Hartografia është kapriçioze. Përpara se të kishim akses në imazhet satelitore, vizatimi i brigjeve dhe vendndodhja e ishujve është themeluar nga pamjet që bënë marinarët nga anijet e tyre.
Për shekuj me radhë, në trekëndëshin e largët të formuar nga Britania, Islanda Y Norvegjia, lundruesit dhanë lajme për masa të ndryshme toke që deri në shekullin e 17-të shfaqeshin në harta me emrat – sot të harruar – të Frieslandia, Icaria ose Eastlandia. Më vonë, pasi u vërtetua se ato nuk ekzistonin – nganjëherë ishte vija bregdetare e Skocisë, të tjera profili i Shetlands dhe, shpesh, një re që ngatërronte siluetën e saj me atë të një shkëmbi – ata u pagëzuan si "Ishujt imagjinarë të Atlantikut të Veriut".
Skenari që kalon "rrugën e postierit" drejt qytetit të Gásadalur.
Sot ne e dimë se shumë nga këto pamje korrespondonin me njërën prej tyre tetëmbëdhjetë ishuj që përbëjnë arkipelagun e Ishujve Faroe dhe, duke i parë nga dritarja e avionit si kthetra jeshile e zezë në mes të blusë së pafundme, nuk është e vështirë t'i mendosh si produkt i imagjinatës së ndonjë eksploruesi nga e kaluara.
I mbështjellë në një mjegull të lashtë, me mijëra rrjedha ujore që e bëjnë errësirën e shkëmbinjve të shkëlqejë, me shkuma e Atlantikut që spërkat me forcë lëkura e dragoit të livadheve të saj smerald, kështu na presin ishuj imagjinarë.
Deri para disa vitesh, tashmë në ditët e Google Maps, Faroët mbetën të shkëputur nga bota kibernetike. Në vitin 2016, për të tërhequr vëmendjen e gjigantit të internetit, të rinjtë Durita Dahl Andreassen ai ra dakord me një fermer vendas dhe përshtati kamerat që Google vendos në makinat e tyre në shpinën e deleve.
Mediumi i zgjedhur nuk ishte i paarsyeshëm nëse merret parasysh se në Ishujt Faroe delet pothuajse dyfishin e numrit të njerëzve. Tetëdhjetë mijë dele kundër pesëdhjetë mijë qenieve njerëzore. Gjurmët e fushatës unike mund të shihen ende në YouTube.
Ishulli Tindhólmur në fjordin Sorvágsfjordur, në ishullin Vágar.
Në gjysmë të rrugës mes modernitetit dhe traditës, Faroët po bëjnë ky kombinim eklektik është shenjë dalluese. Kështu e kuptoi shefi i kuzhinës Poul Andrias Ziska , kuzhinier i kuzhinës restorant koks , i cili në moshën njëzet e nëntë vjeç tashmë është nderuar dy herë me të famshmit yll michelin.
E takojmë në bregun e një liqeni gri në mes të maleve. Ziska do të na marrë atje me Land Rover-in e saj për të na çuar përgjatë një rruge me gunga dhie – nuk do t’ia dilnim me makinën tonë – derisa një kabinë të vetmuar prej druri që vonuam ta njihnim si ambientet e restorantit. Të pak tavolina shpërndahen në tre dhoma të vogla me tavane të ulëta s përmes dritareve të të cilit mund të shihni peizazhin e mprehtë të ishujve.
Të gjithë darkuesit mbërrijnë këtu në të njëjtën mënyrë. Koks ka kapacitet për 26 persona dhe ka zgjedhur të specializohet në prodhimet vendase. Kështu, në meny, algat dhe barërat e zonës janë të përziera me merluci, koka e qengjit, zemra e balenës dhe disa butakë 300 vjeçarë që askush më parë nuk kishte menduar ta përdorte si ushqim.
Derisa tetëmbëdhjetë krijime që modernizojnë traditat ishullore kalojnë pranë tavolinës shoqëruar nga verërat më të mira. darka zgjat pak më shumë se katër orë që fluturojnë ndërmjet shijet e paeksploruara dhe shpjegimet e kujdesshme me të cilin ekipi i kuzhinës shoqëron çdo pjatë.
Falë nismave si ajo e Ziska, Faroët kanë filluar të vendosen në hartë si një destinacion që ofron më shumë se thjesht peizazhe të jashtëzakonshme. Ngadalë Rinia Faroese është e aftë të projektojë një të ardhme në këto troje.
