Një tryezë e ulët mes dunave, e rrethuar me fenerë dhe qirinj që vezullojnë; një gotë pinot noir të lëmuar dhe rërën e bardhë të një plazhi të qetë Tanzanian nën këmbë. Është e imja Udhëtimi i parë ndërkombëtar që nga pandemia, dhe ndihem i qetë dhe i relaksuar . Sikur të mos kishin ndodhur dy vitet e fundit: gjithçka përcjell një ajër qetësie dhe lirie, nga zhurma e oqeanit deri te shkëlqimi i largët i yjeve.
Në një farë mënyre, kjo tërheqje në Zanzibar, ishulli gjysmë autonom pranë Tanzanisë , ka ndodhur falë pandemisë. Kur Susan Neva, e cila organizoi udhëtimin tim me kompaninë amerikane Alluring Africa, kuptoi se kishte vetëm fluturime direkte dy herë në javë nga vendi im i banimit, India, ajo më sugjeroi që të fluturoja në këtë ishull dhe të kaloja disa netë shtesë përpara se të nisja. itinerari i safarit.
Sipas Susan, Tanzania ofron qasje të lehtë në një larmi të jashtëzakonshme peizazhesh. Nëse do të përfitoja nga rrethanat dhe do t'i shtoja itinerarit bukurinë e plazheve afrikane, udhëtimi im do të shkonte nga i mrekullueshëm në emblematik. Rezulton se jo vetëm që e shpëtova veten nga telashet e një pushimi njëzet orësh: shumica e udhëtarëve safari vizitojnë Zanzibarin për t'u çlodhur para se të nisen në shtëpi , por mua më duhej pikërisht e kundërta. Mes dallgëve të buta dhe erës, dhe thuajse pa e kuptuar, hoqa qafe zhurmën e vazhdueshme që shoqëron jetën në qytet dhe munda ta shijoja natyrën në një mënyrë shumë më të plotë.
Një dhow në plazh në Zanzibar. Këto varka zakonisht bëhen nga një trung i vetëm, gjigant peme.
Shtëpia e Çudirave në Qytetin e Gurit. E ndërtuar në vitin 1883, ishte ndërtesa e parë e ashensorit në Afrikën Lindore.
NJOHJA E QYTETIT TË GURIT
më intrigoi Qyteti i Gurit, Qyteti i Gurit i Zanzibarit , me dyert e gdhendura, pazaret e erëzave dhe kishën historike të ndërtuar në atë që dikur ishte tregu më i madh i skllevërve në Afrikën Lindore; kështu që për ditën e parë të qëndrimit tim Susan më kishte vendosur me një udhërrëfyes ekspert nga ZanTours, Muhammad Hamiz, përpara se të nisej për në hotelin në anën tjetër të ishullit.
Muhamedi, Zanzibari dhe ish mësues i fizikës, Ai ka qenë një guidë turistike për më shumë se pesëmbëdhjetë vjet. Si të gjithë Tanzanianët që kam takuar, ai është i sjellshëm dhe i lehtë për t'u marrë vesh. Edhe pse kishim vetëm disa orë, ai mezi priste të shihte vendin, kështu që më çoi në shëtitje për të zhytur historinë dhe kulturën e tij.
Ai më tregoi ndërtesat e rrënuara, por jo më pak mbresëlënëse prej guri koral, që e bënë këtë qendër tregtare suahili të renditur në listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, dhe ai nuk e kishte problem të ndalonte që ajo të merrte aromën e vaniljes dhe karafilit në dyqane dhe shijen e kafesë dhe sambusës me erëza lokale (brumi i skuqur i mbushur me mish pikant) gjatë perëndimi i diellit në kopshtet e Forodhanit, përballë oqeanit. Sapo kisha zbritur në Tanzani, por falë Muhamedit Tashmë ndihesha si në shtëpi.
