Kryebashkiaku i Plazas së Valladolidit në perëndim të diellit.
E dua diellin kastilian. Kur hap dritaren në orën tetë të mëngjesit dhe zbuloj se qielli është krejtësisht i pastër, njerëzit ecin me sandale dhe freskia 'e vakët' e mëngjesit parashikon një mesditë prej rreth tridhjetë gradë, dua ta bërtas nga çatitë (ose , në rast të dështimit, gëzohuni para atyre që këmbëngulin të zhurmojnë për të ftohtin që vuan Castilla y León). Unë jam në Valladolid, kam veshur edhe sandale dhe Qëllimi im është të zbuloj pse ky qytet me pak më shumë se 300,000 banorë ka filluar të shquhet në qarqet gastronomike.
Takimi im i parë është pas disa orësh, kështu që, ende me zhurmën e temperaturave ekstreme në kokën time, vendos të shkoj në këmbë drejt Muzeut Casa de Cervantes dhe kopshtit të tij të bukur (Calle del Rastro, s/n). Shtëpia në të cilën gjeniu u vendos në 1604 pasi Felipe III e zhvendosi Oborrin në Valladolid është mjaft modeste dhe fryma e kohës është ende e prekshme. Imagjinata ime nuk pushon dhe e shoh duke korrigjuar me penën e tij provat e pjesës së parë të Don Kishotit, më falni, El ingenioso hidalgo don Kishoti de la Mancha. I kaloj nëpër dhomat e tjera ngadalë, dyshemeja është origjinale, shtretërit janë shumë të vegjël dhe në mure ka korniza të ndryshme origjinale me shkrimin e tij. Në to zbuloj se krijuesi i romanit modern i firmoste si veprat ashtu edhe letrat e tij me një 'b'. Po zotëri, Miguel de Cerbantes Saavedra. Një fakt që, më shumë se anekdotik, e përdor si paralelizëm për të reflektuar mbi gjithçka që marrim si të mirëqenë për një destinacion. Në rastin e Valladolidit, braktisja e këtyre imazheve të paramenduara më ka lejuar të zbuloj a kuzhinë firmato, me prekje të tregut dhe një prezantim të kujdesshëm. Pjatat më tipike dhe tradicionale nuk janë më të frikshme dhe pinçot janë shtetëzuar si kastiliane.
Shembull i këtij trendi krijues është restoranti me yje Michelin, ** Ramiro's **. Një hapësirë minimaliste, diafanoze plot dritë e përshtatur në Auditoriumin e Qendrës Kulturore Miguel Delibes, e projektuar nga arkitekti Ricardo Bofill Levi dhe axhenda vjetore e së cilës përfshin shfaqje nga orkestra të mëdha deri në opera. në, Jesus Ramiro Flores praktikon një filozofi pune në të cilën respektohen shijet dhe pikat e gatimit dhe rezultati i së cilës është një kuzhinë "plot teknikë, por argëtuese" . Një qëndrim i lidhur ngushtë me moshën e Jezusit, i cili ishte 26 vjeç kur Ramiro mori yllin dhe që në moshën 30-vjeçare ende po heton se si t'i befasojë mysafirët e tij me pjatat dhe tatuazhet e tij. Për këtë, ai bën shaka, duke kujtuar se si disa të moshuar ende habiten nga pamja e tyre kur vijnë për të përshëndetur tavolinat pas çdo shërbimi. Shefi i kuzhinës pranon se në punën e tij përdor të njëjtat përmasa përpjekjesh si argëtimi, një alkimi nga e cila del një nga mezetë më freskuese në menu: vajrat, “një pjatë për të zhytur bukën”, thotë ai.
