Ka një listë pritjeje pesëvjeçare për të hyrë këtu.
në restorantin tuaj, ndodhet në shtëpinë tuaj -ndërtuar nga ai dhe familja e tij- dhe pagëzuar nga vetë The New Yorker si "Më ekskluzive në botë" , do ulen te hane kete 2017 banorë të 80 vendeve të cilët kanë bërë rezervimin e tyre në vitin 2012. Një përvojë gastronomike e më shumë se pesë orë , në të cilën do të parakalojë tavolina njëzet pjata që janë të ndryshme çdo natë . "Disa janë vetëm një kafshatë, të tjera kanë plot shije dhe përbërës. Unë gjithashtu bëj dhjetëra djathë të mi dhe mish i pjekur në hala pishe, të cilat janë gjithashtu pjesë e menusë”, shpjegon Baehrel.
Mbrëmja është personalizuar deri në detajet më të vogla nga kjo Leonardo da Vinci i kuzhinës, i cili madje krijon kontejnerët me të cilët shërbehet darka pajisje të gjetura në pronën tuaj . Është e qartë se Baehrel e merr seriozisht punën e tij. dashuri dhe përkushtim , dhe në fakt gjatë bisedës sonë ai nuk e humb rastin të komentojë që mendon një privilegj Ndërveproni me secilin prej të ftuarve. "Falë mysafirëve të mi nga e gjithë bota, të cilët vazhdojnë të vijnë këtu, unë mund ta jetoj jetën time në këtë mënyrë. Për këtë arsye Unë jam njeriu më me fat në botë! - thërret kuzhinierja.
atë jetë që e doni Ka shumë kërkime dhe gjithçka kurioziteti për natyrën, shqetësim që e ka shoqëruar që në fëmijëri: “Koncepti i të korrave vendase, pra të jetosh nga ajo që më jep toka përreth, shkon në fëmijërinë time. magjepsje dhe interes i vërtetë për bimët , pemë dhe kërpudha endemike që rriteshin në pyll, dhe shumë herë i çoja në shtëpi! Nëna ime, e cila ishte një kopshtare e zjarrtë, shpesh hulumtonte origjinën e saj. Kështu, kur arrita në adoleshencë, kisha tashmë një bazë solide njohurish në lidhje me Speciet vendase ...Edhe pse atëherë nuk e kisha idenë se çfarë do të bëja me të!”.
Kontrollimi i procesit nga fara e parë
Ideja se si të përkthehet kjo njohuri e madhe erdhi, në formën e Epifania , 30 vjet më parë. “Edhe përpara se të hapja restorantin në shtëpi, në vitin 1989, kuptova se gjithçka që më duhej për të krijuar një përvojë unike e ngrënies ishte tashmë këtu, në pronën time prej 12 hektarësh. Nëse do të isha me fat, mund ta kaloja jetën time duke eksploruar, zhvilluar, krijuar dhe ndarë zbulimet e mia me të ftuarit e mi. Megjithatë, një gjë është e sigurt: nuk është ajo gjë që ndodh në Earlton të vogël!” thotë ai, duke iu referuar qarkut të qetë në të cilin ai restorant avangard.
E gjithë ajo mençuri autodidakte është mbledhur me dashuri një libër nga vetë Baehrel, i cili shkroi tekstet dhe bëri fotot për **Native Harvest: The Inspirational Cuisine of Damon Baehrel**. Vëllimi përshkruan filozofinë, përbërësit, përgatitjet dhe përvojat e autorit në lidhje me mënyrën e mbjelljes, korrjes dhe gatimit që i kushton vëmendje përbërësve që ne nuk i klasifikojmë që në fillim si "Sende ushqimore". Në këtë mënyrë, shefi sfidon, me gjetjet e tij, shumë nga parimet tradicionale rreth ushqimit dhe përgatitjes së tij.
Menuja përbëhet nga pjata dhe pothuajse "snacks"
Kështu, për shembull, Baehrel na shpjegon se një nga zbulimet më të jashtëzakonshme që ka bërë ka qenë ai i mësoni si të ruani dhe kuroni perimet, mishin dhe ushqimet e detit pa kripë, thjesht duke përdorur fuqinë e gjilpërave të pishës. Ai gjithashtu gjen "potencialin dhe variacionin" e më shumë se ai korr një gjysmë duzinë lëngjesh çdo vit, e cila ka rezultuar të jetë "shumë frymëzuese" për shkak të mundësive të saj. “Imagjinoni botën e mundësive që i hapet një kuzhinier kur e zbulon këtë Lëngu i errësirës, kur përqendrohet, bëhet pak i kripur, i tymosur dhe i ëmbël! Nga ana e saj, ajo e pemës së qershisë ka shije disi të hidhur, të kripur, të ëmbël dhe me nota bimore!, dhe ajo e pekanit kthehet në një nektar të errët, të pasur me nuanca dhe të kripura, një lëng i përsosur për. ziej “, shpjegon me entuziazëm shefi i kuzhinës.
