Manastiri Tengboche me Himalajet në sfond
Fluturojmë mbi luginën e Katmandu-s dhe pak para uljes mund ta shoh nga pamja e një zogu, me formën e tij të tasit ovale të rrethuar nga male. Është e lehtë të imagjinohet se më parë ishte zhytur nën ujërat e një liqeni të madh derisa, sipas legjendës, Manjushri - një dishepull i Budës - ngriti shpatën e tij të mençurisë për të krijuar një kalim midis maleve, duke kulluar kështu të gjithë ujin dhe duke lënë një luginë pjellore. Kjo është vetëm një nga historitë e shumta që do të dëgjoj gjatë udhëtimit tim. Traditat stërgjyshore, ritet dhe besimet fetare të të gjitha llojeve favorizojnë mjedis magjik dhe shpirtëror që merr frymë Nepali dhe kjo tërheq mijëra udhëtarë.
Por kontakti im i parë me vendin është shumë më i zakonshëm. Ndërsa largohem nga aeroporti, më pritë një frymë e ngrohtë dhe një turmë nepalistësh që garojnë për vëmendjen time - dhe bagazhin tim - për të më çuar në hotel. Udhëzuesi im për dhjetë ditët e ardhshme, Suresh , më pret. Ndërsa udhëtojmë tetë kilometrat që ndajnë aeroportin nga kryeqyteti, ai më thotë në spanjisht të përsosur se kur ishte i ri ishte Sherpas , derisa vendosi të krijojë kompaninë e tij. Sherpat, një grup etnik me origjinë nga malet e Nepalit, luajtën një rol kaq të rëndësishëm në ekspeditat në Himalaje sa fjala sherpa u la t'i referohej çdo udhëzuesi dhe/ose ndihmësi edhe nëse nuk është i atij grupi etnik . E njëjta luginë ka qenë që nga kohra të lashta një udhëkryq i qytetërimeve më të vjetra të Azisë. Nesër do të vizitojmë disa prej tyre më shumë se 130 monumente të shpallura si një sit i trashëgimisë botërore nga UNESCO , duke përfshirë disa vende pelegrinazhi për hindusët dhe budistët.
Por sot i përkushtohem shëtitjes në pjesën më kozmopolite të kryeqytetit, Lagjja Thamel. Në vitet '60 rrugët e saj ishin të mbushura me hipi që shkonin në kërkim të origjinën e Budës dhe ndriçimin shpirtëror . Vetëm disa dyqane kanë mbetur nga ajo kohë në rrugë të çmendur ('rruga e të çuditshmëve', siç i quanin hipitë) dhe një tabelë e dobët që shpall emrin. Për të blerë një suvenir është vendi i përsosur. Aktualisht, ata që vijnë janë udhëtarë kureshtarë dhe veçanërisht alpinistë që vijnë për t'u pajisur – me çmime qesharake – përpara se të nisin një nga shëtitjet e tyre spektakolare. Të trekking në nepal është bërë një nga atraksionet më të mëdha, dhe njerëzit nga e gjithë bota mund të shijojnë peizazhin e mrekullueshëm përmes piktoresk fshatrat rrëzë Himalajeve , me ekspedita që variojnë nga aventurat e rrezikshme në lartësi të mëdha deri tek shëtitjet e thjeshta (për të gjitha shijet).
Lagjja Thamel në Nepal
Me këtë rast nuk kam ardhur të bëj trekking. Por unë jam i mahnitur nga numri i madh i grave të huaja që udhëtojnë vetëm, gjë që më sugjeron se Nepali është mjaft i sigurt. Pas shëtitjes nëpër Thamel, Suresh më çon në tarracën e Restoranti i Helenës , në të cilin, përveç një vakti të mrekullueshëm, shijuam një pamje të shkëlqyer të lagjes. Edhe pse nata tashmë ka rënë, Thamel nuk fle. Sot do të iki herët, por nesër do të ha darkë në një nga restorantet tipike me muzikë live, aq të pëlqyer nga udhëtarët.