Akomodime në ëndërr
Në një bllof që ngrihet mbi blunë hipnotike të një lagune të shkëmbinjve koralorë, Matemwe Lodge ka gjithçka për të cilën njihet kompania e safarit Asilia Africa: suita madhështore në vende të largëta me pamje mahnitëse. Susan e kishte rekomanduar këtë zinxhir hotelesh tanzaniane për qëndrimet e mia në safari akomodimet e tij ekskluzive, ekipi i guidave luksoze dhe investimi i tij në komunitetin lokal dhe ruajtjen e zonës natyrore.
Udhëtimi në nëntor, në sezonin e ulët, e bëri më të lehtë marrjen e këtyre qëndrimeve intime, duke pasur parasysh bumin e rezervimeve; dhe është ajo Pas pandemisë, një mori udhëtarësh u nisën në ato udhëtime që duhej të shtyheshin dhe shumë të tjerë kanë përqafuar dëshirën për horizonte të reja. Ka shumë gjëra për të bërë në këtë vend, si shëtitja e shoqëruar nga Ibrahimi, një tanzanian që punon në shtëpizë prej një dekade dhe që më drejton dhe përkthen për mua në qytetin e afërt dhe në ankand të peshkut.
Nuk më kujtohet të kem shijuar orët në hotel me kaq kënaqësi, duke parë yjet të dalin duke notuar në pishinën e shtëpisë sime, duke shijuar shijet lokale, duke përfshirë Donuts suahili, të ngjashëm me biskotat, dhe duke shijuar nga hamak pamjet e elegante dhow të cilët lundrojnë ndërsa peshkatarët ecin në oqean në baticë: pothuajse një kilometër pa i mbuluar uji, një imazh vërtet i mrekullueshëm.
Një ndërtesë buzë plazhit në qytetin e Zanzibarit.
ZEMRA E SERENGUETIT
Sipas fjalëve të Susan, mënyra më e shpejtë për të arritur në Serengeti nga Zanzibar është me nja dy fluturime çarter, mbi tre orë, duke kaluar mbi Arusha (shtëpia e malit mistik Kilimanjaro dhe porta për në parqet safari të Tanzanisë veriore).
Megjithatë, jo në destinacion atë që mendoj ndërsa vëzhgoj peizazhet spektakolare që shpalosen poshtë avionit : Ishujt e vegjël smeraldi parakalojnë para syve të mi kundër blusë vibruese të Oqeanit Indian, duke u shndërruar në fusha të gjelbërta të errëta të hijezuara nga retë e shpërndara, të ndjekura nga male mbresëlënëse që zhyten në një luginë të harlisur.
Piloti pilot të krater ngorongoro, një kalderë vullkanike e madhe dhe e lulëzuar e njohur si Kopshti Afrikan i Edenit, të cilat do t'i vizitoj më vonë, dhe ngjyrën kafe prej dheu të Grykës së Olduvait, ku gjenden gjurmët më të vjetra të veprimtarisë njerëzore në botë. Është emocionuese të shikosh një tokë me një lashtësi dhe diversitet të tillë nga një këndvështrim zogu dhe ta shohësh atë në një mënyrë që paraardhësit tanë nuk mundën kurrë.
Brendësia e njërës prej dhomave në Matemwe Lodge, Zanzibar.
Vizitori pushon në një shtrat të varur në shtëpizën Matemwe.
Serengeti Qendror është një vend legjendash , i njohur për pamjet e papritura të kafshëve dhe për pritjen e numrit më të madh të kampeve, dhe për rrjedhojë xhipave, në Tanzani. Mbërrij në aeroportin e vogël të Seronera, në Parkun Kombëtar Serengeti, dhe unë jam përshëndetur nga Daniel Clement, udhërrëfyesi im i safarit dhe shoferi i kampit nga Tanzania Fushat Namiri të Asilisë.
