Gjatë Festivalit të Pasolas, kalorësit rrezikojnë jetën e tyre.
**Vetëm një orë nga Bali**, një nga destinacionet më të njohura të plazhit në Azi , ishulli i Sumba kjo tregon i pastër dhe autentik në çast . Me një pije prej 600,000 dhe zhvillim i pasigurt komercial, Sumba është një nga ishujt më të varfër në Indonezi . Ndryshe nga Bali, ju nuk vini këtu për të blerë , dhe fytyrat që hasni i përkasin vendasve: një turmë fëmijësh të buzëqeshur tundin me dorë ndërsa shkojnë nga shkolla në shtëpi dhe qindra, mbase mijëra, skuterë që kalojnë në mënyrë të pamatur rrugën e tyre nëpër kamionë të mbingarkuar në rrugë me dredha-dredha dhe me gunga.
Terreni është kodrinor dhe peizazhe të thara nga nxehtësia para sezonit të shirave. Vendasit, në ikat e tyre tradicionale prej leshi, veshin shpata që duken si hanxhar , çojnë një grusht buallësh uji të argjendtë nëpër peizazhe të thata, ku fermerët presin me durim shirat për të mbjellë të korrat e tyre. Kudo gratë dhe fëmijët mbajnë enë të mëdha me ujë . Familjet tundin me valë nga platformat bambu të shtëpive të tyre. Këto ndërtimet stërgjyshore , të vendosura pranë varreve megalitike familjare, kanë tavane tepër të larta alang-alang, të ngjashme me ato Kapele pelegrinësh të shekullit të 17-të , dhe ato janë unike për këtë ishull të largët dhe të thyer.
Një nga thesaret e resortit Nihiwatu është ky plazh pothuajse i shkretë.
Kalimi i Sumba, nga aeroporti në Tambolaka në jug të ishullit dhe vendpushimin e tij të mrekullueshëm të Nihiwatu, është pothuajse si udhëtim në të kaluarën . Sapo kthej cepin e fundit të traversës dhe filloj të zbres drejt resortit, shoh harkun e formuar nga 2.5 km plazh atje poshtë . Eshte e mrekullueshme. Ekipi i hotelit më mirëpret ngrohtësisht dhe më prezanton Xheni që do të jetë shërbyesja ime personale . Shumica e stafit janë nga Sumba dhe ngrohtësia dhe shërbimi i tyre miqësor do të jenë shenjë dalluese e qëndrimit tim. Xheni më çon nga ndërtesa madhështore Menara, përmes kopshte tropikale i patëmetë, ku ta gjej hyrje diskrete në vilat e izoluara dhe një çerdhe simpatike breshkash, madje edhe shtëpinë time. Çdo vilë ka një pishinë private , shezllone pëlhure dhe kopshte.
Këtë sezon Nihiwatu ka debutuar një pasuri me pesë dhoma madhështore, Raja Mendaka, si dhe Mamole, një grup prej tre shtëpish të ndërlidhura në shtylla druri. Në hyrjen time, Maranga, ka një mesazh në rërë të zbukuruar me lule: "Mirë se erdhe, Ibu Lucinda." Unë zhytem në elegancë diskrete dhe e ndezur e dhomës sime e dominuar nga një shtrat me tendë prej dru tik dhe një pamje mahnitëse e "pushimit të dorës së majtë" të famshme për të cilën njihet resorti. E kam të vështirë të vendos midis dushit të jashtëm, një dhome të madhe të lagur ose një vaskë gjigante të rrumbullakosur e këmbëve në të cilat mund të notoja, por në vend të kësaj më mbetet një zhytje freskuese në pishinë.
Pamje nga një prej restoranteve të Nihiwatu.
Dreka në Nio Beach Club, ku I heq këpucët në rërë dhe rishikoni sërfistët në valët . Pikërisht këta tërhoqën për herë të parë ish-pronarët e resortit, Claude dhe Petra Graves, në vitin 1988. Ata e ndërtuan resortin në vitin 2001 dhe pronarët aktualë, biznesmeni amerikan Chris Burch dhe hoteleri afrikano-jugor James McBride, e blenë atë në vitin 2012. . Vala është hipnotike, duke u rrotulluar në mënyrë madhështore dhe të parashikueshme paralele me resortin. Zona është e kufizuar në dhjetë sërfistët në të njëjtën kohë . Unë nuk bëj sërf, por duhet të jetë si të bëj ski në Zermatt pa pasur nevojë të pres në radhë për ashensorin e skive.
