Alila Soori Vila Infinity Pool
U larguam nga gadishulli Uluwatu në perëndim të diellit dhe dielli ende nuk kishte perënduar kur mbërritëm në vilat Alila Soori, shumë afër Tanah-Lot. Pamja e pishinës me diellin që zbehet ngadalë mbi plazh na bëri të reflektojmë se sa e lehtë është të biesh në krahët e meditimit kur peizazhi të rrethon dhe të çliron nga disa rregulla shtypëse të jetës moderne. " Pra, kushdo është mistik dhe madje i shenjtë ", Më thotë Álex teksa xhiron kamerën e tij duke u përpjekur të kapë momentin kur një grua e re, vetëm ajo, admiron perëndimin e diellit nga brenda pishinës. Nuk ia dimë emrin, por fantazojmë se është një perëndeshë balinese e bërë një ofertë për ne. Gabim, e nisëm nga këndvështrimi i gabuar. Është aty sepse e ka thirrur dëshira jonë, sepse është një çast që shkon nga dita në natë dhe këto gjëra ndodhin vetëm në një çast magjie. Kape ose do të zhduket, nuk do të ketë ekzistuar kurrë nëse zemra jote nuk e thërret.
Menaxheri i hotelit është francez, është i ri dhe shumë i zgjuar. Ai e di që biznesi i tij bazohet në ndjesi dhe jo në figura dhe na lë të endemi nëpër vila, të fotografojmë qoshet dhe të zbulojmë thesare. Njëra prej tyre është një kamariere me bukuri delikate dhe ndroje të mrekullueshme. Ne i kërkojmë të pozojë për ne, dhe ai shikon shefin e tij dhe me kokën e tij fillon të lëvizë. Nëse kërcimtarët Bolshoi do ta shihnin, do të zbeheshin nga zilia. Duart, shpatullat, ijet i lëvizin si një kallam që lëkundet në erë.
Në fund të seancës e ftojmë të ulet dhe të pijë një pije freskuese dhe ajo tund kokën me një delikatesë që duket nga një planet tjetër duke i shpjeguar se nuk do të ndihej rehat nëse do t'i shërbenin kolegët. Sonte ky gazetar dhe fotografi i tij morën disa mësime falas: njëra e bukurisë, tjetra e përulësisë dhe një e treta e elegancës. Kur u zgjuam të nesërmen, dukej se diçka nga ato tre virtyte na kishte ngecur në lëkurë, sepse nuk u grindëm për itinerarin që do të ndiqnim, nuk nxitonim të largoheshim nga Alila dhe nuk e përdorëm. Blackberry gjithë ditën. Ne kishim filluar të kuptonim.
Bali është disi më i madh se Majorka dhe historia e tij bie ndesh me disa 'të vërteta' që ne të gjithë i marrim si të mirëqena . Për shembull, se balinezët janë të paaftë për të ushtruar dhunë, se janë gjithmonë të buzëqeshur. Ekziston një fjalë balineze, amok, që do të thotë "teknikë e përgjakshme" dhe është një lloj lufte vetëvrasëse dorë më dorë me armikun, të cilën balinezët e zbatuan me sukses në luftën e tyre kundër holandezëve, të cilët i mundën në mesi i shek.XIX. Balinezët kishin frikë në tokë dhe në det, dhe sistemi i tij i hekurt i kastave familjare (i përkisni një klani ose nuk ekziston) ruhet aktualisht, me aq forcë sa festimet, ofertat dhe kontrolli i tokës.
Megjithatë, historia nuk duket se reflektohet në atë që shohim, në atë që ndjejmë. Njerëzit janë miqësorë, të qetë dhe të buzëqeshur. Po, ai buzëqesh me gojë dhe me sy. Ata janë të gatshëm t'ju ndihmojnë, t'ju mësojnë, t'ju çojnë nga një vend në tjetrin, madje edhe në festimet e tyre familjare. Isha në një ofertë shumë të veçantë në tempulli ulluwatu dhe më ftuan në dasmë. A do të ishte e mundur kjo në një shoqëri perëndimore? Sa muaj apo vite duhet të kalojnë para se një mik të të ftojë në dasmën e motrës së tij? Isha i ndarë (vetëm pak) midis paragjykimeve të tregimit dhe dëshirës sime për t'u kushtuar vëmendje ndjenjave të mia kur arritëm në Ubud. Kryeqyteti artistik i Balit është një bashkim i përsosur i rrugëve me dyqane, rrugëve me dyqane, rrugëve me salla ekspozitash, hotele, tempuj, restorante të të gjitha llojeve dhe kushteve dhe gjithë njerëzimit që mund të ëndërrosh para se të mendosh se ke rënë. kulla e Babelit.