RËNDËSIA E NJË UDHËZUES TË MIRË
Ndërsa vendosem në Land Cruiser të hapur, Danieli më tregon. disa batanije të ngrohta Maasai, një shirit mizash dhe një park Asilia në rast të dusheve sezonale, dhe më thotë se ka birrë në frigorifer që ta pi, ndërsa ai bën disa punë në aeroport. Birrat kanë disa emra të zgjedhur mrekullisht: Safari, Serengeti dhe Kilimanjaro. "Nëse nuk mund të ngjitesh në Kilimanjaro, duhet ta pish atë" Danieli bën shaka. Të paktën birra ka sasinë e duhur të ëmbëlsisë.
Është emocionuese të shikosh një tokë me një lashtësi dhe diversitet të tillë nga një këndvështrim zogu dhe ta shohësh atë në një mënyrë që paraardhësit tanë nuk mundën kurrë.
Fushat e Namirit janë gati dy orë larg aeroportit, ndaj Danieli na sugjeron të bëjmë një safari gjatë rrugës për të mos e humbur pasditen. Ai më pyet se çfarë dua të shoh dhe unë i tregoj listën e gjërave thelbësore që ka përgatitur për mua nipi im tetë vjeçar dhe ai e mban parasysh gjatë gjithë qëndrimit tim.
Tumat e termiteve janë lart në listë, duke u ngritur shumë mbi lartësinë time pesë këmbë, kështu që Danieli ofron të xhirojë një video të shpejtë në telefonin tim. Nga ky kënd, në regjistrim mund të admirosh rrjeti i tuneleve që rregullojnë rrjedhën e ajrit në dhomën e nëndheshme, ku mbretëresha thyen djersën duke hedhur më shumë se 20.000 vezë në ditë.
Një makinë nëpër fushat e Namirit.
Një luan vëzhgon rrethinën në Parkun Kombëtar Serengeti.
NJË zhytje totale në jetën e egër
Brenda disa orësh shoh më shumë kafshë të egra se në çdo safari tjetër që kam bërë në Indi . Me xhipin për veten time dhe Danielin si udhërrëfyesin tim, ndihem si një përvojë aksesi VIP. Detajet e peizazhit që Danieli vë në dukje janë madhështore: zukat (më i madhi në Afrikë) grumbullohen në foletë e tyre në pemë; një struc mashkull shfaq një nuancë të kuqe të thellë duke treguar se është gati për t'u riprodhuar; gjembi fishkëllyes nxjerr në pah kupat e tij të fryra dhe nektarin e gjetheve të saj, që i fton milingonat të vendosen në të dhe ta mbrojnë nga kafshët e uritura; një hardhucë zjarri ngre kokën për të kërkuar pëlqimin e një femre për t'u çiftuar; hienat, gjithmonë kaq histrione, struken, gati për të luftuar.
Ne bashkohemi me një grup prej pesë xhipash që rrethojnë katër luanesha që gulçojnë nga vapa, secila duke ndryshuar vendet herë pas here në mënyrë që të gjithë të shijojnë foton. Vetëm për këtë do ia vlente udhëtimi, por ne sapo kemi filluar.
Namiri Plains ndodhet në Soit Le Motonyi , në pjesën lindore të Serengetit. Rajoni u mbyll për njëzet vjet, deri në vitin 2014, për të rritur popullsinë e cheetah-ve dhe ky kamp ishte i pari që e hapi atë për udhëtarët, pasi ishte partner me Projektin e Cheetah Serengeti si një nismë konservimi.
Duke qenë kaq i izoluar, kampi ju lejon të shijoni pamje intime dhe spektakolare pa humbur asnjë grimë luksi, me një spa, pishinë të jashtme pranë një biblioteke në të cilën është ekspozuar. kafka e luanit legjendar Bob dhe suita elegante me tenda, të cilat përmbajnë një vaskë me pamje nga xhungla. Është parajsa e safarit.
Bar Namiri Plains, ku të ftuarit mblidhen çdo natë.
