Sanduiç 'zapatilla' nga Melo's në Lavapiés
E mbijetuar nga një kohë tjetër, Melo's transferohet në mes të një pandemie . Lajmi u hodh në rrjete javën e kaluar pasi u njoftua në Idealista: Qira lokale në calle del Ave María, 44 “. Nuk kishte vend për dyshime, tregonte fotoja në portal fasada e barit mitik të Lavapiés multikulturore.
Pas shpalljes, a varg komentesh duke theksuar historinë e saj dhe sa mirë ushqehej, pavarësisht shkurtësisë së letrës së tij. vetëm tetë pjata . Një vend, për më tepër, që ai mori mbeten të pareduktueshme ndaj gentrifikimit të lagjes për dyzet vjet . Por çuditshmëria ishte edhe aty. Pse do të jepej me qira një vend që jepte përfitime mbi 250 mijë euro në vit? Përgjigje: “Më është vënë ultimatumi. Unë jam i sëmurë rëndë “. Në anën tjetër të linjës telefonike shtrihet Jose Ramon Alvarez Alonso , personi që gjatë këtyre katër dekadave ishte dërguar në lokalin ikonik lokal mijëra pantofla, kroketa dhe petë, së bashku me cuncas de ribeiro . “Më pëlqen shumë mikpritja. Nuk do ta kisha imagjinuar kurrë se do të më duhej ta lija kështu”, shpjegon ky 65-vjeçar nga Leoni, jeta e të cilit është e lidhur me shërbimin ndaj të tjerëve që kur u largua nga fshati i lindjes, shumë i prekur. Buron.
El Melo's ka qenë historia e vërtetë e tapas dhe ushqimit të mirë në Madrid , kur termi ushqimor as që ishte shpikur. Do të hapej më 8 dhjetor 1979 në një zonë që në ato vite jetonte një lloj tjetër emigracioni, ai i shumë spanjollëve që udhëtonin nga qytetet e tyre për të kërkuar një rrogë në Madrid, qoftë në ndërtim, qoftë në sektorin e mikpritjes. " Erdha në kryeqytet kur isha pak më shumë se 16 vjeç dhe fillova menjëherë punën . E mora lokalin tetë më vonë. E bëra me gruan time. Më parë, ai kishte punuar në institucione të tjera, si p.sh Chacon, në Puerta del Angel ”, vazhdon të rrëfejë ai.
Kroketat e Melos
Encarni dhe Ramon Ata ndërtuan një tempull gastronomik me thurje relativisht të thjeshtë: zhanër i mirë dhe përpunime të njohura . Ata, së bashku me tavernat e tjera që tani janë zhdukur, arritën t'i bënin Lavapiés një vend pelegrinazhi ku baret, kantinat e verës dhe tavernat e të gjitha llojeve ishin të lidhura me një verë ose një birrë si flamur. “Ata ushqeheshin shumë mirë”, thotë Gabi Vidal, një banore e lagjes dhe një nga të parët që realizoi potencialin e atij institucioni origjinal. “Kam jetuar në rrugën Esperanza dhe zakonisht drekonte atje . Ushqimi ishte spektakolar, i bollshëm dhe shumë i mirë. Ata u dalluan shpejt për shkak të produktit.” Gjatë viteve tetëdhjetë, me një profil tregtar që nuk ishte i zakonshmi, ata vendosën të nisin për të shërbyer vetëm nga tetë pasdite për shkak të kërkesës së madhe që kishin . Një bast që do t'u jepte përfitime të jashtëzakonshme. “Ne e kuptuam menjëherë se nëse donim të ushqeheshim mirë na u desh të reduktonim menunë dhe të fokusoheshim në atë kohë . Nuk arritëm të përgatisnim gjithçka nëse e kalonim gjithë ditën duke u kujdesur për klientelën”, kujton Ramón.
MELO'S, TAVERNA DHE GJENTRIFIKIM
Në këtë mënyrë, Melo's do të jetë një nga pionierët në atë punës dhe pajtimit familjar do te thote. " Ishte e mbyllur të dielave sepse më pëlqente të shkoja të shikoja Real Madridin duke luajtur . Unë jam shumë futbollist. Kam pasur katër ulëse në tribuna për fëmijët e mi dhe për mua”, tregon ai. Një faktor tjetër që do të jetë vendimtar ishte specializimi i tyre. Tetë produkte do të zgjidheshin për të krijuar një vend për veten e tyre në zemrat e vogla të të gjithë klientëve të tyre të rregullt. Këto do të përjetësoheshin me një fotografi në një dritë pas shiritit: puding i zi, petë, këpucë "Dy feta bukë, të mëdha sa një skuter, të mbushura me grumbuj shpatullash derri dhe djathë tetilla", siç theksonte revista Time Out. Speca padrón, djathë tetilla, lakon i pjekur në skarë, kroketa të lëngshme me copa lakon dhe djathë me ftua . Asgjë tjetër nuk duhej që Melo's të bëhej një zog i rrallë nëse flasim për të ngrënë mirë dhe me bollëk me çmime të përballueshme. Radhët që nga mëngjesi herët ishin normë deri në ditën e fundit të mbylljes së saj, një datë në fillim të shkurtit që Ramón nuk dëshiron ta kujtojë.
Dumplings ikonë në Melo's
Në krah të tij ishte një legjion tavernash që ndihmoi që emri i Lavapiés të rezononte si sinonim i tradicionales dhe autentikes. " Më pëlqeu shumë zilja ”, njeh Ramón, “Një punishte vere që kishim përpara dhe që ishte e specializuar për verërat e ëmbla muskatel”. Ajo faqe, si njëqind hapësira të tjera të vërteta, e bëri modë daljen në Lavapiés. “Midis miqve të mi ishte normale filloni në La Mancha, vazhdoni në Melo's dhe përfundoni në Boots , një nyje shkëmbi në Calle de la Fe”, më thotë ai Vidal , i cili menaxhonte edhe një lokal të quajtur Obelix (precedent i Udhëtimit që mbijeton edhe sot në Calle del Olivar).
