Lagjja afrikano-amerikane shkëlqen sërish.
Harlem, emër me origjinë holandeze (Haarlem), fjalë endacake për qepjet e Amerikës, shkëlqejë përsëri . Lagjja afrikano-amerikane është sot një objektiv i lakmuar për shumë njerëz të rinj të bardhë apo aziatikë të klasës së mesme, profesionistë, artistë apo artistë aspirantë, të cilët gjejnë në qiratë e saj relativisht të lira një nxitje për t'u vendosur. ndikon në qetësinë e sapopushtuar të rrugëve të saj , shumëngjyrëshe, po, por të lirë nga stigma që tërhoqën zvarrë që nga mesi i viteve pesëdhjetë të shekullit të kaluar.
PAK HISTORI
Harlemi, si i kalbur nga mjerimi, ai që ende në vitin 1990 i dënonte banorët e tij me një jetëgjatësi të ngjashme me atë të shumë vendeve afrikane, duket i varrosur. Kanë ikur koha e ndalimit , kur mafia italo-amerikane kontrollonte klubet e saj të xhazit dhe lotaria e nëndheshme ishte gjithë bujë, gjithashtu shifrat e tmerrshme të heroinës dhe krekit në fund të viteve shtatëdhjetë, kur përqindja e të varurve nga droga ishte njëzet herë më e lartë se në pjesën tjetër të vendit. . Historia e Harlemit daton në shekullin e 17-të – fillimisht holandezja dhe nga 1644 e kontrolluar nga Mbretëria e Bashkuar – fermat e lulëzuara që strehoi në shekullin e 18-të, e kaluara e tij si një enklavë luksoze gjatë shekullit të 19-të, shpërthimi urban që u ngrit pas ndërtimi i metrosë dhe hekurudhës që lidh Manhatanin me kontenë e mbuluar me gjethe Westchester.
Më pas erdhi zëvendësimi progresiv i komunitetit hebre (kishte më shumë se 150,000 emigrantë nga Evropa Lindore) nga viti 1904 e tutje nga afro-amerikanët, të cilët u larguan nga Xhorxhia, Alabama, Tenesi, etj., në kërkim të mundësive në industrinë e sapolindur dhe një territor më pak armiqësor se ai i inkubuar nën strehën e ligjeve famëkeqe Jim Crow. Që nga viti 1950, spekulimet, dendësia jashtëzakonisht e lartë profesionale dhe apatia e pushteteve publike krijuan lëngun perfekt për bumi i krimit, vandalizmi mbi trashëgiminë e tyre dhe përhapja e mbeturinave dhe dëmtuesve . Deri në fillim të viteve 1990, qyteti nuk do të kombinonte një fushatë agresive policore me investime në enklavat thelbësore për të ringjallur thelbin e tij të goditur.
Sot Harlem përbën një enklavë e detyrueshme për çdo vizitor . Pa harruar masat paraprake logjike, por larg terrorit që vetëm emri i tij shkaktonte deri para pesëmbëdhjetë vjetësh. Çfarë mbetet nga hekatombi? Për të filluar, një nga zonat arkitekturore më të ruajtura në qytet, plot me qyteza dhe banesa në qytet. Mansioni Morris-Jumel (65, Jumel Terrace. Tel. 212 923 8008), i ndërtuar në 1756, është më i vjetri në Nju Jork dhe ndër vizitorët e tij të shquar është George Washington.
Falë faktit që Harlemi ishte sinonim i problemeve, nuk pati investime të mëdha, projekte faraonike që i kalonin rrugët. sot gjejmë rreshta të shndritshëm ndërtesash historike, të ruajtura mirë ose në fazë restaurimi , rivlerësuar me më shumë se 300%. Ne po flasim për një lagje që ishte radhazi dhe së bashku hebreje, italiane (në atë që më vonë do të bëhej Harlem spanjoll) dhe irlandeze dhe, për një shekull, kryeqyteti i Amerikës së zezë.
Këtu të ashtuquajturat rilindja e zezë , një lëvizje krenarie etnike dhe kulturore e përkrahur nga shkrimtarë si Langston Hughes. Në nyjet e tij të panumërta, alternativë ndaj më luksit të Midtown-it, ritmi triumfoi, kërcimtarët e Savojës u çmendën, bebop lindi në duart e Charlie Parker dhe Dizzy Gillespie. Louis Armstrong kishte nevojë të lëvizte nga Çikago dhe të punësohej në Harlem për të çimentuar sulmin e tij ndaj imagjinatës popullore. Duke Ellington ishte një fqinj i shquar në St. Nicholas Ave. (një pllakë e kujton atë). E paharrueshme Lady Blue (Billie Holiday) shkriu zemrat dhe orët në Lenox Lounge (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253) , i hapur që nga viti 1939: duhet të pini një pije në sallën e tyre Zebra, ku ata luanin Miles Davis Y John Coltrane dhe ishin të zakonshme James Baldwin Y Hughes.
