Malësitë, zemra e Skocisë
Unë po ecja në shi mbi gurët e Ura e vjetër Stirling, me ombrellën e mbyllur që shërben si kallam. Tymi i tubit të tij luftoi kundër lagështisë që ishte bllokuar në xhaketën e tij tweed në pikat vezulluese ndërsa sytë e tij shikonin. Kalaja Stirling, portë për në Malësi dhe vendi ku fillojnë shtigjet që të çojnë në malësitë skoceze. Ishte mjekra e tij e kuqe që më shtyu ta pyesja se në cilën rrugë të hyja vendi i përbindëshave, uiskit dhe deleve. Dhe ai m'u përgjigj me lakonizmin tipik të popullit verior: "Zemra e Skocisë shtrihet në Ben Nevis."
Duke ndjekur fjalët e zotërisë skocez, kalova një det me male kafe dhe liqene të ngushta si gjuhët e zogjve deri në këmbët e një gjiganti shkëmbor. Të Ben Nevis, mali më i lartë në Skoci dhe Mbretëresha e Malësive (1,345 m), qëndron buzë detit shumë afër qytetit të vogël të fort-William, dhe me gjoks të zhveshur të gjitha stuhitë e Atlantikut që përfshijnë veriun e Skocisë.
Ben Nevis, mali më i lartë në Skoci dhe Mbretëresha e Malësive
Në kulmin e saj e zbulova atë zemra e këtij vendi të bukur është e ftohtë, e errët dhe e pakëndshme. Në mot të mirë, ngjitja ofron pamje të paharrueshme të Malësisë, por të flasësh për rrezet e diellit në Skoci është si të kërkosh shi në Sevilje. Ndërsa sherbyesja në pijetoren The Crofter u përgjigj me pyetje, "Këtu moti përmblidhet në shi, shi dhe shi të mallkuar".
Uji është i gjithëpranishëm në Malësi dhe banorët e tij janë përpjekur gjithmonë ta zbusin atë. Nga Fort Williams mund të vizitoni Shkallët e Neptunit, një kompleks interesant bravash që është pjesë e Kanalit Kaledonian, një kanal që kalon nëpër Skoci nga lindja në perëndim përmes liqeneve të saj.
Loch është fjala skoceze për trupat e ujit që mbulojnë malet, Të panumërta ndërsa shkojmë drejt veriut. Disa, si Loch Ness , kanë legjendën e tyre dhe të tjera, si Loch Shiel , ata fillojnë t'i shohin duke lindur në brigjet e saj. Pranë këtij liqeni të fundit është viadukti i famshëm në të cilin shkon Hogwarts Express, treni letrar që transporton qindra magjistarë të rinj në shkollën e krijuar nga imagjinata e J.K. Rowling, bëhuni një nga vendet më të vizituara në Malësi.
Viadukti Glenfinnan
Ndikimet e autorit duken qartë kur përshkon peizazhin e egër që na çon ishulli i qiellit Është e lehtë të imagjinosh magjistarët dhe alkimistët që banojnë kështjella si ato që shohin rrugën A87, dhe askush të mos habitet nëse, në një kthesë të rrezikshme, i shfaqet një kompani fantazmë e ushtarëve spanjollë. Ata ndoshta vijnë nga Loch Duich, një liqen i bukur që strehon kështjellën e famshme Eilean Donan në ujërat e tij dhe kockat e hispanikëve që një ditë të largët në 1719 guxuan ta merrnin për të djegur mjekrën e mbretit të Anglisë.
Ekspedita spanjolle përfundoi në dështim, por ushtarët janë ende të pranishëm në baret lokale, duke ngrënë haggis dhe duke pirë pintë me ale të zbehtë të Indisë. Askush nuk më paralajmëroi për këtë Skye, ishulli më i famshëm i të gjithë atyre që ekziston në Skoci, ishte i bukur, i egër, i paparashikueshëm dhe i pavarur, mjaft afër tokës për të mos qenë i izoluar dhe shumë larg për të qenë pjesë e diçkaje tjetër përveç thelbit të saj. Skye është një Mars i lagësht, një shkretëtirë me ujë dhe myshk, e mbushur me shtëpi të rrëmbyera që sfidojnë furinë e stuhive.
Të porti Elgol, në bregun perëndimor të Skye, është një nga ato vende që mund të shfaqet në kartolinat e dërguara nga Fundi i Botës. Ujërat e saj janë të zeza dhe malet dhe fjordet e vogla që e rrethojnë nuk të ftojnë të lundrosh në to, edhe nëse ka një arsye të mirë për ta bërë këtë. Përballë portit është ishulli Soay, një parajsë për foka dhe zogj që jetojnë nën shkëmbinjtë e saj të mrekullueshëm, duke u kapur pas një cope toke të paarritshme për pjesën më të madhe të vitit.