Një nga 18 pjatat që përbëjnë menunë e Koks.
“Pothuajse të gjithë të rinjtë, në një kohë apo në një tjetër, shkojnë për të studiuar jashtë vendit”, shpjegon shefi i kuzhinës. “Të gjithë miqtë e mi janë në Kopenhagë ose në qytete të tjera evropiane tani, por ndryshe nga disa vite më parë, të gjithë pa përjashtim mendojnë të kthehen”.
Ky fenomen nuk po ndodh vetëm në kuzhinë. Para disa vitesh filloi një lloj rinovimi i kulturës vendase duke treguar Faroët si një vend i mrekullueshëm për t'u vendosur. Dhe gjithmonë bazuar në të njëjtën formulë të shpëtimi i frymës së traditave për ta përzier me pamje të reja. Kështu na e shpjegon udhëzuesi Elin Hentz , me të cilin ecim Tórshavn, kryeqyteti i ishujve, emëruar pas Thor, perëndisë norvegjeze të bubullimës.
Në stil, veshjet tradicionale gjejnë një rrugë të re dorë për dore me firma si p.sh Guðrun & Guðrun , e cila është propozuar riinterpretoni pulovrat e zakonshme, e punuar me një nga leshët më të mirë në botë, me ngjyra dhe dizajne të reja.
E njëjta gjë ndodh me muzikën, ku një seri e kantautorë të cilët me ritme dhe stile të ndryshme –nga indie folk e Marius Ziska te viking-metali i Tyr –, shpëtojnë dhe rinovojnë vargjet e baladave të vjetra dhe të bëmave të rrëfyera në Sagën e Faroezëve.
“Në një botë në të cilën identitetet lokale po shkrihen gjithnjë e më shpejt në magmën e globalizimit, një vend me traditë dhe zakone kaq të rrënjosura ka shumë për të ofruar”. vëren Elin.
Dyqani Gudrun & Gudrun, në Tórshavn, i famshëm për pulovrat e tij të leshta në modë.
Me një normë negative papunësie i është shtuar bumit ekonomik dhe bumit të turizmit, Faroet po shfaqen si një territor ideal për të filluar projekte ose për të krijuar një familje jashtë tensioneve që duket se po shumohen në pjesën tjetër të botës.
Problemi i vetëm është se strehimi është i pakët. Shumica e shtëpive ato janë në pronësi dhe banohen nga pronarët e tyre. Tashmë qeveria ka reaguar duke promovuar ndërtimi i banesave me qira por, për momentin, nuk mjaftojnë dhe çmimi është ende shumë i lartë.
Besohet se banorët e parë të ishujve ishin murgjit irlandezë që mbërritën në shekullin e VII dhe se ia lanë trashëgim popullatës flokët e tyre të kuq. Më vonë, në shekulli i nëntë, u shfaq vikingët që i lanë si kartëvizitë flokët bjonde. Së fundi, në mesjetë, piratët me lëkurë të errët që përfundoi miscegenation me të cilin vizitori e gjen veten sot.
Ata pushojnë në port varkat me të cilat peshkatarët shkonin për peshkim në të kaluarën. Ata janë të bukur, por të vegjël, dhe me një dërrasë të lirë vërtet të ulët. “Të jesh peshkatar ishte një punë shumë e rrezikshme. Burrat tanë po vdisnin si miza”, thotë Elin. Sot ato përdoren për garat e kanotazhit që janë kthyer në një sport kombëtar.
Shtëpi tradicionale në Tinganes, qyteti i vjetër i kryeqytetit Tórshavn.
Pranë enklavës së parlamentit aktual - një ndërtesë tradicionale prej druri të kuq, dritare të bardha dhe çati me bar - qëndron shkëmbi i Tinganes, që shërbeu si një pikë takimi për krerët e lashtë të familjeve vikinge që u takuan atje për të zgjidhur konfliktet dhe për të diskutuar mbi kodet e para të bashkëjetesës në atë që, sipas disave, Ishte parlamenti i parë në Evropë.
Duke shëtitur nëpër rrugët e vogla tregtare të qytetit ndalojmë Dyqani i disqeve tutl për të dëgjuar nga goja e njërit prej vartësve të tij historia e muzikës Faroese, ne e provuam pastiçeri e famshme Kafene Panama dhe ne shfletojmë në një biznes që ofron triko të thurura dhe thika për gjuetinë e balenave; po, ata ende gjuhen me thikë në një praktikë që vihet shumë në dyshim nga lëvizjet mjedisore.