Na përshkon një çift i bukur, të veshur me të bardha, zbathur dhe me ajrin e hyrjes në një gjendje shenjtërie. Ata nuk dridhen para kamerës, tashmë kanë kaluar kufirin e dynjasë. Përpara një lokali simpatik, Casa Luna, që zbuluam se është në modë mes perëndimorëve në Bali, gjetëm brioshët më të mirë në ishull (dhe mendoj se në botë pas atyre në Paris). E ulur në një nga tavolinat, versioni i përditësuar i Marlene Dietrich më shikon (mendoj se më shikon, sepse syzet e saj të errëta më pengojnë të di) nga pikëpamja e madhështisë së saj. Brenda, dhe ndërsa kërkoj rupi për të paguar dy lëngjet e papajas, takoj sytë blu të Lindsay, një kaliforniane që duket si Jane Fonda kur ishte e re dhe luante Barbarella.
Lindsay është përmbledhja e përsosur e amerikanëve kureshtarë: ajo lidhet menjëherë, ju fton menjëherë të dëgjoni të nesërmen, që është e premte, xhaz në Flava Lounge, i cili është vendi i modës për të prekur apo takuar njerëz dhe më pas ju fton të pini një pije në shtëpinë e tij. I dua të gjitha këto dhe meqenëse ndjeshmëria mund të kemi të dy, nesër do të dëgjoj muzikë deri në agim. Lindsay ka dy fëmijë të bukur dhe një burrë i cili udhëton nga Bali në Kaliforni. Të dy janë këtu për të "gjetur veten dhe për të komunikuar me këtë botë shpirtërore që është e pamundur në Shtetet e Bashkuara".
Hanging Gardens Hotel Ashensor
Jemi pak të lodhur, ndaj vendosëm të shkojmë në Hanging Gardens, hoteli i zinxhirit Orient Express në mes të xhunglës, i famshëm sepse strehonte Julia Roberts dhe Javier Bardem gjatë xhirimeve të filmit tashmë të famshëm. Nga Ubud në Kopshtet e Varura është dyzet e pesë minuta me makinë, rruga e Balit, gjarpëruese dhe e pjerrët. Jemi duke u ngjitur dhe bimësia trashet pasi na mbështjell edhe nata. Ardhja është perfekte. Një sportel i jashtëm ku na pritën. Një ashensor kolonial që zbret në vila, secila e ndarë nga tjetra, secila me pishinën e saj që sheh pemët ku folezojnë zogjtë dhe hardhitë më epshore. Nuk kam marrë as dhjetë për qind të informacionit.
Pasi la çantat, fshij lulet dhe u ula për disa minuta në tarracën e madhe që hapet në xhunglën balineze, vendos të vizitoj barin dhe restorantin e hotelit. E pabesueshme. Është si të jesh në një skenë, me atë ballkon të hapur dhe para teje qëndron, i ndriçuar me mençuri, një tempull i madh. Aty përgatisin darka romantike për dy. Madje kemi fotografuar një prej tyre dy udhëtarë spanjollë në një muaj mjalti . Për ceremoni vërtet fetare, ju duhet të shkoni në xhungël, të kaloni ura prej druri dhe të shmangni të menduarit se ka gjarpërinj dhe krijesa të tjera të natyrës derisa të arrini një tempull të vogël ku një prift thërret për ju perënditë mirëbërës.
