Cordes-Sur-Ciel duket si diçka nga një përrallë mesjetare.
Në rajonin historik francez të Occitanie, vreshtat shtrihen përgjatë luginave të gjera ku historia ka lënë gjurmë në formën e persekutimit fetar, betejave të përgjakshme dhe padrejtësive të tmerrshme. Asgjë e re në këtë botë ku jetojmë. Megjithatë, shekuj pas britmave të luftëtarëve, plasaritja e çelikut dhe kërcitja e zjarrit u shuan, ky rajon galik shfaqet para syve të udhëtarit me një bukuri të pjekur, si çehrja e një personi, rinia e rastësishme dhe e pakënaqur e të cilit la gjurmë të pashlyeshme, por pa mundur t'i japë fund atraktivitetit të lindur.
Mënyra më e mirë për të njohur historinë, peizazhet, gastronominë dhe qytetet e Occitania është bëni një udhëtim me makinë nëpër departamentet e Tarn dhe Tarn-et-Garonne (Tarn et Garonne). Dhe është se Tarn – një lumë 381 kilometra i gjatë që përfundon duke u bashkuar me shtratin e lumit të fuqishëm Garonne – do të jetë referenca e një rruge që kalon nëpër qytetet Montauban, Albi dhe bastide e Cordes-sur-Ciel.
Qendra historike e Montauban ju fton të shëtisni me qetësi, duke marrë parasysh bukurinë e saj arkitekturore.
MONTAUBAN, QYTETI ROZË
Një pikë e mirë për të nisur udhëtimin është qyteti i Montauban. I njohur me pseudonimin Qyteti Rozë - për shkak të ndërtesave të shumta në qendër të qytetit që ishin ndërtuar me tulla të asaj ngjyre - Montauban është kryeqyteti i departamentit të Tarn-et-Garonne dhe u ngrit, pas përhapjes së protestantizmit në Francë (shekulli i 16-të), si një nga bastionet kryesore të opozitës ndaj monarkisë katolike franceze.
Një qytet i banuar nga rreth 60,000 shpirtra, Montauban është i këndshëm dhe mikpritës, duke ju ftuar të shëtisni ngadalë nëpër rrugët e qendrës së tij historike. Tre mostra kryesore mbeten të shkëlqimit të saj të lashtë mesjetar: Ura e Vjetër, Kisha e Shën Zhak dhe Place Nationale.
Ura e Vjetër është shtrirë mbi ujërat e Tarnit që nga shekulli i 14-të dhe vazhdon të ruajë atë romantizëm tipik për veprat e lashta të njeriut që kanë pësuar pak modifikime.
Ura e vjetër e qytetit të Montauban kalon lumin Tarn.
Megjithatë, Place Nationale ka ndryshuar pamjen e tij mesjetare për një pamje më moderne, që nga shekulli i 17-të. një zjarr i tmerrshëm shkatërroi shumicën dërrmuese të ndërtesave prej druri që zinin të katër anët e këtij sheshi unik me arkada të dyfishta.
Tani, ato ndërtesa, natyrisht, janë të veshura me tulla rozë. Kisha e Shën Zhak është simboli i vërtetë i rezistencës protestante, sepse ju ende mund të shihni gjurmët e lëna nga topat që forcat e mbretit Louis XIII qëlluan në të gjatë rrethimit të 1621.
Brenda, një përzierje stilesh nga periudha të ndryshme është zbukuruar nga piktura të shekullit të 18-të. Pikërisht në atë shekull shkëlqeu piktori Jean Auguste Dominique Ingres, personaliteti më i rëndësishëm i lindur në Montauban dhe veprat e të cilit mund t'i admironi, së bashku me skulpturat e mjeshtrit të shekullit të 19-të, Antoine Bourdelle, në Muzeun Ingres.
Ndërtesat e Place Nationale janë të veshura me tulla rozë.
CORDES-SUR-CIEL, BASTIDI I PARË I FRANCËS
Pasi të keni lënë pas Montauban, një shtrirje prej rreth 60 km rrugë ju çon nëpër peizazhe të bukura të fshatit francez të përbërë nga qytete të vogla të përgjumura, ferma, zona të pyllëzuara dhe rreshta të pafund vreshtash. Kulmi i këtij peizazhi idilik vjen kur përballeni me shkëmbin shkëmbor mbi të cilin ngrihet qyteti mesjetar i Cordes-sur-Ciel.
Cordes-sur-Ciel është një vend me shpirt ku do të mendoni se keni udhëtuar pas në kohë në mesjetë. Ky qytet i fortifikuar u krijua në 1222 nga Raymond VII (Konti i Tolosës) për t'u mbrojtur katarët e shumtë që, viktima të persekutimit të inkuizitorëve katolikë, jetonin të shpërndarë dhe të tmerruar në fushat aty pranë. Katër muret e tij koncentrike e bënë bastidin e parë të ndërtuar në Francë një vend pothuajse të padepërtueshëm.
Qyteti mesjetar i Cordes-sur-Ciel ishte bastidi i parë i ndërtuar në Francë.