deri te të fuqishmit ndërtesa e terezës (125th Street with Seventh Avenue), një hotel i hapur në vitin 1913, i veçuar deri në vitin 1940 dhe sot i shndërruar në një godinë zyre, ku erdhën për të qëndruar të gjithë personalitetet e mëdha të kohës. Malcom X Ai mbajti zyrat e Organizatës së tij për Unitetin Afro-Amerikan në katin e parë të saj. Fidel Castro përdori dhomat e tij kur vizitoi Nju Jorkun në vitin 1960. Muhammad Ali dhe Sugar Ray Robinson ishin të rregullt. Little Richard, Jimi Hendrix, Dinah Washington ose Ray Charles ata ngritën selinë e tyre përpara dhe pas shfaqjes në Teatrin Apollo (253 West 125th St.).
Të mos harrojmë gjithashtu se Harlem, në vitet pas ngritjes së xhazit apo shpirtit, ishte origjinën e dukurive kulturore si hip-hop , prejardhjen e të cilit e ndan me Bronksin e Jugut. Por lagjja është akoma më shumë se muzika laike. Në kishat e saj të panumërta baptiste, shpirtërorët e vjetër ende rezonojnë, ungjilli që emigroi nga Jugu, i përzier me bluzët e Delta-s, krijoi gjithçka (për të mos harruar, asgjë më mirë se të kujtosh thirrjet dhe përgjigjet klasike midis gjigantëve të shpirtit dhe funk-ut. dhe publikun e tij dhe vëzhgoni sesi fenomeni identik përsëritet në masë). Më e famshmja nga të gjitha kishat e saj është Abisiniane (132, Odell Clark Place, në 128 Perëndim. Tel. 212 862 7474), por kërkuesi i ungjillit do të bënte mirë të shmangte masat dhe tiganin për ar në, të themi, famullinë Baptiste. 116, jashtë Seventh Avenue (i quajtur gjithashtu, në Harlem, Adam Clayton Powell, Jr. Blvd) dhe St. Nicholas Ave.
Të rikuperimi i fundit e lagjes, e nxitur që kur Bill Clinton ngriti zyrat e tij pranë Lenox Avenue, ka të metën e saj të madhe në zbutjen ose migrimin e fqinjëve të pasur që zhvendosin disa ish-banorë të paaftë për të përballuar rritjen e çmimeve të qirave. Së dyti, tregtia në Harlem pales krahasuar me pjesën tjetër të Manhatanit. Jo, këtu ka pak, nëse ka, butikë luksoz, dyqane luksoze dhe vitrina të Sohos ose Chelsea. Kjo siguron që bioritmet e tij të mbeten besnike ndaj udhëzimeve sociokulturore të një Nju Jork të laminuar nga shndërrimi progresiv në një rezervë ekskluzive të të pasurve. Në mungesë të dyqaneve të begatë, vizitori do të bënte mirë të shfletonte tezgat e shitësve ambulantë të shtrirë përgjatë Rrugës 125.
Ja vlen të vizitoni parukierët, ku Relax hekuros kokën. Ju duhet të hyni në Muzeun e Studios (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500) për të ndjerë pulsin e artit bashkëkohor afrikano-amerikan dhe të vizitoni Parkun Marcus Garvey, i quajtur pas liderit zezak që ëndërronte të kthente nipërit e skllevërve për Babiloninë mitike dhe fushën e mëparshme të ëndrrave të shkrimtarit Henry Roth (autobiografia e tij e fiksionalizuar At the Mercy of a Wild Stream është një domosdoshmëri, për çdo lexues të ndjeshëm, aq më tepër nëse doni të dini parahistorinë e lagjes, ditët të lulëzimit të ikjes së fundit nga Evropa Lindore).
Një udhëtim i mirë duhet kuptuar një vizitë të dielën në një kishë baptiste , shkoni në Dinosaur Bar-B-Que, ku ata ofrojnë krahë spektakolare të buallit dhe brinjë të shijshme; ndoshta më pas duke u drejtuar në lindje, përgjatë Shën Nikollës, deri në kalimin e Uashington Heights, duke arritur në Cloisters dhe duke përfunduar në Muzeun Farmhouse Dyckman (4881, Broadway. Tel. 212 304 9422), i cili zë rezidencën që William Dycman ndërtoi në 1784. Ne' Bëj mirë të keshë ecur në Westside më parë, duke ardhur nga Upper West Side, duke ecur pranë objekteve të jashtëzakonshme të universiteti i Kolumbisë , duke u ndalur në Memorialin Ulysses G. Grant në Riverside Park, pranë Saint John the Divine (1047, Amsterdam Ave. Tel. 212 662 2133), katedralja e Kishës Episkopale dhe një nga katër tempujt më të mëdhenj të krishterë në botë.
Harta: Shih hartën
Adresë: 188 West 130th Street, New York View Map
Djali: Lagjet