Unë ha darkë në ekstazë. Marr një gotë i magjepsur. Unë fle si një fëmijë dhe ëndërroj që bie shi dhe toka mban erë lulesh dhe humusi. Një shpërthim ere hap dritaret dhe me të vërtetë bie shi dhe nata mban erë si rrallë herë në jetën time. Lagem (riti i vogël i nisjes) dhe vazhdoj të mendoj se jeta e mirë është bërë nga këto momente.
Të nesërmen takoj menaxherin e hotelit, Nicholas Pillet, një francez që njeh shumë vende dhe shumë hotele dhe ka rënë në dashuri me këtë pasi ka qenë në më të mirat e Polinezisë Franceze. Plani i tij i aktiviteteve është që ne të njohim hotelin, të tij banjë (masazhist i mrekullueshëm i specializuar në refleksologji), rrethinat dhe se ne bëjmë kurse gatimi balinese në vilën e tij private. Unë them po për çdo gjë, do të isha idiot nëse do të refuzoja diçka kaq të mrekullueshme.
Po shikoj nga tarraca e restorantit dy pishina me rrasa të zeza nga hoteli dhe më bën të dua të përtoj përreth, të qëndroj atje, në ujë, duke parë tempullin që qëndron në xhungël. A ju thashë tashmë se është e mrekullueshme? Epo, në dritën e ditës, është ende. Gjithashtu nuk është keq të kesh një lëng papaja në bar, i rrethuar nga pikturat e një artisti vendas të quajtur Dana's.
Ky hotel është jashtëzakonisht elegant, me libra në dhoma dhe statuja balte të kërcimtarëve balinezë në raftet e bardha të llaçit. Ka orendi druri të errët, sënduk dhe shtrat mrekullisht të butë. Është si të jesh në shtëpi, por më mirë, sepse në shtëpi je gjithmonë i vetëdijshëm për shtratin, lavatriçen dhe pazarin, dhe ja ky sherr është zhdukur (do të kthehet, nuk jam çmendur, e di. se e mira e të shkuarit është se mund të kthehesh, se nëse nuk e sheh hijen nuk do ta dish se çfarë është drita dhe e gjithë kjo në këtë moment më duket si një shaka e keqe).
Y ubud . As një të dhjetën nuk i kemi parë, nuk i kemi hyrë në zemër. Kemi disa ditë përpara dhe përfitojmë prej tyre për të shëtitur nëpër kopshtet e Muzeut të Rilindjes Antonio Blanco, ëndrra daliniane dhe mediatike e një piktori gjysmë spanjoll e gjysmë filipinas, i cili mbërriti në Bali në mes. shekullit të 20-të dhe iu përkushtua pikturimi i grave balineze gjysmë të zhveshura në një kohë kur shoqëria këtu ishte më e matur se Mary Poppins . I rrafshuar. Ai shpiku këtë pallat ku bredhin lirisht pallonj, zogj me çdo pendë dhe ëndrra fantazie, i cili tashmë tregtohet nga djali i tij Mario, gjithashtu piktor. Ky muze ishte një nga vendet e preferuara të Michael Jackson dhe me këtë shpjegoj. Në çdo rast, nga tarracat e saj të ruajtura nga kërcimtarë të artë, mund të shihni një Bali të pafund. Dhe “Zoti Mario” është një personazh unik të cilit i kushtojmë një intervistë të shkurtër. Edhe shpirti i tij është nga Bali.
Pas eksperiencës disi lisergjike të këtij muzeu, më bën mirë të njoh jetën reale, produkte të prekshme, me çmim dhe datë skadence. Biasa është dyqani i një stilisti italian me qendër në Ubud , dhe ka butikë të tjerë në Semyniak dhe në hotelin Bvlgari . Aty bleva një fustan të gjatë pambuku, për një festë në plazh, që më kujtoi shumë made in Ibiza. Sensual, i freskët, i qetë. Gjithsesi, dhe pa i tradhtuar rrënjët e mia, gjëra të bukura me çmime të arsyeshme. Ndalova përpara vitrinës së Thesareve, një dyqan bizhuterish që dizajnon copa në ar me gurë balinez. Çmimet ndërkombëtare. Pranë tij është një bar dhe restorant i këndshëm për koktej, Arys Warung, ku një kuzhinier kanadez, Michael Sadler, më ofron një pije tipike dhe më jep një libër gatimi balinese që e mbaj si një thesar.