Ka një ritual të tërë rreth tij: është 'vizatuar' në enë, sikur të ishte një kanavacë , me tekstura të ndryshme që përfaqësojnë shijet më përfaqësuese të çdo rajoni të Castilla y León (emulsion fasulesh nga La Granja, pure fiku nga Soria, lakër presh nga Sahagún, arra pishe nga Pedrajas, etj.) dhe të gjitha spërkaten me vaj. Ai rrëfen se prefiksi 91 i shfaqet gjithnjë e më shumë në telefonin e tij, nëse i shtojmë çmimin e menusë (56 euro) me atë të Madrid-Valladolid AVE (rreth 40 euro me oferta në internet), ky yll Michelin është bërë një i mirë. ujdi.
Kuzhinieri na fton të vizitojmë institucionin e ri të babait të tij, Jezusi Ramos Pastor , i vendosur **në katin e dhjetë të Muzeut të Shkencës Valladolid** (një mulli i vjetër mielli i restauruar dhe rindërtuar nga Rafael Moneo dhe Enrique Teresa, tani shtëpia e planetariumit dhe me ekspozita dhe aktivitete edukative). Tapas Wine Bar nga Ramiro's lind si një përgjigje ndaj një tregu Valladolid shumë më të përqendruar në snacking . Çmimet janë të përballueshme; bazën, produktin Castilian-Leon dhe gjeniun, një ekspert në kuzhinë i përfshirë gjithnjë e më shumë në punën e tij këshilluese dhe trajnuese (shikoni kurset e tij të gatimit dhe shijimit). Gjithçka është krijuar për të stimuluar shqisat: pamjet e qytetit, vizatimet me tapas në mure, kuzhina e hapur dhe bari i saj i gjatë. Çmenduria e ditës ikën përditë nga bodrumi i saj modern, më shumë se një verë, një trill me emrin e vet: Château Margaux, Vega Sicilia etj. A mund të ketë një çiftim më të mirë për një Sushi japonez-spanjoll (Makis sallam iberik) ose për a Kapuçino Chinosorian (Soria dhe kërpudhat kineze) ?
Tapas bar Vinotinto në Valladolid.
Kthehu në qendër vendos të kaloj Pisuerga nga Ura e varur , mesi i nëntëmbëdhjetë. E ndërtuar në Birmingham, ajo është e dyta më e vjetra në qytet pas Urës së Madhe, e cila ishte kalimi i vetëm i lumit për më shumë se 500 vjet. Nga aspekti industrial thonë se është aq delikat sa në vitet ’60 nuk kanë lënë as studentët e Akademisë së Kalorësisë të kalonin në formacion. Unë eci të shijshme Zorrilla ecin ndërsa unë kënaqem me ndërtesat e saj madhështore (është ndoshta zona më e shtrenjtë e Valladolidit për të jetuar) dhe më në fund arrij në Fushë e madhe , një park urban prej 11 hektarësh dhe një formë trekëndore në të cilën pallonjtë bredhin lirshëm.
Unë kaloj Sheshi kryesor (i pari i rregullt në Spanjë), i cili në të kaluarën ishte një shesh tregu dhe skena e festimeve popullore si ndeshjet e demave - derisa u ndërtua në shekullin e 19-të në Valladolid arena e parë e demave, Old Coso, me planimetri tetëkëndëshe dhe ku Sot kutitë e vjetra përdoren për banim. Dhe unë verifikoj se kjo ka rikuperuar pjesërisht frymën e saj origjinale vendi i takimit dhe pika e takimit falë ngjarjeve kulturore që mbahen rregullisht atje. Pasi në Muzeun Patio Herreriano të Artit Bashkëkohor Spanjoll, takoj drejtoreshën e tij, Cristina Fontaneda Berthet, e cila më udhëzon nëpër dhoma duke më shpjeguar se si koleksioni prej më shumë se 1000 pjesësh përfshin nga viti 1918 deri në ditët e sotme, dhe unë perceptoni se si 'ajo që është aktuale' po depërton pak nga pak në frymën më të zezë dhe njëqindvjeçare të Valladolidit.