Është me diell, është verë dhe kemi njëzet orë dritë kundër katër errësirës. Në dimër proporcioni është i kundërt. "Eshte një kohë për të mbledhur veten, për të reflektuar dhe për të qenë me të dashurit tuaj. Shumicës prej nesh Faroez na mungon kur duhet të kalojmë një dimër larg shtëpisë”, rrëfen Elin.
Të dielën në mëngjes Joannes Patursson na takon në Kisha Kirkjubøur. Ishte i pari që u ndërtua në ishuj, në shekullin e 11-të, por restaurimet e njëpasnjëshme e kanë bërë atë të marrë një vulë shumë më bashkëkohore. Megjithatë, muret e saj, më shumë se një metër të gjera, ruajnë ende vrimën përmes së cilës dikur u jepej kungimi lebrozëve. Në krah të tij pushoni rrënojat e katedrales së Shën Magnusit, Edhe pse duket shumë më e vjetër, ajo është ndërtuar dy shekuj më vonë.
Joannes Patursson, pronare e fermës historike Kirkjubour, me veshje tradicionale.
Gjëja e parë që gjejmë kur mbërrijmë është gurët e varreve me gurë pranë derës. Gjysma e atyre që janë varrosur atje ndajnë një mbiemër me nikoqirin tonë. Joannes Patursson është brezi i 17-të i fermerëve në këto troje Dhe ai ka versionin e tij të historisë. “Pas murgjve irlandezë, asketëve gale, erdhën kolonët vikingë dhe më pas, në shekullin e njëmbëdhjetë, priftërinjtë katolikë. Në fakt, përballjet që rrëfehen në Saga Faereyinga , Saga e Faroezëve, ndërmjet vikingët paganë dhe të konvertuarit në katolicizëm -me Sigmundur Brestison në kokë – mund të kenë qenë gjithashtu mes murgjve keltë dhe katolikëve romakë. Na thotë Patursson.
Shkruar në shekullin e 13-të nga një autor anonim dhe konsiderohet si një nga shtyllat e identitetit Faroez, Saga tregon aneksimin e arkipelagut në mbretërinë e Norvegjisë dhe konvertimin e tij në krishterim. Në çdo rast, që nga reforma e shekullit të pesëmbëdhjetë, shumica e popullsisë e deklaron veten luterane.
Të Kisha Kirkjubour, i shenjtëruar në Shën Olaf, vazhdon të shërbejë mesha. Eshte per e vetmja kishë që ruan ende traditën e të kënduarit pa instrumente – të gjithë të tjerët e inkorporuan organin në liturgjitë e tyre rreth njëqind vjet më parë – dhe nuk ka rëndësi nëse nuk kupton asnjë fjalë, famullitari thotë: himnet dhe kadenca stërgjyshore e këngëve na çojnë në një kohë të largët. Gjatë festës, kur është koha për t'u ngritur, përmes dritareve mund të shihni valët e Atlantikut që përplasin vijën bregdetare të zezë dhe shkëmbore.
Kasolle në fshatin Kirkjubour, një nga vendbanimet më të hershme në arkipelag, në majën jugore të ishullit Streymoy.
Në fund të shërbimit, Patursson na fton për të pirë çaj në shtëpinë e familjes. Dhoma e ngrënies duket si diçka nga një pikturë daneze e shekullit të 18-të. Ka erë druri dhe biskota të sapopjekura.
Për shekuj me radhë, praktikisht nuk kishte tregti në ishuj dhe secili siguronte jetesën e tij. Deri atëherë askush nuk jetonte në Tórshavn dhe toka që qyteti tani zë ishte pjesë e fermës Patursson. Kur monopoli danez mbi arkipelagun u hoq në 1856, stër-stërgjyshi i Joannes udhëtoi në Norvegji për të studiuar dhe për t'u bërë tregtar.
Rreth fermave të modernizuara u krijuan qytetet e para. Patursson është ende ndër ndërtesat e saj ruan strukturën origjinale të një shtëpie vikinge. të emërtuara 'dhoma e tymit', ishte e vetmja dhomë që mbahej e ngrohtë gjatë dimrit, dhe shërbeu si strehë për të gjithë familjen. Atje Të gjitha detyrat u kryen nga gërshetimi i leshit deri te pastrimi i peshkut dhe kafshët bashkëjetonin me njerëzit. Shtretërit ishin si stola druri të gjatë tre këmbë, mbi të cilët banorët e tyre nuk mund të shtriheshin plotësisht.