Kam vendosur që pasditen t'ia kushtoj artit. Në Ubud ka galeritë më të mira në Bali, dhe kjo konfirmohet nga një pronar i ri dhe dinamik anglez, i cili rekomandon, ndër të tjera, Muzeun e Artit Agung Rai (ARMA), Galerinë Alila Living, Galerinë Bamboo, Hapësirën e Artit Gaya, Muzeun Neka, Artin Bashkëkohor Sika Galeria dhe rekomandon që pas kësaj mbidoze të artistëve vendas, artistëve të huaj dhe premtimeve të reja, të shkoj në një spa për të harruar gjithçka për të qetësuar shpirtin tim dhe për të mos rënë në atë që ata e quajnë këtu “ngopje me ngjyra”.
E bëj dhe futem në disa shpella të mahnitshme, një hotel-spa shumë i famshëm i quajtur Tjampuhan, dhe mes shkallëve të gurta plot imazhe që duken si pylli balinez, nëse ekziston, mbërrin në kabina masazhi në natyrë, të cilat, edhe pse kanë një çmim të mirë, nuk peshojnë kur bëhet fjalë për ndaj bukurisë dhe kujdesit. Ndoshta jam bërë shumë kërkues pas përvojave në Bvlgari, Alila dhe Hanging Gardens, por kështu është. Dhe nuk është e gjitha. Unë lë një takim në spa prestigjioze Como Shambala, a faltore ku i ati i Uma Thurman jep rregullisht mësim dhe në të cilën një përvojë joga është pothuajse si të marrësh një diplomë master në Harvard. Në fakt më caktojnë takim në shtatë të mëngjesit të nesërm dhe meqenëse arrij gjysmë ore me vonesë (për shkak të bllokimit të trafikut në hyrje të Ubudit) më kërkojnë falje, por nuk më lejojnë të vizitoj. i frustruar? i zemëruar? Jo. Thjesht nuk ishte dita ime e Como Shambalas. Gjynah sepse të gjithë thonë se është një qendër përrallore, një hotel i mrekullueshëm dhe i respektuar në disiplinat e tij. Do të jetë një herë tjetër, reflektoj me qetësi të përtërirë.
Racë tipike balinese e demave
Trupi im është tempulli im, i them vetes. Dhe nëse nuk ju jap gëzim nga ana e jogës, duhet ta bëj nga ana gastro. Axhenda ime është plot me restorante dhe kam vënë në dukje një, Mozaic, ku shefi i kuzhinës Chris Salans bën gjërat e tij në kuzhinë. E mrekullueshme. Atmosferë e mirë, menuja më e mirë, verëra të shkëlqyera. kompani të zgjedhur. Është ekskluzive dhe kjo duket në çmim dhe në faktin që duhet të rezervoni. Por a ia vlen. Ndërsa mendoj për "River Café" mbi një sallatë avokado dhe një kafe të ftohtë (kafeja Bali nuk është aspak e keqe dhe rritet në tokat veriore) pse nuk arrita në Como Shambala në kohë dhe pata një darkë të mrekullueshme mbrëmë në Mozaic. Më marrin për të shkuar në tagalaland fusha me rërë , pra, le të shkojmë në foto. Ai që del më shumë në të gjithë guidat kur duan të përcaktojnë Balin.
Janë të pabesueshme, edhe pse të dhemb pak rryma e shitësve, disa fëmijë, shumë të moshuar, të cilët nga dëshpërimi përpiqen të të shesin sarongje, gdhendje druri dhe gjithçka që imagjinon dhe nuk dëshiron të blesh. Dalja nga makina është një odise, sepse kjo është ana B e Balit: shumë nevojë dhe sulm ndaj turistëve . Ndryshe nga gjerësitë e tjera gjeografike me të njëjtin problem, më duhet të them se në Bali nuk i fusin duart brenda makinës dhe as nuk ju tërheqin rrobat. Por barra për të blerë disa dhe për të lënë të gjithë të tjerët në baltë ju ndjek për një kohë të gjatë.
