Plazhi i Gjelbër, një pikënisje e mirë për rrugën tonë të plazhit
Aeroplani i vogël me helikë gjëmon dhe fillon të zbresë. Nëntë pasagjerët (dhe imagjinoj edhe pilotin) shikuan nga dritarja: pamja nuk mund të ishte më premtuese . Në detin blu bruz, midis valëve të shkumës dhe rërës së bardhë, silueta e gjelbër përvijohet me palma, plazhe të shkreta në formën e një gjysmëhënës dhe çelësa të rrethuar nga koralet. Eshte Vieques, Baby Island, një mëngë e zgjatur 33 kilometra e gjatë dhe gjashtë e gjerë që shfaqet pas një fluturimi 20-minutësh që niset nga San Juan, Puerto Riko. Christopher Columbus u përplas me këtë parajsë natyrore në udhëtimin e tij të dytë në Botën e Re. Duhet ta ketë gjetur të paprekur si sot. Tainos, banorët e lashtë parakolumbianë, i dhanë një emër: bieke, ishull i vogël.
Deri vonë, 'turistët' e vetëm ishin marinsat, të cilët ngritën poligonin e tyre të qitjes këtu në vitin 1940 dhe kontrollonin dy të tretat e ishullit. Një dekadë më parë, kur ushtria amerikane braktisi bazën, u bë zbulimi i dytë i Vieques: flora dhe fauna spektakolare, plazhe të izoluara, perëndimet e diellit të pa parë më parë, presioni zero i pasurive të paluajtshme, moti i butë nga 20 në 32 gradë gjatë gjithë vitit dhe një gji - gjiri i famshëm biolumineshent – me mikroorganizma që lëshojnë dritë gjatë natës. Ishulli është ende i qetë: e vetmja zhurmë që mund të dëgjohet tani është ajo coqui , një bretkocë e vogël vendase që lëshon një tingull ritmik dhe me zë të lartë, co-qui, co-qui... shumë relaksues. Por le të kalojmë me pjesë.
Flora dhe fauna e Vieques janë spektakolare
Avioni ulet në aeroportin e vogël Antonio Rivera Rodríguez, në veri të Vieques. Nga qielli kemi parë kompleksin e W Vieques Retreat & Spa , shtëpia jonë në ishull. Mezi duke parë mes gjelbërimit dhe palmave të kokosit, ka 17 bungalot të rreshtuara në mënyrë ritmike përballë një pishine dhe dy limane private . Mbërrijmë për dhjetë minuta me një 4x4 dhe jam i befasuar nga gjendja e shkëlqyer e rrugëve (pa dyshim një trashëgimi e Marinës Amerikane), me pothuajse asnjë trafik, përveç disa lopëve endacakë, ponive të egër dhe shpendëve. Ndonjëherë një iguana e vetmuar.
W Vieques, me 156 dhoma, tani zë ndërtesat e vjetra Resorti Martineau Bay, hoteli i parë i madh që u hap në vitin 2003 kur territori u demilitarizua. Eshte i rinovuar nga Patricia Urquiola , arkitekti dhe projektuesi spanjoll i cili është i suksesshëm në të gjithë botën. Në holl, një shtëpi e madhe qendrore me recepsionin, barin dhe restorantin Sorcé, karrige të bëra me shirita plastike me ngjyra, poufe gjigante dhe një panel metalik 25 metra të gjatë me lule të mëdha dixhitale të krijuara nga Studio Urquiola të zhytin në atmosferën bohemiane dhe bashkëkohore të Vieques. Këtu ka rëndësi "prodhimi me dorë". : Ka llamba me grep, perde me litarë të trashë dhe nuanca të ngjyrës bezhë, luleshtrydhe dhe blu të hapur që të kujtojnë traditën portorikane.