Ndërsa përgatitem për darkë, shkruaj në fletoren time: "Valladolid është bashkëkohor". Pasohet nga shënimi “restorant tradicional” i kryqëzuar me një njollë kumbuese dhe i zëvendësuar me “i domosdoshëm, me frymë krijuese!”. Kjo është për shkak të përshtypjes së parë të krijuar nga restoranti **Don Bacalao**. Këtu 'v' mund të jenë pllakat kastiliane dhe karriget prej druri, por 'b' përkthehet në një të pabesueshme Ferrero Rocher foie gras, ngjalë e tymosur dhe mollë e thartë , i quajtur Tentación dhe Pincho de Oro në Konkursin XII Provincial të Pinchos të Valladolidit (i treti në listën e fituesve të Alfonso García-s).
Karpacio luleshtrydhe me merluc të marinuar dhe karkaleca në Don Bacalao.
Një ditë e re me diell lind, është e shtunë dhe në pulsin e qytetit perceptohet rëndësia e vizitorit në ekonominë e Valladolidit. Pas çmimeve, zbrita në ** Los Zagales **, restoranti që fitoi Konkursin Kombëtar të Tapas dhe Pinchos 2010 me Tigretostón-in e tij origjinal. Mbi një verë të bardhë freskuese, bisedoj me vëllezërit Antonio dhe Javier González për këtë dhe pjata të tjera miniaturë të vlerësuara, si p.sh. Obama në Shtëpinë e Bardhë ose Kallamar fëmijë i mbushur me kakoka merluci, lëkurë të ëmbëlsuar të derrit gjidhënës, asparagus të egër dhe salca pil pil dhe vizcaína.
Ende me aromën e turbinës së tymit që lëshon kjo e fundit, them lamtumirë dhe shkoj në ** La Criolla **, ku dreka ime në tarracën e saj të mbushur me njerëz fillon me disa befasi. angjinare të mbushura foie , një milefeuill delikate murg peshku i mbushur me salmon dhe karkaleca deti dhe një qengj gjidhënës i butë dhe i shijshëm pa kocka dhe përfundon me një gotë shampanjë përpara 'Paco el de la Criolla' dhe krijimit të tij të ri për konkursin e radhës: a Kinder i mbushur me thëllëzë turshi dhe fruta të kuqe lëvozhga e së cilës shkrihej me rrahjen e fillit të kremit të shpargut me të cilin ishte larë. Filozofia e shefit zyrtar të Komitetit Olimpik Spanjoll është e qartë: "duhet të mashtroni zemrën, por jo stomakun", dhe kuzhina e tij është e sinqertë. Mënyra e punës që përkthehet në "të gjitha tabelat janë të plota". Dhe, në rastin tim, në një egoiste “nuk do të largohem nga kjo tryezë e privilegjuar derisa të shijoj këtë akullore kremoze të djathit artizanal”.
Të kafene Berlin Ky është qëllimi im i radhës për desktopin. Më kanë thënë që është specialist i kafesë me çokollatë – e preferuara ime!– dhe se është pranë Katedrales së Metropolit, por nuk është se është pranë saj, është se nga tarraca e saj mund të prekësh praktikisht murin e kullës së re. Nga kjo rrugicë e ngushtë ngjitur me të ashtuquajturën 'La Inconclusa' (në projektin fillestar të Juan de Herrera të shekullit të 16-të, katedralja u konceptua me katër kulla), kontrolloj në telefon - falë Wi-Fi - në cilat vende ende duhet të vizitoni në Valladolid. Ndonëse, me mendimin e dytë, preferoj ta fik dhe ta lë Sotin, pronarin e tij, të më shpjegojë personalisht histori rreth Antigua, Sao Paulo dhe kopertina e tij, ** Teatro Calderón and La Seminci** (Java Ndërkombëtare e Filmit në Valladolid) ose "Muzeu i Skulpturës".
Ky raport u botua në numrin 42 të revistës Traveler.