" Unë kam bërë mijëra zbulime , dhe ende e gjej veten duke bërë shumë të tjera. Meqenëse nuk kam furnitorë dhe Unë krijoj çdo përbërës, duke përfshirë miellin -pisha, luleradhiqe, tërfili, arrat dhe lisat, ndër të tjera- dhe vajra të shtypura me dorë, prona, një fermë e vërtetë indigjene, ka dhe ka pasur shumë sekrete që zbulohen thjesht duke e lënë natyrën të zbulohet Baehrel komenton për kërkimin e tij.
Pasi sillen në tryezë, këto gjetje duket se i magjepsin darkuesit, të cilët nuk mund të mos përsërisin se kuzhinieri po u ofron ** "darkën më të mirë të jetës së tyre" **, edhe duke marrë parasysh që kushton rreth 400 dollarë për kokë ... dhe se duhet të prisni pesë vjet për ta provuar.
Një plating gjithashtu shumë fshatar
KONTROVERSA
do të thotë si CNN, Bloomberg TV, Fox News, ABC News, NBC, Reuters ose CCTV-America (me një audiencë shumë të gjerë në Shtetet e Bashkuara) kanë dokumentuar veprimtarinë e Baehrelit, duke shkaktuar, sipas tij, një numër kaq të madh rezervash sa në mars 2014 atyre iu desh të ndalonin pranimin e kërkesave të reja. Megjithatë, ka qenë një artikull në ** The New Yorker **, i botuar në gusht 2016, ai që ka ndezur polemika, duke vënë në dyshim gjithçka që rrethon kuzhinierin: nga numri i darkuesve ju merrni parasysh teknikat që ai përdor për të bërë pjatat e tij.
Kështu, Nick Paumgarten rrëfeu në pjesën e gjerë se Nuk kishte asnjë mënyrë të mundshme që Baehrel të merrte aq shumë klientë sa pretendonte (edhe pse në artikull nuk përmendet asnjë numër), të cilit shefi i kuzhinës i sqaron se zakonisht shërbejnë darka për dhjetë persona gjatë ditëve që hapet -dhe nuk hapet çdo ditë-, gjë që shpjegon pse lista e pritjes është kaq e gjatë. Përsa i përket teknikave, gazetari - i cili shkon në restorant për të provuar një menu degustimi dhe është i kënaqur - vë në dyshim vlefshmërinë e tij bazuar në dëshmitë nga, për shembull, prodhuesit e djathit.
“Tre duzina djathëra! Ekspertët e djathit me të cilët fola e konsiderojnë shumë të pamundur , sidomos duke pasur parasysh faktin që Baehrel thekson se bëni djathë pa enzimën e mullëzit standard; tha se ka përdorur koagulantët organikë si hithrat ose kashta e gjetheve të karotës. Edhe për një djathëbërës me kohë të plotë, tre duzina do të ishin shumë sidomos nëse nuk janë thjesht variacione të një ose dy djathrave”, ka shkruar Paumgarten -i cili, sipas rrëfimit të tij, ka pasur mundësinë të vizitoni dollapin në të cilën shefi i kuzhinës i përgatit.
Lëngu, shumë i pranishëm në kuzhinën e Baehrel
“Në vend që të eksploroj themelet e djathrave (ose qumështit të konservuar, siç e quaj unë) që kam krijuar për më shumë se 20 vjet, Paumgarten shkoi te "ekspertë" konvencionalë anonimë, të cilët nuk e kanë idenë se çfarë bëj apo si e bëj . Pse nuk keni folur me asnjë nga të vërtetët ekspertët e djathit që kanë qenë në darkat e mia dhe jo vetëm të përqafojnë metodat e mia, por po përpiqen të përfshijnë disa nga teknikat dhe zbulimet e mia në produktet e tyre? Madje ka shtatë ose tetë receta nga mënyra se si bëj djathin në librin tim ! Unë prodhoj sasi shumë të vogla (ndonjëherë të vogla) prej mbi tre duzina të buta, gjysmë të kuruara dhe të kuruara," shpjegon Baehrel në përgjigje.
Shefi i kuzhinës, i cili është i lënduar thellë nga teksti i The New Yorker sepse, pretendon ai, duke mos përdorur burimet që ai u dha atyre për të mbështetur të dhënat e tij - dhe në vend të kësaj duke u përpjekur ta diskreditojë atë - ai beson se kjo është " një rast "ekspertësh" që nuk e kuptojnë qëllimin dhe arsyetimin e asaj që bëj dhe sasitë e vogla që prodhoj". Megjithatë, duket se ajo që redaktori nuk arrin të kuptojë janë më shumë se thjesht proceset e tij - të cilat i japin atij pauzë kur, për shembull, shijon një menu të gjatë dhe, kur mbaron dhe shkon në kuzhinë. , çdo gjë është e papërlyer -: dyshon gjithashtu në identitetin e që kanë shkuar atje për darkë.