W Retreat dhe Spa Vieques
Nga jashtë, çimentoja e arkitekturës së kompleksit u zbut në maksimum me grila metalike ku bimësi vendase , dhe hapësira të hapura në tarraca ju lejon të shijoni pamje panoramike të dymbëdhjetë hektarë me pamje nga deti pa ndërprerje . Fillon të errësohet dhe shkojmë në vilë, në këmbë përgjatë një shtegu të dheut (për ta: me taka jashtë) me ndriçim shumë të ulët për mbrojnë breshkat që folenë në rërë , disa metra larg hotelit. dhoma ka të njëjtën gjë ndjenja e ishullit balsamik , një elegancë fshatare që bashkon luksin me natyrën: një vend ideal për pushime për një çift të porsamartuar. Kështu është kjo pjesë e tokës së Karaibeve, e bukur dhe e egër.
W Retreat është një hotel me efekt balsamik
LUAJ PA SHUME
Çdo Viequense që pyetet për gjërat më të bukura në ishullin e tyre do të flasë shpejt plazhet e tyre . Personalisht, jam dakord: shumë dhe shumë të bukura. Disa, si Gjiri i Diellit , pranë qytetit të Esperanza, janë të gjera, të kurorëzuara me palma dhe të lehta për t'u arritur. Të tjerë, më pak të civilizuar dhe jashtëzakonisht të largët, si Plazhi Sekret, Gjysma e Hënës ose Anija . Gjetja e tyre duke vozitur në autostrada dhe rrugë anësore me një makinë me qira është një kalim kohe e këndshme. Shumë prej tyre kanë limane të pabesueshme për snorkeling (ju patjetër do të përjetoni një nga shëtitjet më të mira në ujë në Karaibe këtu), dhe në disa është e mundur të gjeni pak më shumë se një duzinë larës në të njëjtën ditë.
Është e pamundur të zgjedhësh. Janë aq shumë sa çdo ditë mund të takosh një tjetër: le të fillojmë me bregdetin verior. Plazhi i Gjelbër Është një pikënisje e mirë. Në fundjavë është plot me varka që mbërrijnë nga Porto Riko dhe St. John, një ishull aty pranë, banorët e të cilit kryesisht u jepen syzeve dhe tubave. pak më lart, Punta Arenas Është maja veriperëndimore e ishullit, ku bashkohen Karaibet dhe Atlantiku. Rrymat janë aq të forta sa larja është e ndaluar , por ia vlen ikja për të parë takimin e detit dhe oqeanit. Erërat e Atlantikut bëjnë Plazhi i Çatës , pak më në lindje, meka e sërfit. Nuk është e mirë për të notuar, por është e mirë për të shijuar pamjet e një muzgu piktoresk të ishujt simotra Culebra dhe Culebrita (nëse nuk mundeni, ngjituni në 300 metra të Monte Pirata, majës më të lartë në ishull).
Kalaja e San Felipe del Morro me farin e saj nga viti 1843
Në jug, një grup plazhesh konkurrojnë për titullin Miss Tranquility. Plazhi Garcia (ose Playuela) është më i izoluari. Do të jetë sepse duhet të ecësh një kilometër e gjysmë nga parkingu. Pak më vonë, Plazhi i Karakasit (ose Plazhi i Kuq, sepse të gjithë kanë emrat e tyre anglezë këtu), me rërë të bardhë dhe ujëra bruz, është më popullor, por zgjimi herët të jep privilegjin të pushtosh një kabane të hapur për të organizuar një piknik ose për të pirë një verë të ftohtë në perëndim të diellit. . Furnizimet mund të blihen në Pra Ushqimi , një kioskë me pinchos, empanadas dhe sanduiçe me përbërësit më të freskët. Plazhi më i vogël në zonë, Putra e ngushtë (Secret Plazhi), siç tregon edhe emri i tij, garanton vetmi dhe snorkeling për ato pak hapësira në parkingun e tij. Por një nga më fotogjenet është Plazhi Blu (La Chiva), aq e gjatë dhe aq blu sa ishte e lehtë t'i emërtoje. Një breg i madh rëre ju lejon të shijoni ujë të cekët për t'u ulur ose shtrirë në diell në ujë.
ka ende Playa Escondida, La Plata ose Playa Grande . Nëse mundeni, vizitoni të gjithë. Kur doni të ktheheni në qytetërim, Plazhi i Gjirit të Diellit është vendi juaj: tavolina pikniku, tualete, dushe dhe bare plazhi ju presin pranë qytetit të Esperanza. vetëm ekspertët e dinë Plazhi i guximshëm , një liman i vogël me rërë të zezë vullkanike, i arritshëm vetëm pas një shëtitje të shkurtër. Peizazhi në nuancat e gjelbër, blu dhe të zezë, i rrethuar nga shkëmbinjtë, këtu është vërtet i një bote tjetër.
