. Një shembull i mirë gjendet në IrriSarri Toka, në Igantzi, një vendpushim origjinal rural prej jo më pak se 75 hektarësh në të cilën, midis aktiviteteve aventureske —këtu gjendet tenda më e gjatë në Evropë—, propozime relaksi në mes të natyrës dhe një ofertë e larmishme restorantesh dhe akomodimi —nga një bujtinë në një hotel komod që ndodhet në një ndërtesë të shekullit të 16-të ose 16 kabina luksoze në mes të malit—, plani është i garantuar.
Fundin e rrugës ne vendosim, megjithatë, diçka më tej: Në Etxalar ne biem në dashuri me hijeshitë e Antonios, i cili pas 40 vitesh në krye të La Basque, përkëdhel çdo darkë me të njëjtin entuziazëm si ditën e parë. Midis shijeve autentike të Navarres, verërave të pasura vendase dhe një bisede tërheqëse, mikpritësi rrëfen aventurat dhe fatkeqësitë e tij në krye të një biznesi që i ka mbetur vetëm një keqardhje: të jesh në prag të pensionit dhe të mos kesh kush ta vazhdojë.
Me historitë e tyre në mendje shkojmë të flemë, këtë herë në Lesakë. Ky qytet me të kaluar bujqësore dhe të tashme industriale ndahet në dysh nga lumi Onin, ura e gurtë e të cilit është një simbol i plotë.
Rrugët e saj me kalldrëm kanë pamje nga shtëpitë e fermave me dritare druri dhe stil gotik si ato të asaj kohe Rural Hotel & Spa Atxaspi, nga shtretërit e butë të të cilit, kur fikim dritën, dëgjojmë të bjerë shiu.