SAVANA E TANZANISË
Kullotat e Serengetit janë fusha të gjera, të hapura, me skicat e tyre të sheshta të thyera nga pemët e akacieve, tumat e termiteve dhe daljet shkëmbore të shpërndara aty-këtu. një peizazh të një bukuri e egër që transmeton një paqe të çuditshme, me luanët e saj prej okër dhe gatopardët e fshehur mes fijeve të arta të barit të ulët, reve që formojnë figura befasuese në qiell dhe një perde shiu që bie vazhdimisht në horizont.
Me përmasat e saj titanike, savana është krijuar për të ëndërruar të mëdha dhe për t'u ndjerë e lirë. Pas më shumë se një viti që jam pothuajse gjithmonë para një tavoline, e kuptoj se sa shumë më kanë munguar këto vende, nevoja me të cilën pi nga lindjet e zjarrta të diellit kur dalim me makinë dhe bollëku i jetës në rrethinat.
asilia ka një program rigoroz trajnimi për udhërrëfyes, përtej diplomës së turizmit të Danielit, një pjesë e së cilës përfshin udhërrëfyes që rrotullohen midis kampeve për të zgjeruar njohuritë e tyre. Danieli, i cili ka punuar si udhërrëfyes për tetë vjet, dy prej tyre me Asilia në Serengetin verior, ka vetëm gjashtë muaj në rrafshinat e Namirit, por tashmë i njeh vendet më të mira.
Shpesh jemi të vetmit që ndjekim një pamje, një përvojë që bëhet edhe më emocionuese duke qenë në një Land Cruiser të hapur. Ka diçka të veçantë në shkëmbimin e heshtur të shikimeve me një kafshë, një aluzion të humorit dhe personalitetit të saj, një shkëndijë lidhjeje që zakonisht përjetohet vetëm me një njeri. Për një moment, koha duket se po ngadalësohet dhe ndihet një lidhje e thellë me natyrën.
Pas më shumë se një viti që jam pothuajse gjithmonë para një tavoline, e kuptoj se sa shumë më kanë munguar këto vende, nevoja me të cilën pi nga lindjet e zjarrta të diellit kur dalim me makinë dhe bollëku i jetës në rrethinat.
PIKIMET E PAHARRUARA
Edhe pse Daniel paralajmëron se Nje elefant kalimi nëpër musht mund të jetë i paqëndrueshëm dhe agresiv, është një përvojë e mrekullueshme të gjesh një të tillë në një moment të qetë: sytë e tij të gjatë na shikojnë, por është aq i përgjumur saqë mezi e mban peshën e tij përballë një peme.
Një mëngjes tjetër, ne jemi dëshmitarët e vetëm të një cheeta që ka rrëzuar me sukses një gazelë. E humbur në bukurinë hipnotike të lëvizjeve të saj, më bën edhe më shumë përshtypje kur Danieli më thotë këtë Femrat Cheetah janë të vetmuara dhe kanë territore më të mëdha se meshkujt.
Edhe pse ato janë kafsha më e shpejtë e tokës, shpejtësia e tyre është shpërthyese dhe shpenzimi i energjisë i lë ata të pambrojtur ndaj grabitqarëve të tjerë, kështu që ata duhet të hanë shpejt dhe të shpëtojnë. Mbeten më pak se 7100 ekzemplarë të egër; është pothuajse e pamundur t'i riprodhosh në robëri dhe tani ata janë praktikisht klone pa diversitet gjenetik. Është shqetësuese të mendosh se një krijesë me një hir të tillë të përdredhur është e prekshme ndaj zhdukjes.
Kjo qasje intime në natyrë është surreale, dhe në mëngjes Danieli vendos të kalojë me makinë përmes qendrës së Serengetit për të Kampi Dunia nga asilia Pikërisht atëherë ndihem sikur më janë hapur sytë plotësisht. Për disa orët e ardhshme, ne jemi të vetmit njerëz që dëshmojmë se si luanesha përkëdhelin këlyshët e tyre. mes një orkestre me rënkime të acaruara të nënës dhe mjaullime të uritura.