Në brendësi të saj, popullsia lulëzoi duke tregtuar lesh dhe lëkurë dhe duke vepruar si pikë doganore kufitare. Burimi më i madh i pasurisë së Cordes-sur-Ciel ishte bima e kekut, nga e cila nxirrej një bojë blu përdoret, përpara ardhjes së indigos nga Amerika, për të ngjyrosur pëlhura dhe ndërtesa.
Sidoqoftë, Cordes-sur-Ciel duhej të duronte ngacmimet nga Kisha Katolike dhe aleatët e saj për dhënien e azilit për katarët. Katarizmi, i cili u shfaq në shekullin e njëmbëdhjetë, mbrojti se gjithçka materiale ishte vepër e djallit, ndërsa jeta shpirtërore çoi në shpëtimin përfundimtar të shpirtit që ishte mbyllur në një trup fizik. Gjatë jetës së tij, katarët përçmonin të gjitha llojet e mallrave, ruanin dëlirësinë dhe punonin vetëm shpirtin. Kisha Katolike, një dashnore e mirë e pasurive tokësore, filloi t'i persekutonte ata sapo morën vesh për ekzistencën e tyre.
Shtëpi tipike mesjetare në Cordes-sur-Ciel.
E kaluara e trazuar e Cordes-sur-Ciel ka pak të bëjë me qetësinë që fryhet sot në të. rrugë të ngushta mesjetare të mbushura me dyqane artizanale dhe suveniresh, si dhe hotele dhe restorante të vogla të një natyre romantike, si L'Escuelle des Chevaliers, ku mund të shijoni tavën e mrekullueshme franceze të rosave dhe verërat Gaillac, për të fjetur më vonë si një kalorës i vërtetë mesjetar.
Shtëpitë gotike, të ndërtuara gjatë periudhës së shkëlqimit maksimal ekonomik, ata kanë një sjellje madhështore dhe tregojnë skulptura në reliev të cilat sipas dashamirëve të intrigave historike fshehin mesazhe zbuluese fetare.
Gjithashtu skulptor ishte babai i aktorit francez Jean Paul Belmondo, i cili kaloi këtu vitet e Luftës së Dytë Botërore, kur Cordes-sur-Ciel ishte pjesë e zonës së lirë franceze. Bukuria frymëzuese e bastidit tërhoqi edhe artistë të tjerë të kohës, si shkrimtari Albert Camus dhe kolegët e Dalit dhe Pikasos.
Një nga dhomat në bujtinë mesjetare Escuelle des Chevaliers.
ALBI, NJË TRASHËGIM BOTËRORE
Duke lënë Cordes-sur-Ciel dhe duke u ribashkuar në rrugën D115, ju ndiheni sikur po ktheheni nga Mesjeta në Francën rurale sot. Pas gjysmë ore vozitje, në horizont vizatohen urat e bukura të Albit, duke spikatur mes tyre. Ura e Vjetër, e cila ka pothuajse një mijëvjeçar me pamje nga ujërat e Tarnit.
I shpallur një sit i Trashëgimisë Botërore nga UNESCO, Albi ofron xhevahire të vërteta për udhëtarin. Ju nuk mund të largoheni nga qyteti pa vizituar muzeun e vendosur në ish-pallatin peshkopal të La Berbie. Ai i kushton nderim të madhit Toulouse Lautrec, i lindur në Albi dhe një gjeni që la gjurmë në 37 vitet e tij të jetës. Më shumë se 1000 nga veprat e tij – duke përfshirë piktura nga skena e tij e parë më klasike, skica të panumërta dhe 30 nga posterët e tij më të famshëm – janë ekspozuar në këtë pallat peshkopal.
Ekspozita Giacometti në Musée Toulouse-Lautrec në Albi.
Jo shumë larg tempullit të Lautrecit të madh ngrihet një tjetër krejt ndryshe sikur të ishte një kështjellë e pathyeshme. Dhe kjo është përshtypja që jep pamja e jashtme e Katedralja e Santa Cecilia, një kishë e ndërtuar në shekullin e 13-të pas rimëkëmbjes së Albit nga duart e fisnikëve katarë dhe me të cilën krerët katolikë donin të bënin të qartë se i kishin shtypur disidentët.
Megjithatë, gjëja më mbresëlënëse e Santa Cecilia-s nuk është pjesa e jashtme e saj me tulla – ajo është katedralja më e madhe me tulla në botë – por afresket që dekorojnë kasafortën kryesore brenda. Ngjyra e tyre është e ndezur dhe bluja pastel dallon nga të tjerat. Gjendja e tyre e shkëlqyer e ruajtjes është për faktin se këto afreske ishin të mbuluara nën shtresa të tjera bojë për shekuj. si rezultat i reformave të ndryshme që pësoi katedralja.
Perëndimi i diellit në Albi është magjik. Urat janë të ngjyrosura në portokalli dhe qyteti duket se rimerr atë aureolë mesjetare që zgjon ëndrrat e udhëtimit. Occitania nuk e ka humbur romantizmin e saj me kalimin e kohës, përkundrazi.
Brendësia e Katedrales Santa Cecilia të shekullit të 13-të do t'ju lërë pa fjalë.