Çfarë po bën një lama në ishullin Nólsoy?
Nuk ka pemë në gjeografinë e Faroeve, kështu që druri me të cilin u ndërtuan shtëpitë ishte ajo që ata arritën të rikuperonin nga deti. Në 'dhomën e tymit' njëri nga trarët është katror, një tjetër i përkiste direkut të një anijeje dhe i treti duket se ka qenë pjesë e një lloj mobiljeje. Shenjat e dy litarëve sugjerojnë se dikur aty ishin varur litarët e një lëkundjeje.
“Gjeneratat e ndryshme jetonin këtu dhe ju duhej t'i argëtonit të vegjlit sa më mirë që mundeni,” buzëqesh Patturson.Dhe çfarë ka në traditën Faroese përveç gatimit, muzikës, peshkatarëve dhe fermerëve? Tregime. Shumë histori.
Rani Nolsøe na tregon për gruaja e fokës që u çmend nga inati kur një peshkatar i vrazhdë vrau burrin dhe fëmijët e saj; dhe të trollët që zbritën në fshatin e tyre trembëdhjetë ditë pas Krishtlindjeve derisa një grua e quajtur Gydja i dëboi përgjithmonë. na flet të gjigantit dhe shtrigës se ata u shndërruan në shkëmbinj bazalti kur u përpoqën të merrnin Faroet në Islandë; dhe të njerëzit e fshehur që jetojnë brenda gurëve, kjo është arsyeja pse askush nuk guxon të lëvizë gurë të caktuar nga vendi i tyre, sado që kjo të nënkuptojë devijimin e shtigjeve ose zhvendosjen e vendbanimit të destinuar për një shtëpi. Rreth njëzet metra larg shtëpisë së Ranit është një shkëmb i banuar nga njerëz të fshehur dhe që në fëmijëri prindërit e tij e kanë mësuar të mos luajë pranë tij. "Njerëzit e fshehur mund t'i ndihmojnë njerëzit, por ata janë shumë nervoz dhe duhet të mbahen disa rregulla, të tilla si mos përmendja e fjalës thikë në prani të tyre." siguron. “Edhe sot, kur kthehem natën, i shmangem afër atij guri”.
Një nga shtigjet më të bukura në arkipelag të çon në farin Kallur, në ishullin Kalsoy.
Rrugës te fari në ishullin Kalsoy, Të vendosura në majë të një kodre, retë bashkohen me mjegullën që mbulon shkëmbinjtë dhe, herë pas here, disa pika shiu lyejnë fytyrat tona. E gjelbra e tërbuar e barit lëkundet në erën e kripur që fryn nga oqeani. Ne ndalemi në mbetjet e një konstruksioni prej guri që përdorej për të tharë torfe që në mungesë të druve ushqenin sobat e shtëpive.
Rani na kërkon heshtje për të dëgjuar atë që ai e quan "tingulli i diamantit" Bëhet fjalë për rrahjet e zemrës së botës - era, zogjtë, shiu dhe dallgët - kur asnjë ndërveprim njerëzor nuk e ndot atë. “Ajo që dëgjoni është e njëjta gjë që e dëgjonin fermeri viking dhe bariu kelt kur uleshin këtu për të pushuar”. Rani pohon me një ton kaq transhendent që na bën të kuptojmë, më mirë se çdo shpjegim, respektin që ndjen ky njeri për gjithçka që e rrethon.
Alpinist në vendin historik të Kirkjubour.
Ka një vallëzimi i lashtë Faroez, që praktikohet edhe sot e kësaj dite, në të cilën pjesëmarrësit lidhin krahët në një zinxhir dhe lëvizin në rrathë nën tingullin e një këngë pa instrumente që riprodhon lirikat e baladave antike që për shekuj u transmetuan gojarisht brez pas brezi. Kur më në fund i vendosën në letër, në shekullin e 19-të, ata u bashkuan rreth tetëdhjetë mijë vargje. Rani e kujton ende gjyshin e saj duke i kënduar ndërsa ata zgjidhën së bashku mjetin e peshkimit. Kështu ai mësoi për traditat e popullit të tij. Vallja konsiston në përsëritjen e vargjeve dhe të rrëmbyer nga ai ritëm hipnotik deri të arrijë një gjendje pranie absolute, pa hapësirë apo kohë, që përbën thelbin e asaj që duhet kuptuar nëse duhet kuptuar personazhi Faroez.