“Si lezbike ne prireshim të lëviznim nëpër mjedise alternative dhe në atë kohë Chueca nuk ishte bërë ende në modë. Një nga vendet e para të gjallë ishte klubi i natës Medea, në Calle Cabeza . Ishte shumë e zakonshme të shkoje në darkë në Melo's para se të vallëzoje”, thotë ai. Alice Silvers , promotor i blogut Tavernat e mia të preferuara, një nga fortesat e pakta në rrjet që ka njohur harta e historisë së tavernës së qytetit.
Javier San Martín ishte gjithashtu një tjetër i rregullt në Melo's në vitet nëntëdhjetë : “Hera e parë që më mori gruaja. Në ato vite kishte shumë vende unike në lagje. Më kujtohet Pastiçeri El Madroño, në rrugën Calatrava , ku e lanë publikun të luante një organo që kishin. Ata përgatitën disa Kunguj të shijshëm me karrota me çokollatë me alga deti . Të gjitha të lara me likerin e pemës së luleshtrydheve. Kishte gjithashtu një shtëpi ushqimore të specializuar në gastronomi nga të gjitha Komunitetet Autonome”. Ishin vite shumë të mira, ku liria e orareve dhe natyra e hapur e Lavapiés ai bëri që tregtarët më të shqetësuar të fitonin një shumë të mirë parash.
Lavapi, taverna dhe gentrification
Megjithatë, me afrimin e dy mijëve gjejmë gjithnjë e më shumë dëshmitë e konfliktit të përjetuar nga lagjja , e rrethuar nga përleshjet dhe grabitjet e përhershme në rrugët e saj të ngatërruara. “Ishin kohë të vështira kur Këshilli Bashkiak bëri një përpjekje të parë për gentrifikimin . Është koha kur hapen shumë dyqane kineze. Përleshjet mes tyre dhe me kombësi të tjera ishin të vazhdueshme”, komenton Iñigo López Palacios, një gazetar nga El País, i cili ishte. koordinatori i përmbajtjes kulturore në seksionin e Madridit dhe dëshmitar i privilegjuar i gjithë asaj që me banim në rrugën Magdalena midis 1998 dhe 2003 . “Është koha kur të gjitha portalet e Ave María fillojnë të vendosin hekura. Dhe se zona e keqe ishte në Mesón de Paredes “. Ajo pasiguri përfundoi duke prekur edhe pronarët e lokaleve. “Më është dashur të luftoj me shumë njerëz. Ishte e zakonshme që ato vite të tentonin të të grabitnin apo të grabitnin”, më paralajmëron ai. Ramon.
Cesar Montes, në atë kohë pronar i mitikës Casa Montes, në rrugën Lavapiés , pësoi një sulm nga tre persona në vitin 2005. Kështu thuhej në letrat drejtuar redaktorit të gazetës Prisa: “Një prekje në mollën e Adamit dhe ai ra pa mend. Ata ishin tre dhe i morën portofolin me letrat dhe paratë e tij. E lanë aty, të shtrirë në atë rrugicën e errët që ka krijuar ky Madridi në ndërtim. Në pothuajse 65 vjet që jetonte në lagjen e tij, Cesarit nuk i kishte bërë kurrë diçka të tillë. Ai mbërriti në Lavapiés si një djalë emigracioni dhe fëmijët e tjerë të emigracionit e nxorën nga rruga e tij”.
Pesëmbëdhjetë vitet e ardhshme do të jenë spektatorë se si Lavapiés kthehet në një normalitet të çuditshëm . çmime të larta dhe zhdukja e tregtisë së pakët lokale , të cilat nuk e pengojnë atë të bëhet një nga rrethet më të dëshirueshme në Evropë. Përforcuar nga një përzierje shumë e veçantë e vendeve tradicionale, shumë prej tyre të rinovuara nga të rinjtë, hapësira hipstere që kanë ditur të marrin pulsin e fqinjëve të tyre të rinj dhe bizneseve të panumërta indiane, senegaleze dhe të tjera nga pjesë të tjera të botës.
El Melo's, me kroketat e tij për t'u ngrënë me një lugë, pantoflat e tij të pamundura dhe disa peta në gochism top , ishte në gjendje të mbante flakën gjallë nga një Madrid pothuajse i panjohur . Ai që nuk kishte nevojë të fliste për Kilometer Zero (edhe pse bukët e tij ishin nga Muzeu i Bukës Galike që ishte afër Plaza Mayor), produkt sezonal (pavarësisht se specat e tyre Padrón kruheshin më shumë në verë) ose krijime gustator (pantofla është një shpikje gastronomikisht e patëmetë). Ramón, një kamerier me një kujtesë të lakmueshme që e dinte gjithmonë se çfarë kishte ngrënë secili grup, nuk kishte rëndësi nëse ishin dy apo dhjetë veta, është shembulli i qartë i madhështisë së një sektori në orët e ulëta për shkak të Coronavirus dhe mbylljeve të detyruara. I pyetur nëse do të dëshironte që dikush të vazhdonte trashëgiminë e tij, ai përgjigjet sinqerisht: Nuk më intereson, të gjithë duhet të punojnë për atë që del dhe unë tashmë bëra atë që munda “. Sot hyni në Olimpin e lokaleve të mëdha të gjithmonë pranë Corripio, Palentino, Lozano ose García. Rroftë Melo's dhe atletet e tij.
Rroftë Melo's, rroftë Lavapiés