Nga mbretërimi i dinastisë Malla, e cila sundoi midis shekullit të 12-të dhe shekullit të 18-të (epoka e artë e Nepalit), sheshi durbar Ka qenë qendra fetare, politike dhe sociale e qytetit. Dhe gjithashtu ku arti newari (që në sanskritisht do të thotë 'qytetar i Nepalit') ka lënë gjurmë në një mënyrë më të dukshme, me skulpturat delikate të perëndive hindu Krishna, Shiva, etj., si emblemë, duke fituar deklaratën, në vitin 1979, të trashëgimisë së Njerëzimi së bashku me 60 ndërtesat e tij historike, duke përfshirë Fagoda gjigante Kasthamandap , nga e cila ka marrë emrin qyteti. Struktura e saj është ndërtuar me drurin e një peme të vetme dhe pa përdorur gozhdë. I them Sureshit se ndihem sikur jam në një shesh filmi. buda e vogël , dhe me thote qe e kam syrin e mire, meqe ishte këtu ku janë xhiruar disa skena.
Tempulli Trailokya Mohan Narayan në Sheshin Durbar
Mes tempujve të shumtë në shesh, unë jam veçanërisht i goditur nga ai brenda Kumari Chowk , manastiri ku jeton vajza-perëndeshë Kumari (në sanskritisht ku mari do të thotë "vdekje e lehtë", që ishte emri që merrnin foshnjat në Indi). Një Kumari besohet të jetë rimishërimi i perëndeshës hindu Parvati Kumari (gruaja e Zotit Shiva) derisa vajza të fillojë menstruacionet. Vogëlushja zgjidhet në një moshë të re pas sprovave dhe adhurohet nga hindusët dhe budistët. Ajo del nga vetmia e saj vetëm për t'u parë në festivale të mëdha, megjithëse disa herë në ditë shfaqet nga një dritare e vogël. Në një nga ato momente, Unë pata fatin ta pashë të veshur me të kuqe, por ajo që arrita të shihja, përkundrazi, ishin disa sy të pjerrët të lyer me kohl. Unë supozoj se Kumari do të imagjinonte se si do të ishte jeta atje, në botën e të vdekshmëve, të cilën ajo do ta zbulojë së shpejti.
Kumari Chowk, manastiri i vajzës-perëndeshë
Pasdite vizitojmë Boudanath , lagja ku u vendosën tibetianët që ikën nga pushtimi kinez në vitet 1950 dhe ku ndodhet stupa më e madhe budiste jashtë Tibetit. Tempulli lindi në një udhëkryq në mes të një prej rrugëve tregtare midis Indisë dhe Tibetit. Tregtarët ndaluan këtu për t'u lutur. Ata që shkonin drejt veriut kërkuan ndihmën e Budës për të kaluar kalimet e larta të Himalajeve dhe ata që udhëtonin në jug e falënderuan atë pas udhëtimit të vështirë nëpër male. Sot ajo është ende një pikë takimi për qindra pelegrinët dhe murgjit që rrethojnë stupën në drejtim të akrepave të orës ndërsa rrotullojnë rulat e lutjes. Më duket qetësuese t'i shoh ata kaq të fokusuar duke kënduar Om Mani Padme Hum , mantra më e njohur në Budizëm. Rrokjet e saj i referohen rëndësisë së praktikës dhe metodës në rrugën e Budës, sytë e të cilit janë tërhequr në të katër anët e stupës.
Po errësohet, por fluksi i besimtarëve nuk ndalet . Sot ka një hënë të plotë dhe në netë të tilla jak qirinj janë ndezur rreth tempullit. Shfaqja po lëviz. E shikoj nga larg dhe ende, paqja që rrezaton më arrin. Të nesërmen në mëngjes e vizituam deri në Stupa Swayambhunath , i njohur më mirë si tempulli i majmunit . Është një tempull budist i vendosur në majë të një kodre me pamje mbresëlënëse mbi luginë. Arritet në të nga një shteg i pjerrët prej 365 hapash i projektuar për pelegrinët dhe udhëtarët më të guximshëm. Këtu jetojnë murgjit budistë, sadhusët - njerëzit e shenjtë - dhe, natyrisht, majmunët djallëzorë që vjedhin ushqimin që u ofrohet perëndive.