Më vonë, në Barin Boathouse, ku ata menaxhojnë të gjitha aktivitetet ujore (dhe janë me dhjetëra të tilla), takoj Duka, një kalifornian ngjyrë kafe që më thotë se ka surfuar në të gjithë planetin dhe se Nihiwatu është më i miri . Peshkimi në det të thellë, peshkimi me shtizë dhe zhytja në skuba janë, sipas Dukës, gjithashtu të nivelit të lartë. Ai e di mirë. Ai ka ardhur këtu për 12 vjet. Xheni dhe Natalia, ekipi i Eksperiencës së Klientit, sugjerojnë që të vizitoj Stalla me dru sandali , ku marr një Pëshpëritëse e kalit australian Clare Sharpe . Pas një grushti këshillash të dobishme, qëndroj me Davidin, djalin e kokës së stallës, për të shkuar jashtë galop përgjatë plazhit dhe nëpër dallgë në një nga ponitë e fortë vendas. Shpikja e tij e fundit dhe diçka unike për Nihiwatu është ajo sërf me kuaj: ju ngjiteni në një dërrasë të tërhequr nga një kalë i vogël, i cili kalon nëpër cekëta.
Tarracë në një nga plazhet e Nihiwatu.
Në plazh takoj Chris, një peshkatar veteran britanik , dhe disa nga djemtë nga varka që më çojnë në një lundrim në perëndim të diellit përgjatë bregdetit me një nga varkat e tyre të mëdha komode. Unë pi një gotë të ftohtë me akull engjëll i shijshëm pëshpëritës dhe admironi të kuqen intensive të diellit teksa zhduket pas horizonti i largët ujor . Nëse kthehem dhe shikoj më shumë se 100 hektarë të fermës Nihiwatu Duket se disa nga çatitë me kashtë e bëjnë këtë resort a vendbanim i qetë lokal . Unë darkoj në restorantin Ombak, ku pushoj në një karrige të gjerë prej thurjeje, duke admiruar ndriçimin e mrekullueshëm dhe orenditë e frymëzuara nga ikat. Shikoj prapa në oqeanin e zi dhe mund të shoh edhe një valë lumineshente të largët. Xheni sigurohet që të kem gjithçka që më nevojitet dhe shefi, Bernard , del dhe prezantohet para se të më bëjë një raport të detajuar për peshkun e freskët që ka kapur sot. Ndoshta nesër, më thotë, Unë mund të kap darkën time. Unë njoh një transmetuese lajmesh indoneziane dhe të dashurin e saj zviceran që marrin përgjegjësinë për peshkun në meny sonte dhe zgjedhin një s pjatë e thjeshtë por elegante me bisht treshe dhe mahi mahi me perime nga kopshti organik i resortit. Shërbimi është i përsosur dhe lista e verërave shumë e gjatë. I heq këpucët edhe një herë dhe rëra e grumbulluar nga dyshemeja e restorantit kalon mes gishtave të mi. Ndihem si në shtëpi . Kjo duket më pak si një resort projektuesi dhe më shumë si shtëpi e një miku, ndoshta një shtëpi më e sofistikuar dhe me shije.
Boathouse Bar, nga ku koordinohen të gjitha aktivitetet ujore.
Ka mundësi të pafundme të nesërmen . Nëse do të kisha ardhur në Nihiwatu me fëmijët e mi Mund ta kisha provuar hipje me vozis në grykëderdhjen e lumit Wanukaka. do të kishim bërë snorkeling, hipur në një biçikletë malore dhe, pasi pamë të ftuarit e tjerë duke peshkuar dhe duke u zhytur, ne donim ta provonim edhe atë. Do ta kisha pasur të vështirë ta largoja djalin tim varkat dhe ekipi i ri i sërfit dhe zhytjes që punon atje, dhe vajzat e mia do të kishin kaluar shumë mirë duke shkuar çdo ditë në plazh dhe në vetë fshatin. Dhe ekipi do të kishte ofruar diçka për të bërë jashtë menusë. Por pas një takimi me Dr Claus Bogh dhe Alexandria Wyllie në darkë një ditë më parë, unë jam mezi pres të eksplorojë ishullin dhe zbuloni më shumë rreth Fondacionit Sumba, për të cilin ata të dy punojnë.
