Gjithçka është më e lehtë përballë detit
Eshte e vertete: çdo gjë është më e lehtë përballë detit dhe cdo dite e kam me te qarte qe gastronomia vertet transhendente (ajo qe do te fiksohet ne kujtese) ka te beje me ate qe ndodh ne pjate por ka të bëjë veçanërisht me jetën.
Çfarë do t'ju them: ne do të marrim nga këtu vetëm përvojën dhe bukurinë dhe atë që E.E. e kishte kaq të qartë. Cummings (çfarë filmi i madh Hannah dhe motrat e saj): "pavarësisht se çfarë ke humbur, gjithmonë gjen veten në det." E kundërta e sëmundjes nuk është shëndeti, është deti.
Pse u desh kaq shumë kohë për t'u rikthyer?
Kjo është arsyeja pse ky xhiro në gadishull, dhe më gjerë, në kërkim të atyre hapësirave të shkrira me kripërat dhe erën, restorante ku eksperienca sublimohet me mjedisin: me ambientin më të mirë të mundshëm.
Kjo është arsyeja pse çdo herë kthehet në Miramar nga Paco Pérez në Llançà është e lehtë të pyesësh veten pse u desh kaq shumë kohë për t'u kthyer në këtë Kuzhina e ndershme, familjare e rrënjosur thellë në të kaluarën e saj, por me një tension të lartë krijues: “Shpreh emocionin e aromave detare të një mëngjesi të hershëm; zbuloj magjinë e një stuhie të furishme; nxirre shpirtin nga toka, nga deti; zbuloni thelbin e shijeve dhe teksturave... gatuani me shpirt dhe projektoni ëndrrat për pararoja të reja”.
Në Daimuz, duke ndjekur vijën kaçurrela të Mesdheut, arrijmë Chiringo-ja e parë gastronomike në Spanjë : Shtëpia Manolo e Manuel Alonso, një kuzhinier i shqetësuar që është rritur dhe është rritur për t'u bërë kuzhinieri i pjekur dhe i menduar që është sot; më i pjekur, më i ekuilibruar dhe më reflektues.Aciditeti, produkti, shija, ekuilibri dhe territori në një shtëpi që ka njohur vetëm rriten duke qenë besnike ndaj karakterit të saj marinar dhe familjar Shpresoj që të mos e humbasin kurrë.
Në Casa Manolo gjëja e tij është të rezervojë për të ngrënë dhe le të bjerë pasditja duke rezervuar një nga shezllonet e saj prej druri me një shishe shampanjë, disa libra dhe gjithë kohën në botë deri në “atë orë të mallkuar kur hekurat po mbyllen, kur shpirti ka nevojë për një trup për të përkëdhelur”.
Pothuajse në kufijtë e Mesdheut është me vend të ankorohet Marbella dhe në chiringuito-gourmet që është kthyer përmbys atë që ne e kuptonim deri tani me 'zonën pikniku' dhe që, për fat të keq, vazhdon të mbipopullojë një pjesë të madhe të bregdetit tonë, aq të prirur për t'u dorëzuar tek ofertuesi më i lartë, çfarë do t'ju them: gjëra të ulëta të kuzhinës. , karrige plastike dhe peceta të asaj prekjeje armiqësore.
Por ka shpresë, dhe nuk mund të jetë rastësisht që zona e parë pikniku në Spanjë lindi në Malaga në 1882, Miguelito 'er de las sardinas', sepse është në Marbella ku gjejmë ** Mile e Luis Miguel Menor dhe César Morales: 300 verëra* * (bravo, edhe për atë përzgjedhje shampanjash të produkteve të vogla) kokteje fetén dhe produkt lakuriq , i njëjti që i duket aq i mërzitshëm (çka syri, syri) për të admiruarin tonë Andoni Luis Aduriz. Jashtëzakonshmëri pa make-up në kokinat, gocat e detit, karkalecat apo sardelet me hell.
Deri në Pontevedra dhe një nga shtëpitë me një bukuri më të vërtetë, më tradicionale: O Loxe Mareiro dhe ajo dritare magjike nga e cila është e pamundur të mos i dorëzohesh tingullit bohem të dokeve. "Ka një vend ku gjithçka fillon dhe mbaron asnjë det...".
Kuzhinë bashkëkohore me ushqim deti nga ekipi Abastos
Kuzhinë bashkëkohore me ushqim deti nga ekipi Abastos ADN-ja e të cilit është produkt i grykëderdhjes, zhanrit të freskët dhe flamurit të thjeshtësisë: në këtë pikë jam i vetmi për të cilin luftoj. Është se janë të pasur edhe në fjalën e tyre: “një shtëpi xantares mariñeira”.
Në Ribadesella ylli ka vite që shkëlqen (ylli pa yll, cilët janë ata që na pëlqejnë më shumë) të Abel Fernandez dhe gruaja e tij, Luisa Cajigal, në Güeyu Mar; kuzhina totemike vs. Plazhi Vega dhe kërkimi i tij obsesiv për peshku i egër më i mirë i pjekur në skarë , në zhurmën e zjarrit, “kur nuk kishte gjuhë, njerëzit gatuanin gjërat e tyre në zjarr në tokë. Nuk kishte gaz, nuk kishte tenxhere ekspres dhe Njerëzimi hëngri me zjarr”.
janë tashmë klasikët e gastronomisë sonë, goca e saj e pjekur në skarë me havjar, barbuni i pjekur në skarë dhe veçanërisht Mbreti (i njohur edhe si mëkëmbës, alfonsino, cachucho, pomfret femër i kuq ose i artë), kuzhina më e vërtetë.
Dhe një top shtesë gadishullor, një sugjerim (duhet thënë) nga Ferran Adrià: ** Casa de Chá da Boa Nova në Leça da Palmeira**, ndërtuar mbi shkëmb nga fituesja e çmimit Pritzker Siza Vieira, Monument Kombëtar i zgjedhur dhe ikona e një Portugalie që po troket në dyert e qiellit hedonist.
Duart e Shefi i kuzhinës Rui Paula përmes një propozim vegjetarian (ide e mirë), një pafundësi Portesh dhe një menu e dorëzuar në det: karavidhe, karkaleca, fiston, karabinero, karkaleca, levreku ose zorrët e merlucit. Ata e nënshkruajnë atë me një "nga detet kurrë më parë lundruar". Kjo eshte.