Stili i pastër kockor në kriptin e kapuçinës.
Nën Romë, çfarë ka? Shumë e thjeshtë: atje është Roma. I freskët, i zymtë, i vrazhdë, pa zhurmë, me të vdekur... Pesë metra poshtë trotuareve të kryeqytetit italian ka qindra kilometra tunele nëpër të cilat nuk do të kalojë kurrë metroja. Ato janë shtëpia e katakombeve të Paloecristinës, kripteve, shtëpive romake, tempujve paganë dhe sistemeve primitive të ujërave të zeza. Është Roma e shpuar, nëntoka, Romën ku dielli nuk lind kurrë. Roma më e përjetshme nga të gjitha Roma.
FELLINI "NËNTOKË"
“Anëntoka e Romës është e paparashikueshme”. thotë një zyrtar. Një gri dhe e trishtuar. Drejtoni disa gazetarë përmes një tuneli të gërmuar nën tokën romake. Para shëtitjes, ai u ka treguar atyre tufë e një vigan që u shfaq edhe nga zorrët e città-së gjatë punimeve faraonike dhe të pafundme të metrosë. “Çdo 100 metra gjen diçka me rëndësi historike”, shton ai, duke u përpjekur të ilustrojë makthin e situatës: një ushtri punëtorësh që hapën vrima në një qytet që, o habi!, qëndron mbi mbetjet e një qyteti tjetër . Skena është fiktive, gënjeshtër. shkroi dhe filmoi Federico Fellini për filmin Roma në 1972, një nderim i ngrohtë dhe i çuditshëm për qytetin që e pa atë të vdiste.
Altari i Mithrae të San Clemente
Pak minuta më vonë, pamjet zbulojnë një surprizë të madhe: punëtorët e metrosë e gjejnë atë shtëpia e një sundimtari romak Ne gjendje perfekte konservimi. Me tyre mozaikët , e tyre të freskëta të gërvishtur nga kalimi i kohës, të sigurt nga drita dhe ajri që do t'i shkatërronte. Pjesa tjetër e sekuencës, pjesa tjetër e filmit, më mirë ta shohësh, më mirë ta jetosh. Toka e Romës Fellini ishte aq e paparashikueshme sa që nën gjurmë u shfaqën mbetjet e kafshët parahistorike Y shtëpi të tëra të patricëve romakë. kaq e paparashikueshme, sa punimet e metrosë filluan një ditë dhe përfunduan pesëdhjetë vjet më vonë. Në fakt, kjo nuk është një 'felinada', por më tepër një fakt qesharak i vërtetë: ndërtimi i periferisë romake ishte një makth gjysmë shekulli me protagonistë mbetjet e pabesë arkeologjike që u shfaqën aty ku askush nuk i priste dhe banesat që u shembën nga zhurma e talpës. që shpohej nën tokë.
Sa herë që shpallet një zgjerim i ri i metrosë romake, arkeologët hiperventilojnë me eksitim . Është e vështirë (pothuajse më mirë të thuash 'e pamundur') për të llogaritur numrin e përafërt të kilometrave të katakombeve dhe dhomave nëntokësore që Roma fsheh në të brendshmet e saj. Vallja e numrave (300? 900 kilometra?) ka qenë konstante në udhërrëfyes dhe libra të specializuar për njëqind vjet. Ne nuk i dimë kilometrat e sakta, por i dimë katakombet : më shumë se pesëdhjetë , gjithmonë duke rrethuar bërthamën kryesore të Romës, gjithmonë jashtë mureve, gjithmonë në kufi me një rrugë të lashtë të Perandorisë. Nëse kësaj i shtojmë kriptat të kishave dhe bazilikave, të vjetra mitraianët , te vjetrat kanalizime - për ta parë atë Cloaca Maxima eja tek ura Palatine , në buzë të kishës Santa María në Cosmedin–, the Qyteti i përjetshëm ajo shfaqet si një petë e madhe, malore, e zbrazur, me dhjetëra shtresa të brishta ku ndërrohen shpella, kocka dhe mozaikë që edhe perënditë e lashta i harruan.