Djem murgj budistë në stupa Boudanath
Para se të kthehemi në Katmandu ndalemi në Pashupatinath, një kompleks i madh kushtuar Shivës ku ndodhet tempulli më i madh hindu dhe gjithashtu më i rëndësishmi në luginë, i vendosur në të dy brigjet e lumit të shenjtë. Bagmati. Hindusët vijnë këtu për t'u pastruar dhe për të djegur të vdekurit e tyre . Ata prej nesh që nuk e shpallin këtë fe, ndalohen të hyjnë në tempullin kryesor, por gjërat më interesante ndodhin jashtë mureve të tij. Këtu janë përqendruar një numër i mirë sadhus.
Ata me sa duket kanë hequr dorë nga pasuria e tyre materiale për t'iu përkushtuar meditimit, por nuk ngurrojnë të më kërkojnë para kur përpiqem t'i fotografoj. Pashupatinath Më jep imazhe dërrmuese, si rituali i djegies . Dhe të tjera befasuese: më ka goditur veçanërisht një grua me vajzën e saj të vogël, e cila zhyt këmbët në lumë, indiferente ndaj faktit që, vetëm disa metra larg, po zhytin në ujë trupin e një të ndjeri. . Në këtë lumë jeta dhe vdekja bashkëjetojnë duke u përzier natyrshëm. Një perspektivë shumë e ndryshme nga ajo që kemi ne të krishterët.
Bungamati është një qytet i vogël vetëm nëntë kilometra nga Katmandu. Nuk ka shumë infrastruktura – nuk ka restorante apo hotele – por Suresh më bind ta vizitoj për autenticitetin dhe atmosferën e tij rurale. Sapo të hyni në fshat, tempulli i ganeshës Ajo është lënë në njërën anë dhe arrin në sheshin Durbar, i rrethuar nga shtëpi fshatare, pranë të cilave ka tuma drithi që gratë i gërmojnë dhe i shtrijnë në tokë për t'u tharë në diell.
Bungamati, pa hotele apo restorante
Arritëm në atë që për mua është qyteti më i bukur që do të vizitojmë , Patan ose Lalitpur, qyteti i zejtarëve, shtëpia e gdhendësit më të famshëm të drurit në Nepal. Teknika që ata përdorin është saktësisht e njëjtë si më parë. Mungesa e trafikut më lejon, përveç të ecurit e qetë, të dëgjoj zhurmën e daltës së artizanëve që punojnë në rrugë. Qyteti ka ruajtur gjithashtu thelbin e tij origjinal me rrugët e tij të ngushta, shtëpitë me tulla të kuqe dhe tempujt hindu të ruajtur mirë, manastiret budiste dhe monumente të tjera. Sheshi Durbar dhe arkitektura përreth janë një sit i Trashëgimisë Botërore dhe pikërisht këtu matet pulsi i Patanit. Megjithatë, kjo më duket më autentike se çdo tjetër. Ndoshta sepse takoj magjepsës gjarpërinjsh që tregojnë aftësitë e tyre para grupeve të shikuesve, mes të cilëve nuk mund të dalloj asnjë të huaj. Ose për banorët e saj miqësorë, që më japin buzëqeshje të sinqerta kur sytë tanë takohen. Ose sepse nuk pushon së më habitur kjo një nga qytetet më të vjetra budiste në botë , e themeluar në shekullin e 3-të p.e.s. ende në gjendje kaq të mirë . Duket se koha ka ndalur.