Pjesa e pasme e fushave të orizit fsheh një surprizë të bukur, një restorant të vogël familjar ku kam një smoothie të shijshme mango të servirur me lule dhe një kafe të zezë të fortë. Unë shikoj dhe ëndërroj me pamjen e këtyre fushave të bukura të orizit. Këtu dhe tani nuk ka njeri që t'i ndërpresë mendimet e mia, përveç shoferit tonë dhe Aleksit që ka hyrë deri në gju në fushat e orizit për të kapur thelbin e tij. Papritur më kujtohet se më thanë se ka dymbëdhjetë lloje gjarpërinjsh helmues dhe shqetësohem. Vajza adoleshente që më shërben milkshake-n buzëqesh ëmbël ndërsa çon ofertën e saj me lule në një tempull të vogël. Çfarë imazhi!
Kthimi në Kopshtet e Varura vetëm sa më rrit gjendjen e paqes. Bie shi, por ne ende shkojmë në tempullin e vogël në xhungël. Ecim pa i dhënë rëndësi faktit që po zhytemi në baltë, po kapemi pas hardhive, po kalojmë një urë të dobët druri nën dritën e një fanar vaji. Me të mbërritur, lutjet tona do të marrin përgjigje nga një prift shumë i vjetër, i cili zbret nga mali i veshur imët me të bardha (ai nuk duket i lagur dhe as balta nuk i ndot rrobat). Këngët e tij, mantrat e tij, prania e tij imponuese më bëjnë të ndihem i vogël dhe i mbrojtur. Ceremonia është private dhe nata bie mbi ne, ndërsa kokrrat e orizit kalojnë nga duart e tij kockore në ballin tim, dhe unë pi një, dy, tre herë ujin në tasin e tij. Ndihem i pastruar dhe kthehem në hotel pa e kuptuar që e kam bërë.
Pranë Denpassar, në një qytet të quajtur Fshati Tatassan , atje jane farkëtarët mijëvjeçarë , familje të shquara që kanë ardhur nga Java me artin e tyre. Ata bëjnë thika rituale nga gurë të çmuar. Bizhuteri të mprehta që kanë kaluar pesëqind herë (saktësisht pesëqind) nëpër farkë dhe çekiç. Unë shoh një koleksion të mrekullueshëm kris, kamë të vogla të mprehta të mbushura me rubin dhe ar. Ata kushtojnë një pasuri dhe bëhen vetëm me porosi.
Pak më në veri marrim një rrugë plot kthesa që na çon tempulli Pura Luhur Batukaru. Nga rruga mund të shihni një nga vullkanet më të mëdhenj në këtë ishull, i cili ka shtatë, dhe të gjithë ata janë aktiv. Batukaru është impozant me 1717 metra dhe një kurorë resh që fshehin kraterin. Jo aq i gjatë apo aq impozant sa Agung, në gati 2000 metra, por po aq shqetësues. Këtu ndjen shumë magji, shumë forcë, tërheqje të zorrëve të tokës. Gjithashtu tempulli ka magji. Në 1300 metra mbi nivelin e detit, ajo daton në shekullin e 11-të, është një nga gjashtë tempujt e mëdhenj balinez , dhe vend i shpirtëror të madh. Rrethuar nga hibiscus dhe frangipani, misterioze dhe shkëlqyese në të njëjtën kohë.
Kthimi në Ubud është i vështirë. Ora e pikut na kap, ora e pikut këtu është një makth i pikut. Një udhëtim që duhet të bëjmë për një orë e gjysmë bëhet katër. Për fat të mirë, Arta Wibawa, Menaxhere e Operacioneve në Lux2Asia, është një makinë njohurish dhe e do tokën e saj. Orët janë të shkurtra për të mësuar historitë e ishullit dhe dallimet e saj me pjesën tjetër të vendit, veçanërisht me Xhakartën jo shumë të vlerësuar, simbol i pothuajse të gjitha sëmundjeve të qytetërimit të shkatërruar që Bali kërkon të shmangë. Vendet e Veriut. Plazhet vullkanike. Demi garon. A jep dikush më shumë? U nisëm në agim, që këtu është në gjashtë të mëngjesit. Destinacioni ynë: Jembrana Regency. Është e çuditshme, këtu rrugët janë më të gjera, ka më pak mbeturina në anët e rrugëve. Është një zonë më e pasur, me mbarështim demash dhe emporiume të vogla të lëndës drusore. Plazhi shihet në të majtë, i gjatë, i pafund, mes palmave. Rërë të errët, vullkanike.