“Ka pasur edhe çështje të tjera të dyshimta: një vizitë e supozuar nga komediani Aziz Ansari (të cilën ai e mohoi),” shkruan Paumgarten. Ai citon gjithashtu artikull tjetër (që nuk lidh) në të cilën thuhet se kuzhinieri i grupit Journey dhe Noma, René Redzepi , shkoi për darkë atje, gjë që vetë Baehrel e mohon kur u pyet nga gazetari, duke pretenduar se ka thënë se "do të doja" atë udhëtim, grupi juaj i preferuar, hani atje. Sa i përket kuzhinierit të Noma-s së mirënjohur, Baehrel shpjegon se nuk ka ardhur Rexhepi, por Madds Resflund (i cili madje ka postuar një foto të vizitës në llogarinë e tij në Instagram).
Hugh Jackman ka shijuar gjithashtu gatimin e Baehrel
Nga ana tjetër, këtë na e thotë edhe shefi i Earlton nuk i ka thënë askujt që Aziz Ansari ka ngrënë atje -në fakt ai pretendon se nuk e njeh aktorin-, por që duke parë në të dhënat e tij, sheh se përfaqësuesi i Ansarit kërkoi një tabelë në një njoftim kaq të shkurtër Ata nuk mund ta vendosnin në listë. Po kështu, redaktori i The New Yorker gjithashtu mbështet tezën e tij të "pamundësisë" duke pretenduar se ka folur me një darkë anonime se, sapo kishte dalë nga ferma, ai u hodh nga gardhi për t'u kthyer për të marrë pallton e tij dhe e pa atë nuk kishte shërbim tjetër në restorant , ashtu siç kishte thënë kuzhinieri gjatë darkës.
Baehrel debuton edhe një herë atë që ai e konsideron si një keqkuptim, duke na dhënë edhe emrin e restorantit: **Sean Nutley, menaxher i Blue Cashew**. Ajo që ndodhi, sipas shefit të kuzhinës, është se gjatë asaj darke, ndërroi jetë një nga të dashurit tuaj dhe u desh të anulonte turnin tjetër, për këtë arsye ferma ishte e mbyllur dhe bosh.
Ka shumë dyshime të ngritura nga Paumgarten, por Baehrel duket se ka një shpjegim të besueshëm për të gjithë ata. Pra, pse gazetari do ta bënte një gjë të tillë? Baehrel ka një teori: "Është rasti i thjeshtë i dikush që e sheh veten si një shkrimtar i madh i qyteteve të mëdha , i cili jeton në një flluskë. Kur diçka e veçantë ose pozitive ndodh jashtë asaj flluskë, ata thjesht supozojnë se nuk mund të jetë e mundur.” Ai vazhdon, “Për disa arsye, edhe edhe nëse keni një licencë të vërtetë dhe një restorant të inspektuar, i papërlyer dhe i famshëm, i njohur në botë për gati tre dekada, Fakti që të bësh diçka ndryshe në Earlton dhe ka marrë një rrugë të ndryshme nga ajo e të ashtuquajturve "ekspertë" i ofendon ata disi dhe për këtë arsye restoranti im nuk është “i vërtetë” në sytë e tyre”, shpjegon kuzhinierja.
një kuzhinë unike
Baehrel gjithashtu pretendon se artikullit i është përgjigjur me Komentet pozitive nga ata që kanë ngrënë ndonjëherë në restorantin tuaj. Në fakt, ai detaj mund të shihet edhe në ** Yelp, ** një rrjet social institucionesh në të cilat lavdërohet vazhdimisht, pavarësisht se profili i vendit shfaqet vazhdimisht si "i mbyllur" -fakt i shkaktuar, sipas Baehrel, nga njerëz me të njëjtat qëllime si Paumgarten-.
Sido që të jetë, shefi i kuzhinës i qëndron idesë së tij kuzhina e tij është keqkuptuar nga qarqet më elitare , të cilët, sipas tij, argëtohen duke u përpjekur ta nënçmojnë, pavarësisht se nuk e humbet entuziazmin: " Të ushqyerit e botës e kanë përqafuar dhe festuar atë që bëj gjatë dekadave. Mediat janë të FUNDIT që mësojnë se çfarë bëj dhe zakonisht ndodh e kundërta”, thotë ai, duke e përfunduar duke përsëritur: Unë e konsideroj veten njeriun më me fat në botë që jetoj në këtë mënyrë ".