Shoqata, e krijuar nga Claude Graves dhe Sean Downs në 2001, ka një rekord mbresëlënës të projekte arsimore dhe shëndetësore . Me qytetarët e tij të përfshirë dhe pa ndryshuar traditat e tij të forta dhe unike kulturore, fondacioni ka ulur incidencën e malaries me 85% . kanë gërmuar 164 puse , kreu qindra operacione jetike të kataraktit dhe institucionalizoi ushqimet shkollore dhe një program për të parandaluar kequshqyerjen. Ai ka pasuroi jetën e afro 20.000 njerëzve. Të gjitha fitimet nga resorti, po të gjitha, janë riinvestuar në fondacion.
Bualli i ujit përdoret si monedhë. Fuqia ekonomike matet me numrin e tyre.
Pas një të fuqishme seancë joga në platformën e re, që ndodhet në krye të resortit me pamje të bukur të bregdetit, shkoj me Aleksandrinë për të parë nga dora e parë çfarë do të thotë aksesi në ujë, rrjeta kundër mushkonjave dhe trajtim mjekësor për këtë rajon të Sumbas. Klinika është modeste, por e mbushur me njerëz dhe e zënë plotësisht nga infermierët e trajnuar këtu. më vonë shkojmë në një shkollë lokale , një nga 16 që mbështet fondacioni bazuar në libra, mobilje, ushqime ushqimore në shkollë për qindra fëmijë entuziastë dhe në nevojë. disa qesharake 10 euro mjaftojnë për të ushqyer një nga këta të vegjël për një vit të tërë! Jo shumë për dikë që bën paketat për një pushim luksoz në Indonezi . Nuk e kam imagjinuar kurrë këtë filantropi dinamike dhe të ndjeshme nga ana kulturore. Unë jam sinqerisht i impresionuar.
Ndërtimet e saj të lashta, me çatitë e ekzagjeruara alang-alang, janë unike në botë.
Kur kthehem në resort, kaloj pasditen duke lexuar një libër në divanin tim të plazhit, duke parë surferët dhe duke kontrolluar emailet (wifi i tyre është i mahnitshëm) dhe më pas shijoj një Masazh në Jungle Spa . Të nesërmen herët, përmbahem nga një udhëtim në a treg lokal dhe një piknik në Ujëvarën Blu dhe unë do të bëj shëtitje me Xheni dhe Damien për të hetuar qytetin e afërt të weihola . Ne ecim mes impiantet e ujit të ricikluar (një sistem më i avancuar që gjithashtu shkripëzimin e ujit të detit) përmes peizazhit të thatë të Weihola, ku jeta pothuajse nuk ka ndryshuar në shekuj.
E ndërtuar mbi një kodër, si qytetet e tjera që shoh në luginë, është e rrethuar me një mur rrethues prej guri. Këtu nuk ka as ujë as rrymë , megjithëse shikoj një panel i vogël diellor duke dalë nga një nga çatitë e lënë pas dore. Dhjetëra ose më shumë shtëpi bambuje qëndrojnë në tokë dhe janë të mbushura me njerëz në mënyrë kaotike rreth një sheshi ku disa varre megalitike dhe tavolina flijimi prej guri . Këtu ata sakrifikojnë rregullisht kafshë për të nderuar dhe qetësuar shpirtrat stërgjyshorë Marapus. Qyteti duket pothuajse i shkretë . Derrat dhe qentë futen poshtë shtëpive dhe një grusht zotërinjsh të moshuar na buzëqeshin me turp me gojë të njollosur në të kuqen e arrës së arekës. Brenda njërës prej shtëpive varen nga tavani kosha të hollë të mbushur me oriz dhe a grua e vogël e moshuar ai kujdeset për një zjarr me tym, të ndezur edhe në ditët e nxehta, mu në qendër të ndërtesës.
Njeriu Marapu nga afër.