Bhaktapur Është qyteti i tretë më i madh në Luginën e Katmandu dhe gjithashtu kulmi i tretë i qyteteve të mbrojtura nga UNESCO. Edhe pse janë vetëm 14 kilometra që ndajnë Bhaktapur nga kryeqyteti, këtu jeta kalon në një mënyrë shumë të ndryshme, sikur koha të kishte ndalur . "Qyteti i besimtarëve" (ky është kuptimi i emrit të tij në sanskritisht) dominoi politikisht dhe ekonomikisht të gjithë Nepalin për shekuj me radhë, por që nga pushtimi i Gorkha në fund të viteve 1700 qyteti ka qenë i izoluar nga bota e jashtme. Ajo u rihap në Nepal vetëm 50 vjet më parë, kur u ndërtua rruga që lidh qytetin me kryeqytetin.
Nga të gjitha ndërtesat e bukura që gjejmë në sheshin Durbar midis shekujve 12 dhe 17, Suresh thekson një në veçanti. Është tempulli Yaksheswor Mahadev , frymëzuar nga tempulli Pashupatinath në Katmandu, por me një ndryshim të rëndësishëm: është zbukuruar me gdhendje erotike në dru . Më thotë me buzëqeshje se këto figura janë skalitur për të rritur natalitetin, që në atë kohë (ishte shekulli i 15-të) ishte shumë i ulët. Ata besonin se nëse besimtarët do të shihnin se perënditë kënaqeshin me seksin, ata do të bënin të njëjtën gjë. Masa ishte një sukses i jashtëzakonshëm, megjithëse nuk kishte asnjë mënyrë për ta ndaluar atë më vonë. Ky qytet është rregulluar sipas kritereve të Newarit, pra **ndahet në tole (lagje) të ndryshme ** që organizohen rreth një sheshi me një pus ose një shatërvan dhe një altar. Kjo është pika e takimit të fqinjëve kur shkojnë të marrin ujë ose të lajnë rrobat. Jeta e banorëve vazhdon me normalitet total pa u shqetësuar nga udhëtarët që bredhin rrugëve. Dyshemeja e një prej dhjetëra shesheve që kaloj është e mbuluar qindra enë balte në proces shkrepjeje, nga i cili del një tym i lehtë nën vështrimin e pandjeshëm të poçarëve.
Kati i anijes në Bhaktapur
Është e paimagjinueshme të udhëtosh në Nepal dhe të mos e vizitosh qyteti i Lumbinit, një fshat Terai ku lindi themeluesi i Budizmit, Siddhartha Gautama (shek. V–IV para Krishtit). Njerëzit vijnë për të parë kopshtin e shenjtë ku lindi nëna e tyre dhe që, sipas shkrimeve të shenjta, ishte rrugës për në kryeqytetin e humbur të klanit të familjes, Kapilavastu. Ata gjithashtu vijnë për të takuar Pellgu Puskarny , në të cilën u la për herë të parë para se të bëhej **buddha ('i zgjuari', 'i ndrituri') **. I shpallur një sit i trashëgimisë botërore nga UNESCO në 1997, Lumbini përbëhet nga disa rrugë me pluhur dhe disa shtëpi prej qerpiçi dhe kashte. Sigurisht, për të qenë një nga qendrat e mëdha të pelegrinazhit budist, me më shumë se 400,000 vizita në vit, duhet pranuar se ajo ka arritur të ruajë hijeshinë e saj origjinale. Një nga imazhet më të bukura është ajo e murgjve dhe besimtarëve që çdo ditë, ata ulen nën pemën e shenjtë bodhi – aty ku Buda mori ndriçimin – për të recituar lutjet e tij.
park kombëtar chitwan Ai ndodhet në rajonin e poshtëm Terai, ku mbizotëron klima subtropikale. Me një sipërfaqe prej më shumë se 900 km2, ajo është shtëpia e më shumë se 50 llojeve të gjitarëve, disa prej tyre në rrezik zhdukjeje, si p.sh. Rinoceronti indian ose tigri i Bengalit , ndërsa në ujërat e tij notojnë krokodilët dhe të ashtuquajturit delfinët e Ganges.