Të ulur në parvazin e një shkëmbi të mprehtë, me sfondin dramatik të sërfit, heshtëm për pak, duke dëgjuar “tingullin e diamantit”, ndoshta thesari më i ruajtur i këtyre ishujve imagjinarë.
SE SI TË MERRNI
Atlantic Airways
Linja ajrore Faroese fluturojnë direkt nga Barcelona Y Palma de Mallorca ndërmjet majit dhe gushtit. Fluturimi zgjat pak më shumë se tre orë e gjysmë dhe çmimi është rreth 500 euro, vajtje-ardhje. Pjesa tjetër e vitit, rruga ndalon në Kopenhagë.
Poul Andrias Ziska, shefi i ri i kuzhinës në Koks.
RRETH
62oN / bilimport
Pavarësisht shërbimit të rregullt të trageteve dhe helikopterëve ndërmjet ishujve dhe shkurtësisë së distancave – nëse nuk humbisni, është e rrallë që të vozitni më shumë se dy orë–, Të kesh automjetin tënd është thelbësor. Me përjashtim të ishujve më të largët (Mykines, Sandoy ose Suðuroy), shumica janë të lidhura me ura dhe tunele, dy prej tyre nën ujë, të vetmet për të cilat duhet të paguani (14 euro në çdo drejtim ose një tarifë fikse prej 40 euro).
KU TE FLENI
Me një infrastrukturë turistike ende në fillimet e saj, sa më larg të shkojmë nga Tórshavn, aq më e vështirë do të jetë të gjesh një hotel apo restorant. Merrni parasysh mundësinë e qëndrimit në shtëpi private përmes Zyra e turisteve.
Føroyar (Torshavn)
Ambienti i hotelit konvencional, pamje panoramike të gjirit dhe 129 dhoma të heshtura në të cilat mund të ëndërrosh me engjëjt e vegjël.
Hotel Bregdetar Havgrim (Torshavn)
romantike vilë e mesit të shekullit të 20-të që ka pamje nga deti.
Shtëpi për mysafirë Hugo (Sørvagur)
katër me stil dhoma me estetike vintage dhe pamje nga deti, shume prane aeroportit dhe trageteve per ne Mykines. Restoranti, i cili funksionon si qendër sociale, ofron vetëm disa pjata, por ato janë të shijshme.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
pension familjar një hap larg nga ujëvarat Múlafossur. Një vend unik për të harruar gjithçka tjetër.
Në ishullin Eysturoy, ata organizojnë darka private me vizitorë.
Bujtina Gjaargardur (Gjógv)
Me çatinë e saj me torfe dhe brendësinë prej druri, ajo është e njohur për të programi i aktiviteteve kulturore, cilësia e ushqimit dhe karizma e pronarëve të saj. Nga këtu fillojnë disa shtigje ecjeje.
Ferma Stora Dimun
Eva úr Dímun dhe Jógvan Jón propozojnë të shkojnë me ta disa ditë në këtë ishull prej 2 kilometrash katrorë të cilat mund të arrihet vetëm me helikopter.
KU TË HANI
Në Faroes, të ngrënit jashtë është parë gjithmonë si një ekscentricitet, kështu që mos prisni shumë oferta sapo të largoheni nga kryeqyteti.
koks (menu, 228 euro)
Tartari i merlucit me luleshtrydhe jeshile dhe krem djathi, yndyra e fermentuar e qengjit mbi krisur me peshk të tharë, sallam qengji në një shtrat likeni... Dhe katër orë përvojë të papërshkrueshme.
Aarstova (Torshavn, 100 euro)
Ata kanë një recetë e qengjit Ata marrin shtatë orë për t'u përgatitur.
Shtëpia e peshkut Barbara (Torshavn)
Pjata me peshk të tipit tapas dhe një supë e hollë e bazuar në kokat e merlucit.
Raest (Torshavn)
E specializuar në tradicionale të fermentuara
Heimablidni (darka në shtëpi private)
Si në fermën e Anna dhe Óli Rubeksen në Velbastaður ose në Patursson's, në vendin historik të Kirkjubøur. Nga 35 deri në 100 euro për person.
ABONOHUNI KETU në buletinin tonë dhe merrni të gjitha lajmet nga Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Varkë me vela e ankoruar në fjordin Sorvagsfjordur, në perëndim të ishullit Vágar.