Shkëmbinj, liqene, ujëvara, fusha... natyra është zonja e ishullit Skye!
Nëse nuk vuani nga marrje mendsh, është e këshillueshme merrni varkën në Elgol që shkon rreth ishullit Soay për të zbuluar se si ishte bota, e virgjër, e egër dhe e ftohtë, përpara se ne njerëzit të nisnim për ta ndryshuar atë. Për mua, si Armada e Pamposhtur që u mbyt në këto ujëra, më ndaluan elementet: anija që la Elgolin në mes të një stuhie duhej të kthehej, e tronditur nga dallgët e zeza që më bënë të rimendoja lundrimin.
Mënyra e vetme për të kapërcyer një pije të keqe në detin skocez është të shkoni në një pijetore lokale, të mbështeteni në bar dhe të zgjidhni një nga birrat e shumta që skocezët pëlqejnë të pinë në çdo kohë të ditës. Dashamirët e hops dhe malt do të gjejnë parajsën e tyre në Skoci, pasi nuk ka pijetore që nuk ka një fuçi me birrë vendase dhe artizanale, duke qenë në gjendje të shijoni më shumë se pesëdhjetë në një udhëtim më pak se një javë.
Ky nuk është vendi për të inkurajuar pirjen dhe as shkrimtari nuk iu drejtua kësaj pasi pothuajse ra në det nga anija që nuk arriti kurrë në ishullin Soay, por janë vetë skocezët ata që e inkurajojnë atë. Nëse theksi nuk të vjen erë turme, je larg të qenit malësor. Kështu që kur kërkova një gotë ujë në Krahët e Mbretit të Kyleakin , kamerierja e tij qeshi me sarkazëm dhe duke më bërë syrin, më shërbeu një skocez të shoqëruar me frazën e mëposhtme: “Në Skoci, uiski pihet me ujë dhe uji me uiski”.
Perëndimi i diellit në Old Man of Storr, një dhuratë e vërtetë e natyrës në Isle of Skye
Nga maja e Ben Nevisit me re mund të ndjeni Një bukuroshe që vrapon e egër në ishullin Skye, por që është zbutur me ndërtimin e Kanalit Kaledonian dhe porteve në bregdet. Megjithatë, ndërsa vazhdojmë në veri, Natyra mbizotëron mbi dëshirën tonë për t'u transformuar dhe modernizimi i nënshtrohet sundimit dërrmues të të ftohtit, shiut dhe distancës.
Të rruga A837 që lidh portet e Ullapool dhe Unapool traverses një peizazh jeshil dhe kafe, ku bëjnë përjashtim shtëpitë, të mbushura me rrënojat e kështjellave dhe porteve të harruara të dëshpëruara nga ardhja e Brexit. Siç ka rrëfyer një peshkatar i ulur në lokalin e nëntëmbëdhjetë Culag's Hotel Lochinver, shumë më keq se Nessie përbindëshi që ka dëbuar nga Skocia peshkatarët spanjollë dhe francezë, të njëjtët që i dhanë jetë porteve që nuk e kanë më.
Për të përfunduar vizitën në Malësi është thelbësore të flini në një shtëpizë , shtëpi tipike e zonës e karakterizuar nga përmasat e saj modeste, çatitë me rrasa dhe vendndodhja e izoluar e integruar në mjedis. Janë me qindra të tilla në Malësi, disa të vendosura në vende emblematike si p.sh lugina mitike e Glen Coe ose rreth shkëmbinjtë e durueshëm, strehimore ku mund të gjejmë gjithmonë një zjarr të nxehtë si ai që mund t'ju shpëtojë nga i ftohti nëse vizitoni Inchnadamph.
Lugina mitike e Glen Coe
Ky grup i vogël shtëpish që nuk mund të përshkruhet as si një qytet është i humbur dhe në të njëjtën kohë i aksesueshëm, i shkëputur nga bota siç ishte 45,000 vjet më parë, kur arinjtë e shpellës, tigrat me dhëmbë saber dhe mamuthët e leshtë ecnin në brigjet e liqenit të saj. Eshtrat e tij pushojnë në shpellat pranë Ichnadamph si kujtim se Malësia ka qenë gjithmonë e Natyrës. E vetmja gjë njerëzore që ka arritur t'i mbijetojë bukurisë së saj është, fjalë për fjalë dhe fjalë për fjalë, birra.