Për të parë nga afër tigrin e pakapshëm, po uresh më rekomandon të bëj një xhiro në park me një elefant . Përveç sigurimit të një pike të shkëlqyer avantazhi, kjo kafshë e di se kur duhet të ndalojë nëse zbulon rrezik (të tilla si gjarpërinjtë që përgjojnë nëpër pemë). Pasdite provoj sërish fatin, këtë herë me xhip dhe, megjithëse nuk jam dakord me tigrin, kam kënaqësinë të vëzhgoj një rinoceront. Takimi ynë zgjat vetëm disa sekonda, por emocioni që kam ndjerë duke e pasur atë kaq afër zgjat pjesën tjetër të ditës.
Edhe pse për shumë është zakonisht pika e fillimit - shëtitjet më të mira nisen nga këtu - Pokhara është destinacioni përfundimtar i udhëtimit tim, dhe qyteti i tretë më i madh në Nepal, me pothuajse 200,000 banorë. Qyteti u rrit falë rrugës tregtare që lidhte Tibetin me Indinë. Por për ne që nuk kemi ardhur për të ecur, ky qytet është vendi ideal për të pushuar pas intensitetit të udhëtimit , megjithëse Suresh ka plane të tjera për mua: ai ka organizuar një shëtitje në lindjen e diellit ku thotë se pamjet janë spektakolare. Me mjegullën e mëngjesit që ngrihet mbi ne, u nisëm përgjatë një shtegu të bukur ngjitjeje midis fushave të orizit. Për gjysmë ore ne ecim në heshtje ndërsa shikojmë mjegullën të ngrihet ndërsa dielli lind.
Lumi në rajonin Lumbini
Më pëlqen ndjesia e paqes që fryhet dhe më pëlqen akoma më shumë pamja panoramike që mund të shihet në destinacionin tonë, Vrojtimi Sarangkot (në 1592 metra lartësi). Ne kemi qenë me fat, sepse ne e shohim qartë Himalajet (në sanskritisht 'shtëpi me borë' , prandaj për popullsinë vendase ato maja që nuk kanë borë në majë – e cila zakonisht ndodh nën 3500 metra – nuk e marrin emrin himälaya). Nga vargmali më i lartë malor në Tokë, me dhjetë nga katërmbëdhjetë majat mbi 8,000 metra të larta, duke përfshirë Everestin (8,848 m), mund të shohim disa nga majat e tij: Dhaulagiri (8,167 m), dhe annapurnas (8.091 m), që në sanskritisht do të thotë 'perëndeshë e të korrave' . Ky grup prej pesë majash konsiderohen nga alpinistët si më të rrezikshmet për t'u ngjitur në planetin Tokë.
Pas mëngjesit jam gati për ekskursionin në liqeni fewa , më e madhja dhe më e bukura nga të shumtat në Pokhara. Marr me qira një kanoe dhe e lë veten të udhëhiqem nga ujërat e saj të qeta dhe të errëta. I ulur në këtë varkë të vogël në mes të liqenit të madh dhe me majat gjigante të mbuluara me borë të Himalajeve si sfond, kuptoj sa i vogël jam. Në qendër të liqenit ndodhet një tempull i shenjtë, Barahi, ku qindra varka shkojnë (sidomos të shtunave) për të sakrifikuar zogj për nder të një grupi perëndeshësh Newari.
Gjatë natës time të fundit në Nepal, kam darkuar pranë liqenit me disa miq që sapo kanë mbërritur në Pokhara për të filluar një udhëtim. Ata janë aq të emocionuar sa dua t'i shoqëroj. Takimi më ka motivuar të kthehem sërish dhe afrohu pak me çatinë e botës.
* Ky artikull është botuar në numrin 62 të revistës Condé Nast Traveler
_ Mund të jeni edhe ju të interesuar..._*
- Fotografitë e rrugës së Himalajeve: aventura e Nepalit
- Rrugët drejt spiritualitetit
- Të gjitha udhëtimet shpirtërore
- Reflektime nga maja e botës
Parku Kombëtar Chitwan