Afërsia e katër vullkaneve të Parku Kombëtar i Balit Perëndimor mund të ndihet në erë, në peizazh. Pranë Negarës lamë pas Tempulli Pura Perankak dhe hymë në vendin e demave. Kafshët prej më shumë se shtatëqind kilogramësh të stërvitura për të vrapuar në çifte, të fshikulluara deri në gjak. Gara me dema, e quajtur Makepung, është e lashtë në Bali dhe ka një vlerë të lartë simbolike: forcë, burrëri, kastë. Makinat janë të lyera me dorë dhe demat janë dekoruar në mënyrë madhështore. Çdo ‘skuadër’ lufton për vendin e parë në garën zyrtare në korrik. Çdo vit ka një pritshmëri të madhe. Aksionet janë të larta dhe familjet rivale e marrin shumë seriozisht: më shumë se para është në lojë. Demat kampionë do të shërbejnë si hamshorë.
Vizituam shtëpinë e pronarit të kampionëve të këtij viti: gjyshi, babai, fëmijët. Saga e plotë na tregon trofetë e saj të shumtë. Gara u zhvillua në një fushë pranë plazhit. Ndërsa burrat e ekspeditës sonë shikonin gladiatorët dhe bishat e tyre, unë eca përgjatë plazhit të zi, duke kaluar pranë peshkatarëve të ngurtësuar që hidhnin rrjetat parahistorike në një det gri të trazuar. Ecja dhe ecja duke menduar se nuk duhej të isha i ashpër me traditën, por në realitet nuk mund të ndaloja së menduari për ato kafshët e fshikulluara, me kurriz të gjakosur. Kulturë apo barbarizëm? Ne, këtu, po diskutojmë të njëjtën gjë. Kjo është arsyeja pse ishte edhe më tronditëse për mua të pi çaj po atë pasdite në Matahari Beach Resort, një kompleks i bukur Relais & Chateaux i rezervuar për shpirtrat delikatë. Në bregun balinez, ky hotel qëndron si një monument i paqes, bukurisë dhe sofistikimit.
Pranë Regjencës Jembrana, në bregdet, ndodhet një fshat, Fshati Purankan , ku varkat tradicionale balineze janë ndërtuar që nga shekulli i gjashtëmbëdhjetë. Galeone me rrota sfiduese, të zbukuruara dhe të bukura. Ndërtime shumë komplekse të bëra nga mjeshtra druri dhe ekspertë detarë. Këto anije lundruan në detet e Kinës, Indisë dhe kaluan Indonezinë nga Bali në Papua. Vazhdojnë të bëhen siç janë bërë prej shekujsh dhe më lanë pa fjalë. Sa keq që plazhet janë të pista. Balinezët kanë zbuluar plastikë dhe e kanë hedhur në det. Dhe deti e kthen gjithmonë, duke përmbytur brigjet me shenja të tmerrshme.
Më bëri të dëshiroja të themeloja një shoqatë për mbrojtjen e brigjeve balineze dhe të qëndroja me vullnetarët e mi për të pastruar të gjitha plazhet dhe të gjitha portet, por do të duheshin disa jetë dhe shumë vullnetarë, kështu që u dorëzova duke menduar se vendasit autoritetet mund të vendosin të vënë duart në punë Billbordet që rreshtojnë autostradën tregojnë politikanë vendas të buzëqeshur që konkurrojnë për zgjedhje ose rizgjedhje. Shpresoj që ta dëgjojnë lutjen time dhe të nderohen, i them vetes ndërsa vizitojmë Rambut Siwi , një nga tempujt më të bukur në ishull dhe një vend i jashtëzakonshëm pelegrinazhi shpirtëror.