Sipas Danielit, fauna është mësuar me të xhip, meqenëse nënat nuk shqetësohen kur i shohin dhe prandaj as të rinjtë. Automjeti është sjellja jonë e sigurt; ai maskon kërcënimin e aromave tona të panjohura dhe gjithçka është në rregull për sa kohë që ne nuk bëjmë asnjë lëvizje të papritur ose zhurmë të madhe. Megjithatë, është dërrmuese, veçanërisht kur një luaneshë vendos të shtrihet pranë xhippothuajse në këmbët tona.
Daniel vendos një peshqir kuzhine në mbështetësen e krahut dhe hap kontejnerë me sallata të shijshme, quiches, kifle, vezë, salcice dhe proshutë dhe përgatit kafe të shijshme tanzaniane. Më në fund, dy meshkujt bien me përtesë në hijen e hedhur nga xhipi ynë, i cili është befas në qendër të paketës. Është një moment harmonie e pamundur, madje komode, një mëngjes surreal dhe i paharrueshëm.
Shikimi i Cheetas gjatë një safari në Namiri.
EKSPLORIMI I NGORONGORËS
Udhëtimi në kampin elegant Dunia do t'ia kishte vlejtur vetëm për ta parë kampi i parë i udhëhequr nga gratë në kontinent (ku më mirëpresin me këngët dhe vallet më të mira të të gjithë udhëtimit) dhe për vlerësimin e pyllit të tyre plot me hipopotam, gjirafa dhe impala, aq më tepër kur hasim në qindra gati dy milionë kafshë të egra dhe zebra që shkojnë në jug përmes ekosistemit Serengeti, pas sezonit të shirave. Është migrimi më i madh i kafshëve të pashqetësuara në botë, dhe është mbresëlënëse të shihet edhe nëse është vetëm një pamje paraprake e ngjarjes.
Bishta e egër, me gëzof kafe që nxjerr reflektime blu, lëviz pandalshëm si era nëpër fusha: Kërcimi i tyre me zë të lartë përzihet me zhurmën me zë të lartë të zebrave po aq të rrëmujshme, të cilat formojnë sixhade vijash gjithnjë në lëvizje. Ndërsa kthehemi në kamp për televizorin tim të fundit (kokteje pranë zjarrit me miqtë e tjerë), e di që muaj më vonë, kur të kthehem në shtëpi, do të pyes ende se çfarë mrekullish po ndodhin në Serengeti tani.
Krateri Ngorongoro, i cili është gjithashtu pjesë e ekosistemit Serengeti dhe u arrit pas një fluturimi dyzet minutash nga pista ajrore Seronera, Është kaldera vullkanike më e madhe e paprekur në botë. . Është më i madhi nga nëntë krateret që u formuan në malësi kur një vullkan që do të kishte rivalizuar Kilimanxharo ajo u shemb 2.5 milion vjet më parë.
Në aeroportin e Liqenit Manyara, udhëzuesi dhe shoferi im Festo Kiondo, nga kampi Malësia, Ai po më pret në një Land Cruiser me majë të mbyllur, me bishtaja me xhenxhefil dhe ushqime të gatshme për udhëtimin prej dy orësh e gjysmë deri në kamp. Ne ndalemi në vëzhgimin e kraterit për të parë kalderën e harlisur, të mbuluar me re.
Pasi në kampin e Malësisë, safari është gjëja e fundit në mendjen time kur shoh kupolën gjeodezike me Sobën e saj komode me dru, batanijet e saj me lesh dhe fasadën e saj pleksiglas me pamje nga perëndimi i diellit në male. I kthej sytë nga pamjet për të zbuluar se ndihmës-kamerieri Eric Matiko bën koktejet më të mira, si një rum i lyer me gjalpë malësi me rooibos dhe kanellë, i cili ngroh trupin në netët e ftohta të Malësisë.
