Calella de Palafrugell, në Costa Brava.
Nga qyteti i Palamós në qyteti i Calella de Palafrugell, të dyja në Girona, ka pothuajse 12 kilometra. Në fillim, dikush mendon për opsionin e dobishëm për të marrë një autobus ose një taksi me një normë të mirë për të arritur atje, megjithëse nuk është e zakonshme.
Dhe si mund të shkoj atje? "Natyrisht, duke ecur!", thotë recepsionistja. Dhe është se** Costa Brava mund të lexohet nëpër shtigjet dhe shtigjet e saj,** veçanërisht falë Caminos de Ronda. Një sistem i shtigje që kufizojnë bregdetin dhe malet e saj nga Blanes në Portbou, duke ftuar vizitorin në merrni këtë anë të Mesdheut me qetësi dhe meditim.
Dhe rruga fillon, midis ngjyrave të Cala S'Alguer, një kazermë e humbur nga Dali dënuar nga një shi me degë dhe ananas, ose limane infarktesh si La Fonda ose del Castell, të rrethuar nga cañares ku dikush ka harruar dërrasën e tij të sërfit.
Ju vazhdoni të ecni, duke u bërë me dorë alpinistëve që janë gjithmonë përpara jush, ju rrëshqitni përgjatë Cap Roig dhe pranvera e përjetshme e kopshtit të tij botanik, derisa ta njohësh në largësi: qytezën e Calella de Palafrugell ku shkëlqen Mesdheu për të cilën erdhëm.
Shtëpitë e peshkatarëve në Cala S'Alguer.
KAM LINDUR NE MESITE
Ka vende në botë që kërkojnë një ABC turistike për t'i dhënë kuptim, por Calella de Palafrugell nuk është një prej tyre. Pas anashkalimit të shtëpive të para, shëtitorja shfaqet si një koleksion limanesh që kufizojnë qytetin dhe ndër ato që janë të vështira për t'u vendosur: ja ku kemi Els Canyers, i rrethuar nga shkallët e tij drejt detit dhe kasollet e peshkatarëve me dyert e tyre me ngjyra të hapura; ose Port Pelegrí, ku bëni banja dielli dhe befas Miquel pyet Gina se si shkuan gjërat në parukeri. Është simptoma e parë e një qytet ku nuk i ndani plazhet me turistët, por me fqinjët; si një kartolinë me ngjyrë sepie në të cilën të ndihesh sërish si fëmijë.
Një fotografi nga hoteli Sant Roc ose Punta dels Burricaires; një barakë tjetër e hapur ku mund të jetonin sirenat dhe një natyrë mesdhetare kaq e shkrirë Po sikur të dëgjoni kriket në rërë?
Calla është një zgjerimi detar i qytetit të Palafrugell ku erdhën dikur peshkatarët mbrojtur këtë pjesë të bregdetit nga piratët. Me kalimin e kohës, peshkimi dhe tapa ushqenin ekonominë e këtij redoubimi deri në borgjezia katalane zbarkoi në ujërat e saj të kristalta.
Megjithatë, gjëja këtu nuk doli kurrë nga dora dhe dyqanet lundruese janë të pakta, gjigantët e çimentos dhe zakonet e tjera të këqija të turizmit të diellit dhe plazhit.
Port Bo në Calella de Palafrugell.
Calella de Palafrugell ende ruan hijeshia e një fshati peshkatarësh dhe disa hotele të tij janë përshtatur me magjinë e tij: habaneras e Calella, aq tipike për komunitetin e peshkimit dhe që ende interpretohen në netët e verës; rrjetat e vjetra të peshkimit që shkëlqejnë në Zyrën Turistike por, sidomos, atë Port Bo u shndërrua në një ikonë të qytetit.
Varkat me ngjyra të ndryshme shkëlqejnë në plazhin poshtë shtëpitë e bardha të përcaktuara nga voltet e tyre, apo harqe që na lejojnë të shikojmë Mesdheun në një mënyrë tjetër, qoftë edhe dalinike.