Varri i Scipios në Via Appia Antica
Të Bazilika e San Clemente , tre hapa nga Koloseumi , është përrallore për të filluar në kultin e zorrëve të Romës. Nën këtë fshihen disa shtresa të periudhave të ndryshme: ajo e kishës aktuale (shek. XII), ajo e tempullit të vjetër të shekullit të 4-të dhe, nën të, dyshemeja romake e asaj që ishte një shtëpi romake me një oborr të madh. adhurohej Mitre . Në të njëjtin nivel, kur tashmë ishte mbuluar nga dheu dhe me kalimin e kohës, në një moment të shekullit të 5-të, një grup të krishterësh ngritën katakombe për varrim. Sot ato mund të vizitohen dhe të mbulohen: madhësia e tyre e vogël do të përgatisë turistin e nëndheshëm për empachot e ardhshëm.
Në skajin jugor të Romës, Nëpërmjet Appia Antica ishte për romakët e lashtë një ekuivalente me Iberian A-4, në autostradën tonë në Andaluzi. Përgjatë kësaj rruge drejt aktivistëve marshuan ushtri, drejtues dhe njerëz të thjeshtë portet jugore , gjë që bëri që këtu të përqendroheshin qytetet kryesore mortore të nëntokës romake: të katakombet e San Callisto, San Sebastiano dhe Domitilla. Vendndodhja e saj nuk është e rastësishme. Një popull si latini, një pionier në çështjet e higjienës, një pionier në perëndim i sistemeve të ujërave të zeza dhe një adhurues i banjove, nuk ishte i gatshëm që trupat – edhe nëse ishin nga kulte të persekutuara si ai krishterimi primitiv – të shpërbëheshin brenda muret.
Domus i Santa Cecilia, në Trastevere
Romakët praktikonin djegien dhe kush donte të varrosej duhej ta bënte larg qendrës; në këtë kuptim, via Appia Antica ishte perfekte. Falë këtyre zakoneve të reja, Roma u përhap edhe nën tokë. katakombet e Shën Kallisto (www.catacombe.roma.it) janë më të njohurit, më të eksploruarit, një lloj Shën Pjetri në Vatikan por nëntokë në të cilin vlerësohet se janë varrosur gjysmë milioni trupa, përgjatë galerive të saj prej 20 kilometrash. Ka katër kate. I ftuari i tij më i shquar ishte Shën Cecilia (edhe pse trupi i saj nuk gjendet më këtu, por në bazilikën e Trastevere), shenjtorja që me kokën gjysmë të prerë, endej tre ditë në Romë.
San Callisto fitoi rëndësi për të qenë, për dy shekuj, vendi i prehjes së papëve të parë të Kishës, të grupuar në dhomën homonime, si Callisto . Pasi brenda, katakombet nuk ftojnë optimizëm. As këto dhe as ndonjë tjetër. Këtu nuk është magjia që mund të gjendet në një varrezë pariziane, por a ndjenjë e zymtë dhe klaustrofobike , i bllokuar mes tonelave të shtufit vullkanik të gërmuar përafërsisht dhe dhjetëra lokulave, kamare për të ndjerin. Vetë goethe , në udhëtimin e tij të famshëm nëpër Itali, vizitoi disa katakombe dhe doli keq: "Nuk kisha bërë dy hapa nëpër atë vend pa ajër dhe fillova të ndihesha jo rehat...".