Zawadi, një nga anëtarët e stafit të Dunia Camp, përgatitet të shkojë në safari.
Gjirafat në Serengeti.
Është thelbësore të kesh një udhëzues me përvojë, veçanërisht duke marrë parasysh numrin e xhip Çfarë ka në krater? Festo ka një diplomë në Turizëm dhe ka punuar në shtatë parqe kombëtare dhe në zonën e konservimit të Ngorongoro për nëntë vjet. Ai kërkon menjëherë pozicione strategjike nga të cilat mund të vëzhgojë aningat afrikane dhe kukapikët më të mëdhenj në kurrizin e hipopotamëve të zhytur në ujë, dhe ai njeh një cep të veçuar në zonën e mbushur me njerëz të piknikut për piknikun tonë me sallatë me pulë të skuqur dhe verë rozë.
Duke qenë i vetmi xhip në një vend të rregullt kalimi për elefantët, ne përjetuam një moment të jashtëzakonshëm kur një mashkull i madh në tërësi duhet të sulmojë një tufë. Zhurma e hekurave shpërthen në ajër; kur një çift i xhip Ata ndalojnë pranë nesh, unë kam gunga . Festi na shpjegon situatën teksa mashkulli injoron matriarkun dhe nuhat për një femër në nxehtësi dhe i bashkohet një mashkull tjetër më i vogël.
Kumbimi i barritos dhe tensioni midis tufës dhe meshkujve janë dërrmues. Por sot nuk është dita e tyre dhe pas pesëmbëdhjetë minutash tufa vazhdon rrugën, duke i lënë meshkujt të rrëmojnë në dhe, ndërsa një psherëtimë lehtësimi përshkon grupin.
BOTA E PASUR E MASAIVE
Malet janë një mjedis impozant për kafshët e egra të pasura. Ndërsa shkojmë në Krateri Empakai, më pak i frekuentuar, për të bërë një ekskursion, shikoj lart dhe shoh një çakall të ulur në një shkëmb; Ai nuk është një mace e madhe, por ka një madhështi delikate në pozën e tij, teksa një re e grumbulluar hedh rrezet e diellit mbi gëzofin e tij, duke goditur reflektimet inkandeshente.
Në gjuhën Masai, ngorongoro është tingëllim i ziles së lopës, dhe një spektakël karakteristik është ai i zebrave që kullosin pranë bagëtive; ata ndihen më të sigurt rreth barinjve dhe priren të ndjekin bagëtinë në hambar. Maasai besojnë se bagëtia e tyre është një dhuratë nga perënditë dhe nuk hanë kafshë të egra , shpjegon Peter Mwasuni, një udhëzues Maasai nga The Highlands, i cili ka qenë në shtëpizë që kur u hap në 2016.
Rrugës për në Empakai, ai vë në dukje malin e tretë më të lartë të Tanzanisë, Loolmalasin, Kilimanjaro-n e largët të mbuluar me re dhe në verilindje të skajit të Empakai, vullkani aktiv Ol Doinyo Lengai, mali i Zotit të Maasait . Është i vetmi vullkan në botë që nxjerr llavë karbonatiti, e cila ftohet shpejt dhe bëhet e bardhë.
Një rrëmujë e egër në fushat e thata me bar në anën perëndimore të malësive Ngorongoro.
Është një ditë e bukur, qielli është i kthjellët dhe liqeni alkalik në fund të kraterit Empakai është i mbushur me flamingo rozë. Ngjitja është e pjerrët dhe ritmi i ngadaltë, por Pjetri dhe rojtari i armatosur që na shoqëron, Alais, na tregojnë për jetën e Maasait dhe theksojnë manaferrat e shijshme por helmuese, majmunët blu të turpshëm dhe matapalos që Maasai i konsiderojnë të shenjta.