Hang Gardens është si një nënë, duke më pritur dhe gjithashtu duke më pritur me pjatën më të mirë të karkalecave që kam ngrënë në jetën time. Pikërisht, e shijshme, unike. Më pëlqen vera e bardhë vendase, nuk e di nëse është për shkak të risive të saj apo sepse nuk është aspak e keqe. Me të kuqtë, është më mirë t'u qëndrosh besnik francezëve, që janë shumë të shumtë këtu, ose australianëve apo zelandezëve të rinj. Ka edhe verëra italiane dhe spanjolle. Bëj një banjë të vetmuar në vilën time, mbështillem me një banjo shumë të butë dhe filloj të lexoj një nga librat që janë në vilën time, Bali parë dhe pikturuar nga Miguel Covarrubias, artisti meksikan që jetoi në Bali për vite me rradhë dhe u ushqye nga magjia e tij , duke i ofruar Balit të tijin dhe duke e quajtur Balin "një parajsë e perëndive dashamirës".
Të nesërmen bëj një trill dhe shkoj në të gjitha libraritë në Ubud derisa ta gjej librin dhe ta blej. E di që kam një thesar në çantat e mia. Lamtumirat nuk janë të trishtueshme në Bali, ose të paktën jo në Kopshtet e Varura. Atë mëngjes bëjmë kursin e fundit të gatimit, duke provuar erëza vërtet ekzotike. Ne veshim përparësen tonë me pincat dhe një shije shumë delikate në buzë, përveç certifikatës përkatëse.
Dhe shkojmë përsëri në veri. Na kanë thënë se një francez i ndritur dhe i djallëzuar , Dominique Guiet Luc Olivier, vite më parë ai gjeti një mbishkrim në një shkëmb në një plazh vullkanik dhe se pikërisht aty, i shtyrë nga perënditë, ndërtoi vilat e tij për nder të një sirenë dhe një peshku. Ju duhet të shihni se çfarë është. Vilat janë luksoze, por në një mënyrë tjetër. Nëntëmbëdhjetë përgjatë një shtegu të kujdesur mirë që të çon në një shkëmb të ashpër. Më poshtë, shkëmbinj të zinj, rërë e zezë dhe një det me ngjyrë blu të errët. Dominique na çon atje dhe na shpjegon se një ditë, duke ecur përgjatë plazhit, gjeti atë mbishkrim në shkëmb dhe e dinte se ishte në një vend shumë të veçantë. Ëndrra e tij është realizuar dhe tani ai gëzon domenin e tij në shoqërinë e gruas së tij të ëmbël indoneziane, mbërritja nga Xhakarta e zhurmshme për të gjetur dashurinë dhe qetësinë në këtë vend sa të bukur aq edhe të rrethuar. Nuk më pëlqen të zbuloj parajsat, por në këtë rast dhe pasi kam drekuar pranë pishinës, duke bërë një not dhe duke vizituar një nga vilat, që hapet në plazhin e pafund me rërë të zezë, ndihem bujare.
Është e trishtueshme të largohesh nga ky kopsht i rrethuar me mure, të largohesh nga Gajah Mina Beach Resort dhe të shkosh në rrugë, këtë herë drejt aeroportit, drejt Denpassarit, Singaporit, Milanos, Barcelonës dhe Madridit. Kam parë shumë gjëra, kam ndjerë shumë të tjera. Unë kam hyrë dhe dalë nga trupi im falë fuqisë së mendjes sime. Unë kam qenë unë dhe kam qenë dikush tjetër. Nëse në pesëmbëdhjetë ditë kam pasur këto përvoja, kjo është për shkak të forcës së Balit, që del nga qendra e ishullit dhe ju rrethon. A kam arritur të kuptoj se çfarë do të thotë ky vend? ? Nuk e di, por guxoj të them se ky vend ka arritur të më kuptojë. Dhe kjo është tashmë shumë më tepër sesa ai kishte kërkuar perënditë e tij.
Ky raport u botua në numrin 35 të revistës Traveler.
Pishinë Infinity në Hotelin Hanging Gardens