Kripta e Santa Maria della Concezione
Artistët e kohës fituan parajsën duke u përpjekur t'i humanizojnë, duke i dekoruar me bukuri të freskëta (më spektakolaret janë ato bizantine në varrin e Santa Cecilias) dhe llaç Ata kanë arritur ditët tona në gjendje çuditërisht të mirë. Për shekuj me radhë, katakombet e Callistos u harruan nga publiku i gjerë, sepse asnjë emër i shquar i historisë së krishterë nuk ishte varrosur në shtratin e saj. Ky nuk ishte rasti me katakombet fqinje, ato të san sebastian , disa metra më tej në jug, dhe ku arrihet përmes një korridori me selvi me gishta. Për shekuj këto mbetje nëntokësore ishin një objekt pelegrinazhi i shumëpritur, për shkak të a legjendë i devotshëm që e siguron atë këtu u varrosën etërit e kishës, Shën Pjetri dhe Shën Pali , përveç Shën Sebastianit të nderuar dhe estetik, pasi e qëlluan, e hodhën në kanalizim dhe e rrahën. Eshtrat e Pjetrit dhe Palit nuk pushojnë më këtu, por në Vatikani.
Ato të San Sebastianit ose, por nekropol ende ka tërheqje falë triklia e vjetër , e cila ruan një dhomë ku të krishterët e lashtë mblidheshin për t'u lutur dhe për të kremtuar bankete për nder të të ndjerit. Përkeqësimi për shkak të kalimit të kohës dhe përdorimit (kanë funksionuar për disa shekuj pa ndërprerje) këtu është më i dukshëm. Pasi të kaloni kapelën e San Sebastián - të kryesuar nga një bust që disa ia atribuojnë Bernini – fillon katakombi autentike dhe repertori i rreshtave plot me kamare tashmë të zbrazëta.
katakombet romake
Gjithashtu në jug, por paksa larg nga Via Appia Antica, katakombet domitilla janë surpriza tjetër e madhe e roma telurike , jo vetëm për shkak të madhësisë së saj –nuk ka asnjë varrezë të madhe nëntokësore–, por për shkak të paganëve të vdekur që u varrosën dhe për shkak të pikturave të krishtera, aq primitive sa kufizohen me naivët, që zbukurojnë shumë nga hapësirat. Shembujt më të mirë të kësaj janë afresket që evokojnë Adhurimi i magjistarëve , skena e Jezusit me Apostujt ose ajo që konsiderohet përfaqësimi më i vjetër i njohur i Bariut të Mirë. Përballë këtyre hapësirave ka edhe hipogje të tjera që shërbenin si vendvarrim për ata romakë që p.sh. u goditën nga rrufeja.
Kjo shenjë e gjykatës hyjnore - që do të thotë, se perëndia Jupiteri nuk i donte në krah – i pengoi të digjeshin dhe i detyroi marrin varrim në hapësira të dedikuara për kultet e tjera. Për ndalimin e fundit të nëntokës, është e përshtatshme të ktheheni në krahët e Fellinit dhe, me të, të ngjiteni në Nëpër Veneto , i cili mund të jetë ai vend ku ju dy botë të preferuara (ai i bukurisë së padiskutueshme dhe ai i epsheve) shtrëngojnë duart. Nëse udhëtimi bëhet me metro, shumë më mirë: është gjithmonë kënaqësi të imagjinosh, siç duhet të kishte bërë Fellini, sekretet që mbajnë këta shkëmbinj të tunele dhe të errët.
Në numrin 27 të Via Veneto-s ndodhet një tempull i shekullit të 17-të, ai i Santa Maria della Concezione , e cila shquhet për diskrecionin françeskan. Në realitet, ai luan mungesën e mendjes, sepse në kriptën e tij fshihet ajo thesar i madh nëntokësor Y morg romak : eshtrat e më shumë se 4000 fretërve kapuçinë të rregulluar me saktësi të pështirë, si një mozaik dekorativ i njerëzve të harruar. Këtu gjithçka është bërë me kockë të zbehtë: shandanët, zemrat, kurorat e gjembave apo kryqëzimet. Dheu që specon vendin nuk është thjesht një gur ranor: ai është sjellë posaçërisht nga Palestina. Kush e di se çfarë do të mendojnë arkeologët e shekullit të 23-të kur ta hasin atë.
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Guida e Romës
- Roma: dolce morte