Kur arrijmë në mes të ngjitjes, lopët tashmë kanë zënë vendin që kemi lënë të lirë pranë liqenit. Ngjitja në krater është e pazakontë për frekuentuesit e safarit, por ka disa peizazhe mahnitëse dhe në lidhje me turneun e drejtuar nga Peter në fshati Maasai, me kasollet e tij të ngrohta bahareke, ofron mundësinë për të parë një fis të lashtë që jeton me kafshë të egra.
Ka qenë një nga ato udhëtime të rralla në të cilat planet e hartuara mirë kanë rezultuar edhe më mirë se sa pritej, ku çdo ditë ka qenë aq interesante dhe pa komplikime, saqë ndjesia se i keni jetuar ato në maksimum mbetet dhe që ato krijojnë. kujtimet janë aq të gjalla sa e dini se do t'i rishikoni ato në ëndrrat tuaja.
Mendova se udhëtimi i gjatë për në aeroport do të ishte i trishtuar, por Festo ka rrëmbyer dashurinë time për muzikën. Ai luan këngë që i kanë pëlqyer kohët e fundit gjatë udhëtimit tim të fundit nëpër peizazhin mbresëlënës, duke përkthyer tekstin në suahilisht dhe duke folur për përhapjen e lëvizjes muzikore Amapiane të Afrikës së Jugut në të gjithë kontinentin. Ka qenë një nga ato udhëtimet e rralla ku planet e hartuara mirë kanë dalë edhe më mirë se sa pritej, ku cdo dite ka qene aq interesante dhe pa komplikime sa qe ndjesia e jetes se tyre me plotesine e tyre , dhe që krijojnë kujtime aq të gjalla sa e dini se do t'i rishikoni ato në ëndrrat tuaja.
MË TË SHKAKTUARA
Dita 3: Pas muajsh izolimi, një ditë në hamak dhe pishinë në një vilë përballë detit në Matemwe Lozha Ishte një zhytje tërësisht restauruese në natyrë.
Dita 4: Kur merrni një fluturim çarter nga zanzibar në serengeti Mbi peizazhe të lashta dhe jashtëzakonisht të ndryshme, duke përshkuar oqeanin, liqenet, malet dhe savanën, udhëtimi është po aq shpërblyes sa edhe destinacioni.
Dita 6: Mëngjesi me luanët (vetëm me luanët) në Serengeti është një lloj përvoje e improvizuar safari që është pjesërisht dhuratë nga xhungla dhe pjesërisht aftësi e një udhërrëfyesi me përvojë. Dhe dëshmitar i pararojës së parë të migrimit të madh!
Dita 8: Të jesh i vetmi dëshmitar njerëzor i trumbetimit të furishëm shqetësues dhe befasues të një tufe elefantësh në Krateri Ngorongoro. Unë ende kam ngërç!
ÇFARË E BËNË NDRYSHIMIN
Susan ma shpjegoi të gjithë udhëtimin hap pas hapi në njoftimet e saj para nisjes. Një specialiste e udhëtimeve në Afrikë, e lindur në Afrikën e Jugut dhe shpesh udhëtare e vetme, ajo kishte sensin e mirë për të parashikuar çdo nevojë që mund të lindte gjatë një vizite të parë në kontinent. Ai më dha detaje për gjithçka, nga kryerja e formaliteteve për COVID-19 dhe marrja e ilaçeve kundër malaries deri te transportimi i bagazheve të dorës për fluturime çarter, duke u veshur me tone neutrale për safari dhe duke bërë një test të fundit për COVID-19 në Serengeti në kohë për fluturimin tim të kthimit. Gjithashtu, të gjitha biletat dhe informacionet e udhëtimit ishin në aplikacionin TravKey, të cilit mund t'i qasja pa mbulim. Gjithçka që duhej të bëja ishte të paraqitesha në aeroport ditën dhe në orën e treguar.
Ky artikull u botua në Edicionin Ndërkombëtar të Janarit 2022 të Condé Nast Traveler.