Madridi me shije duket kështu
Madridi , valëthyes i gjithë Spanjës dhe gjithashtu i të gjitha gastronomive sepse kuzhina e Forumit kullon pelegrinazh dhe shkrirje. Fusion nëpër të gjitha poret, sepse thelbi i Madridit vazhdon të jetë heterodoksia, teprica dhe strehimi dhe, për këtë arsye, kuzhina e saj (identiteti i saj kulinar) nuk është një, por një mijë gastronomi: një kuzhinë për çdo gastronom dhe çdo madrilen.
Të qiellza e Madridit , equilicuá, ka pak të bëjë me atë të një valenciani, një bask apo një noi nga l'Alt Empordà dhe shumë më tepër me atë "qenie endacake" që Don Victor de la Serna e përcaktoi aq mirë në Parada y Fonda: "Ai shkon gjithmonë nga këtu në atje duke nuhatur rreth sobave, duke zbuluar kuzhina dhe duke eksploruar kuzhina".
Kjo është arsyeja pse gaforrja e djegës së Dabiz Munoz, banjat e Nakeima ose ceviçe Omar Malpartida bashkëjetojnë kaq natyrshëm me Omëleta e Sylkarit ose Bishtaja Zalacaín: A është ajo Macet gjithashtu pëlqejnë të shkojnë rreth një tavoline.
Unë e quaj atë dëshirë argëtuese, intensive dhe acidike për ushqim (me shumë umami) 'hani me zemer' dhe në atë konstrukt pak Celia Cruz dhe pak Farruko përshtaten nga një vend meksikan në një restorant kantonez; nga një pisko i thartë në një raund sakes në gjoks.
“Çfarë do për darkë sonte? Çfarëdo që të duash, mbretëreshë; por me dhunti”. Ky jam une. pak i lodhur nga kaq shumë pjata pa shpirt (një restorant mund të jetë shumë gjëra, por kurrë, kurrë, kurrë i mërzitshëm) dhe menutë e pafundme gastronomike, Kuzhina eklektike (dhe elektrike) e një Madridi të caktuar na jep netë me zjarr dhe shije.
Një nga të parat, gjërat siç janë, ishte Louis Arevalo, pararendës i kuzhinës Nikkei (i lindur nga ndërthurja e kuzhinës japoneze dhe peruane falë emigrantëve me origjinë japoneze dhe pasardhësve të tyre) në atë Nikkei 225 dhe sot në kuzhinën e përrallores Gaman në sheshin San Amaro: freski, aciditet, ngjyrë dhe shije.
Një tjetër emër thelbësor është ai i banakierit argjentinas Diego Cabrera që në realitet është tashmë më tradicionale se Rruga e Qumështit dhe që na jep (përveç koktejeve që tashmë i njohim) kuzhinë dhe pjata me mambo në Salmón Gurú: Baba Ganoush, gocë deti të skuqur ose midhje turshi.
Rihapja e Don Lay dhe kuzhina e tij kantoneze në María de Molina ai ka gjallëruar netët e Barrio de Salamanca me rosën e tij të llakuar, xiaolongbao dim sums ose patëllxhanët e tij të shkëlqyer, por të vërtetë, kinezë; cochinita pibil tamale dhe supë taraskan ose djegës en nogada Sara Navarro në Tepic dhe taco iberian i derrit ose kukasit e mbytur në Salón Cascabel, ai version gazmor me kosto të ulët të Pika MX.
Dhe është se kjo romancë mes gastronomisë madrilene dhe kuzhinës botërore Është një zjarr që nuk shuhet, as dëshirën e mallkuar: tapas koreane të simparit. Luke Jang në Soma, pjata aziatike Julio Zhang në kuzhinën e sojës —Gilda koreane ose kimbap ton në zemër të Republikës së Chamberí— ose kuzhina e Limës dhe e rrugës Mario Cespedes në Apura, frymëzuar nga dyqanet sanduiçësh të Perusë.
Gastronomi me mambo, pjata për të mos u menduar shumë dhe kokteje të hidhura (“pije të hidhura për zemrat e ëmbla”); tavolina me shije dhe një Madrid i mrekullueshëm eklektik dhe kozmopolit që pëlqehet pikërisht në atë mënyrë: intensiv, shumë i zhurmshëm. Si të mos të dua