Kur u nisëm nga kodra drejt detit, hasëm nënat dhe fëmijët që çojnë ujë në shtëpi , duke u ngjitur në shtegun e pjerrët e të ngushtë me kova të hapura të vendosura në mënyrë të pasigurt mbi kokat e tyre. Mbledhja e ujit është pjesë e rutinës këtu në Sumba . Ne zbresim me kujdes, duke kaluar tarracat e etur për sezonin e shirave, para se ato të mbillen me oriz dhe të mbërrijmë, të etur dhe të rraskapitur, në Nihi Oka , një koleksion bizhuterish. Limane të vendosura nën një shtëpi të mrekullueshme me pemë, e zbukuruar me lule dhe e varur mbi ujë.
Mëngjesi shfaqet në mënyrë magjike dhe më tundo me fruta tropikale, vezë të ziera dhe kafe të shijshme ndërsa unë shikoj në breshka dhe dugong që notojnë poshtë meje , në një ujë blu. Pas mëngjesit, a masazh kaq i butë dhe relaksues i këmbëve Pothuajse më bën të kthehem në ëndrra. Në fund të sezonit të shirave, deri në vizitën time, Nihi Oka ka shkuar më tej me një Spa Safari njëditore ku mysafirët pajisen me hamak juaj dhe një terapist ofron trajtime bukurie dhe Wellness , duke notuar në oqean ose në një pishinë freskuese, duke pirë shampanjë ose çajra bimorë të aromatizuar me bar limoni , ndërsa sodit fluturat dhe krijesat e detit.
Ujëvarat Lepopo në Wanokaka.
Kthehu në vendpushimin, ne shohim një grup të rinjsh që ushtrohen me fuzhnjë në tokën djerrë ngjitur me rrugën. Damien vrapon drejt tyre dhe duke buzëqeshur demonstron aftësinë e tij me fuzhnjën. Xheni shpjegon se janë duke bërë prova për Pasola , spektakolare ritual i fertilitetit para korrjes që mblidhet qindra pjesëmarrës nga klane të ndryshme me kalë . Loja ka të bëjë me hedhin njëri-tjetrin fuzhnjë të punuar me dorë . El Pasola zhvillohet në shkurt ose mars dhe data është dhënë nga shfaqja, menjëherë pas Hena e plote , të Krimbat detarë Nyale që derdhen në breg të detit për të pjellë. Janë priftërinjtë e marapusit vendas , të veshur me kostume ceremoniale, të cilët ekzaminojnë krimbat, pasi munden parashikoni se si do të jetë korrja vjetore dhe kështu ata japin leje për të filluar. Sot autoritetet këmbëngulin se fuzhnjët duhet të jenë të trokitura, por Marapus besojnë se çdo gjak i derdhur pasuron dhe plehëron tokën dhe se një korrje e mirë varet nga gjaku në tokë. Për fat të mirë, Damien sapo po kalon një kohë të mirë, pasi festivali është ende disa muaj larg.
Natën time të fundit, baristi Martyn më tundon me një shembull të tij Sumba Ice Tea , diçka që **nuk tingëllon shumë e shëndetshme apo beninje (në fakt është)**. darka është një festë e shijshme familjare indoneziane në një tavolinë të madhe me pamje nga oqeani dhe kur shumica e të ftuarve janë larguar, unë bashkohem me ekipin në bar. Daisy dhe Borgas debutojnë disa lëvizje kërcimi. Ndihem i relaksuar dhe i rinovuar. Xheni duket e lodhur dhe e lumtur. Ajo më thotë se motoja e saj është: “Duaje punën tënde dhe puno me zemër” dhe sigurisht që e vë në praktikë. Ky resort duket se e di se në çfarë konsiston luksi dhe "pushimi i dorës së majtë". , por e kam kuptuar që është ekipin e tij dhe jetën e njerëzve të Sumba çfarë konverton Nihiwatu në një destinacion të pakrahasueshëm . Do të jetë e vështirë për mua të largohem nga Sumba. Unë premtoj të kthehem.
Recetë indoneziane.
* Ky artikull është botuar në numrin e qershorit të 85-të të revistës Condé Nast Traveler dhe është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar.
*Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar...
- Si të silleni në një ceremoni në Bali - Bali, trupi juaj është një tempull
- John Hardy ose luks i qëndrueshëm në Bali - Lista e Artë 2015: vendpushimet më të mira në botë
- Vendet më të vogla në botë - Si të silleni në një pishinë hoteli - Si të silleni në një hotel luksoz