Mos u stresoni për të parë njëqind mijë atraksione, këtu filozofia është të lini veten të shkoni dhe humbet mes hijeshave të saj, shkurtoret e saj drejt detit ose një tarracë ku mund të shijoni garoinën në sezon, duke u siguruar që të mos kapeni nga bugainvillea e saj.
Ose shijoni një festë të tapas në Calau, ushqim deti në La Blava ose Sol y Mar, të dy të bekuar nga një pozicion i privilegjuar te bluja e madhe; tzatziki kokosit në restorantin Hotel Casamar; qoftë Sallatë me karkaleca me luleshtrydhe.
Dhe shiko jetën të kalojë nga një tavolinë, përballë një deti që dëshiron ajo grua e parfumuar të cilën Joan Manuel Serrat e përshkroi në Mediterráneo, Kënga e shkruar sot është zhdukur Hotel Batlle në Calella de Palafrugell. Sepse, o gjeni!, nuk ke gabuar.
Plazhi i Calella de Palafrugell.
**TE TAMARIU DHE MË tej**
Të flasësh për Calella de Palafrugell do të thotë të flasësh për Serrat, po, por sidomos nga Josep Pla. Gazetari dhe shkrimtari e kaloi fëmijërinë e tij në këtë cep të Costa Brava nga ku nxori pjesën e tij të preferuar: rruga nga Calella de Palafrugell në Tamariu, emri i të cilit lidhet me “terayt apo tarajet që rriten në të dy anët e përroit që derdhet në rërë në plazh”.
Për të kryer këtë rrugë përmes Camino de Ronda, duhet të veshësh sërish atletet dhe të nisesh drejt veriut derisa të arrish Llafranc, djepi i farit të San Sebastian ku të bëni fotot më të mira të pamjeve. Përveç kësaj, ju gjithashtu mund të vizitoni Ansambli Monumental i Sant Sebastià de la Guarda, i ruajtur nga shkëmbinjtë e lartë ku dikur ishin strehuar popujt e lashtë iberikë.
Edhe disa hapa dhe arrijmë Cala Pedrosa, pothuajse e virgjër si një disketë fjalë për fjalë, ku restoranti i tij i vogël e mban zgjuar Pepitën duke gatuar jashtë.
Varka në plazhin e Tamariut, Kosta Brava.
E egër është rruga e seksionit të fundit prej 20 minutash që të çon në qyteti i vogël i Tamariut, me shtëpitë e bardha si gjurma e fundit e njerëzimit përpara se të humbiste në limane si Aiguadolça, d’Aigua Xelida apo Marquesa, **aq e ngushtë dhe smerald sa duket private. **
Pasi kalojmë këtë brez ëndrrash, kthehemi me një ndjesi të çuditshme nëpër vende dhe limanet, ballkonet me lule dhe varkat, deri në arritjen e pikës së nisjes, në fillim të Calella de Palafrugell. Ekskursioni nuk ka mbaruar dhe ju meritoni një perlë premium si **liman Golfet, i bllokuar midis qytetit dhe Cap Roig. **
Një pjesë e fundit e Camino de Ronda ju zhyt në tunele dhe kalime. Atje poshtë, uji është kaq transparent që trupat e zhveshur janë të dukshme, pishat ëndërrojnë të jenë bruz dhe gjithçka pushton një nostalgji të çuditshme. Duhet të jetë perëndimi i diellit ose flladi. Ndoshta ajo zilia e shëndetshme që ne përjetojmë vetëm ndaj një personi tjetër që është gati për të jetuar për herë të parë në një vend ëndrrash. Mos vallë të ketë të drejtë Serrati kur këndoi se “dhe grumbulluar në rërën tënde, dashurinë, lojërat dhe hallet e ruaj”.