Sun Bay Beach, plazhi më i "civilizuar" në Vieques
KRYEQYTETI: SHTETËSIA E DETYRUAR URBANE
Gjate dites, Isabel II , kryeqyteti i ishullit, meriton një shëtitje. Shtëpitë e saj me një ose dy kate janë të habitshme, me fasadat e tyre okër, fuchsia ose blu ujore dhe grilat dhe grilat e tyre prej hekuri të punuar. Një pjesë e hijeshisë së Vieques janë njerëzit e saj, të lirë dhe jokonformist . Artistë, intelektualë dhe hipi nga e gjithë bota kanë jetuar këtu që nga vitet 70. Emigrantë dhe njerëz krijues që u larguan nga Nju Jorku dhe qytete të tjera për palmat dhe Karaibe. Shumë prej tyre kanë galeri në këto rrugë, si p.sh Siddhia Hutchinson , e cila hapi një dhomë dhe studio në 1985 për të ekspozuar akrilike, vajra dhe skulptura me tematikë Karaibe, të sajat dhe të artistëve të tjerë vendas. Ai gjithashtu ligjëron klasa hyrëse në pikturë, me këshillat e tij për krijimin e pikturave të fuqishme dhe plot ngjyra.
Vizitoni Fort Konti i Mirasol, nga viti 1840, i ndërtuar mbi një kodër. Është ndërtuar nga Raphael de Aristegui (titulli i të cilit i jep emrin e qarkut) për të kontrolluar sulmet e armikut nga anglezët dhe piratët. Sot, i restauruar plotësisht, strehon një muze me historinë e ishullit dhe ekspozita të përkohshme të artistëve bashkëkohorë. Ne perendim, vendasit shijojnë Malecon , trotuari i Esperanzës. Është vendi më i mirë për të pirë një koktej të rrethuar nga vendasit, veçanërisht në fundjavë. La Central, Duffy's, Bananas, Mucho Gusto... të gjitha janë përballë detit dhe kushdo është i mirë për të pirë e për të ngrënë diçka në mënyrë joformale.
Isabel II e parë nga Fortín Conde de Mirasol
Kur fiket rryma në këtë fshat peshkatarësh, duket si seti i një filmi tropikal. Varkat janë ankoruar dhe restorantet kanë filluar të gjallërohen. Në një shtëpi simpatike koloniale është Quenpo, romantike, e mbledhur dhe jo modeste. Nuk ka ajër të kondicionuar, por dritaret e tij janë gjithmonë të hapura dhe cilësia dhe kreativiteti sundojnë në gatimet e tij vendase me peshk dhe ushqim deti. Disa zgjedhje të shijshme janë gaforre ose karavidhe , dhe mofongo, një pjatë viequense e lezetshme por problematike me gjethe delli jeshil, hudhër dhe perime.
Nga tavolinat përgjatë rrugës mund të shihni gjirin, shitësit dhe disa banorë që kalërojnë kuajt e tyre. Mos prisni të largoheni deri në agim . Pothuajse i gjithë ishulli është në shtrat nga mesnata (për fat të mirë për florën dhe faunën lokale). Kështu që dita është e jotja . Pa semafor, pa McDonald's, pa bluza me "Isha në Vieques dhe të kujtova". Dhe më e mira: pa shi. Jini të sigurt, dielli do të shkëlqejë gjithmonë në këtë pjesë të pastër, autentike të Karaibeve.
*Ky raport është botuar në monografinë numër 72, Udhëtim romantik, nga Condé Nast Traveler