René Redzepi në kuzhinën e Noma
Le te jemi te sinqerte: Kujt i intereson renditja e 50 restoranteve më të mira? Nuk po i referohem — padyshim — restoranteve të kuzhinës së lartë, shtypit gastronomik ose katër ushqimoreve rebele të zakonshme. Jo, Unë po flas për klientët e vërtetë , e adhuruesve të vërtetë të gastronomisë; Unë insistoj: sa prej tyre po e shikojnë sonte Guildhall të Londrës si një adhurues i filmave të Oscars ose si një dyshektar i finales së Ligës së Kampionëve? AHA. Kështu është.
Por para thikës, le të shkojmë me renditjen: Restoranti më i mirë në botë është Noma dhe për këtë arsye shefi i saj, René Redzepi, më me ndikim në planet. A do të thotë kjo se kredo e Rene (produkt lokal, kuzhinë e qëndrueshme, kilometër 0, shije të qarta, kënaqësi të thjeshta, dru dhe lakuriqësi) e sjell kuzhinën e re nordike në ballë kundër shtytjes së kuzhinave të tjera - Seul, Peru apo Tajvan? do të shohim. Celler de Can Roca ynë zbret në vendin e dytë dhe Osteria Francescana, nga Massimo Bottura, renditet e treta.
René Redzepi, kreu i mendimit dhe duart krijuese të Noma
Mugaritz zbret në vendin e gjashtë, Arzak është ende në vendin e tetë , i patrazuar përballë ndryshimeve, tendencave dhe shefave (një pëlhurë për t'u prerë në këtë pikë), Azurmendi nga i dashuri ynë Eneko Atxa rritet në 26, kuriozisht i njëjti vend që zinte më parë. Quique Dacosta, ndëshkohet me një rënie në 41 . Gëzimi i sinqertë (flas në vetën e parë) për përshkallëzimin e Asador Etxebarrit, deri në 34: rroftë prushi, ndershmëria dhe produkti, dhe sigurisht puna e jashtëzakonshme e Víctor Arguinzoniz; Martín Berasategui renditet në vendin e 35-të.
Sa i përket çmimeve "të tjera": ** Azurmendi konsiderohet restoranti më i mirë i qëndrueshëm në botë ** (bravo), Alex Ataya kuzhinieri më i mirë —Meqë ra fjala, ai nuk shkoi të merrte çmimin (i mërzitur që nuk fitoi vitin e kaluar?) Dhe, më në fund, Jordi Roca është shpallur pastiçieri më i mirë në botë, gjë që është e drejtë.
Por unë insistoj: a janë të rëndësishme këto çmime? Pse kemi - nga këtu - ndjenja se është një listë nga dhe për kolegët? Pse të njëjtët përfaqësues patriotë ecin gjithmonë krah për krah?
Le të shohim: Revista Restoranti dikton dënimin (ata janë vetë gjyqtarë dhe juria). 900 profesionistë nga e gjithë bota , i ndarë mes kuzhinierëve të mëdhenj, pronarëve të restoranteve dhe gazetarëve të ushqimit. Çdo rajon ka panelin e vet prej 36 ekspertësh, në Spanjë personi përgjegjës deri më sot (ai largohet nga posti këtë vit) ka qenë Rafael Ansón, president i Akademisë Mbretërore Spanjolle të Gastronomisë.
Laboratori i kënaqësisë
Ata "ekspertë" nuk duhet të shkojnë në çdo restorant , pra —pa shkuar më tej, Aponiente, e cila është në vendin e pestë (me gjithë dashurinë në botë për të dashurin tim Puerto de Santa María), ka më pak shanse të shfaqet në renditjen e lartpërmendur për arsyen e thjeshtë se është më pak. ka të ngjarë që këta profesionistë (si nga rajoni ynë ashtu edhe nga të tjerët) të kenë shkelur në kuzhinën tuaj. Shtoni dy dhe dy.
A janë ato të rëndësishme për fituesit? Po, sigurisht, dhe ne jemi shumë, shumë të lumtur Joan, Pitu, Jordi, Andoni, Elena, Eneko, Martin, Victor dhe Quique . A janë të drejta? Nuk ka listë, por kjo më pak. A janë ato relevante? Jo, të paktën jo për shumicën dërrmuese të klientëve që nesër do të hanë, pinë, qeshin dhe shijojnë gastronominë e më shumë se 50,000 restoranteve të shpërndara rreth lëkurës së demit. Dhe ne do të vazhdojmë të shijojmë sanduiçin me kallamar në StreetXo, mjegullën Dacosta në El Poblet, kërpudhat Cisne Azul, omëletën me patate Néstor, karkalecat Balbino dhe dërrasën e djathit Monvínic. Dhe të gjithë ata klientë (ne) s'kanë mendjen se çfarë dreqin është S. Pellegrino dhe kush është ky nota daneze me pamje bateristi nga Vetusta Morla.
Megjithatë: urime, Rene.