Torcello, ishulli ku lindi Venecia
Kur dikush kalon nëpër Venediku , duke kaluar urat e saj, duke parë mbi fondamentën e saj dhe duke ndaluar në kampin, rrallë i reziston tundimit për të pyetur veten se çfarë po kalonte në mendjet e kolonëve të parë që vendosën ndërtoni një qytet dhe krijoni një të ardhme në tokën e pashëndetshme të një lagune.
Kushdo që hyn në qytet me tren ose makinë, ose zbret në aeroportin e afërt, do të kuptojë shpejt se Venecia nuk është në bregdet, madje as disa kilometra jashtë detit: La Serenissima ulet në prehër të detit dhe e rrethon veten me ujëra duke u përpjekur të ndahet nga bota e rrezikshme që strehon kontinenti.
Pse t'i ktheni shpinën kontinentit dhe të zgjidhni kënetën si një 'interland' poetik?
Pse t'i ktheni shpinën kontinentit dhe të zgjidhni kënetën si një brendësi poetike? Përgjigja nuk do të gjendet mes rrugëve 'turiste' që rrethojnë Shën Marcus Plaza, as nën themelet e pallatet e Kanalit të Madh , sado e vjetër dhe e lashtë, simbol i lavdive të së shkuarës, që shkëlqejnë para syve tanë. As flirtues dhe shumë interesant Kisha San Giacometto, ngjitur me urën e Rialtos , mund të na japë një përgjigje të besueshme për pyetjen e "Pse Venecia është Venecia" , edhe pse konsiderohet kisha më e vjetër në qytet.
Legjenda tregon këtë ishte këtu, në Rialto, nën orën e ndalur të San Giacometto-s, ku filloi gjithçka, dhe duart që humbën kohën shekuj më parë na kujtojnë se edhe koha ndalon për të admiruar qytetin e lagunës; por nuk ishte në Rialto që gjilpërat e Venedikut filluan të vrapojnë.
Le të qëndrojmë për një moment mesi i shekullit të gjashtë. Perandoria Romake Perëndimore ka rënë relativisht kohët e fundit (476 pas Krishtit), dhe përpjekjet e perandorit bizantin Justiniani të rimëkëmbjes së Italisë kanë shkaktuar një luftë e pamëshirshme midis ostrogotëve dhe romakëve që do të shkatërrojë provincën dikur më të pasur të Perandorisë për 20 vite të gjata në një ngjarje që do të hyjë në histori si Luftërat Gotike (535-554 pas Krishtit).
Pas vitesh fatkeqësie, fisnikët patricianë, peshkopët, kontët dhe pronarët e tokave zgjodhën Torcello për të filluar një jetë të re.
Popullsia ikën në fshat sepse çmimet në qytete rriten dhe është e pamundur të jetosh në to për shkak të urisë dhe murtajës. e cila, e ardhur nga Kostandinopoja (ku kishte përfunduar me 40% të popullsisë), bën kërdinë në territorin e goditur italian.
Mijëra qytete dhe komuna të vogla po shpopullohen ndërsa të fuqishmit mbyllen në kullat e tyre dhe i kthejnë shpinën botës, duke u kapur pas thesareve të tyre. Vetëm Ravenna, e fshehur mes kallamishteve të Po, përpiqet të ruajë shkëlqimin e një të kaluare romake që po shuhet pa shpresë.
Në mes të këtij kaosi, lajmi për rrënimin e Italisë përshkoi Alpet dhe arriti në veshët e një njerëz që banonin në kufijtë e humbur të Perandorisë në atë që është Austria e tanishme dhe që shpalli një krishterim arian të dënuar që nga këshillat e para të Kishës: lombardët . Në vitin 568, me gadishullin e zhytur në periudhën e pasluftës, 5000 Lombardë së bashku me familjet dhe sendet e tyre personale kalojnë Alpet Juliane dhe hyjnë në Itali duke mbjellë kaos dhe shkatërrim.
Një fenomen i ri klimatik çoi në braktisjen e Torcello
Analogjitë nuk priten mirë kur flasim për Historinë, por këtu do t'u drejtohem atyre në mënyrë që lexuesi të kuptojë (për të kuptuar, është më mirë t'i drejtoheni Venecias së shkëlqyer. Qyteti i Pasurisë, nga Roger Crowley) trauma që solli ardhja e lombardëve për Italinë dhe banorët e saj, të cilët ishin jo vetëm barbarë, por diçka shumë më e keqe: heretikë.
Le të imagjinojmë se Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante dhe Murcia u shkatërruan dhe u shpopulluan brenda natës nga një turmë egërsish që kaluan pa frena përmes AP-7, siç ndodhi atëherë me qytetet e pasura të Aquileia (e katërta në popullsi në Perandori), Padova, Verona dhe Milano , i vendosur përgjatë rrugës së gjerë romake që të çonte në Danub.
Nuk kishte asnjë forcë për të ndaluar këtë pushtim: Bizantinët, të tejkaluar në të gjitha frontet, u strehuan në kështjellat e Apenineve dhe kënetat e Ravenës për të vëzhguar nga larg sesi fusha e Po, zona më pjellore e drithërave në Evropë, u pushtua nga ai popull i paepur. Veneto, kontinenti i një Venediku të palindur, ishte rajoni më i goditur, pasi ishte gjithashtu më i pasuri dhe kishte qytetet më të populluara.
Pa ndihmën e Bizantit dhe pa parë sesi Lombardët imponuan ligjet e tyre gjermanike, aq të mohuara nga romakët, shumë Veneti filluan të mendojnë të arratiseshin. Pyetja ishte se ku, dhe përgjigja erdhi falë diçkaje që mund të na duket e njohur: një fenomen i lidhur me ndryshimet klimatike.
Bazilikat e Santa Maria Assunta dhe Santa Fosca
Sikur lufta, murtaja, uria dhe pushtimi Lombard të mos kishin lënduar sa duhet popullsinë e provincës së lashtë romake të Venetia et Istria gjatë periudhës nga 533 deri në 570, Në vitin 589, ndodhi një fenomen i njohur si rotta della Cucca, i regjistruar nga historiani lombard Paulo Diácono si "një përmbytje që nuk ishte parë që nga koha e Noeut".
Romakët ishin të vetëdijshëm për natyrën sezonale të lumenjve mesdhetarë dhe inxhinierët e tyre pastruan kanalet dhe ndërtuan diga për të parandaluar përmbytjet e shpejta të shkaktuara nga pikat e ftohta. Kjo është bërë me shekuj, por Me rënien e Perandorisë Perëndimore, këto detyra të mirëmbajtjes u harruan në kohën më të keqe të mundshme.
Klima e ftohtë që karakterizoi periudhën romake u përkeqësua në shekullin e 6-të dhe, pas disa javësh shiu të pafund, lumenjtë Adige dhe Brenta, të gjerë e të fuqishëm, vërshuan dhe shkatërruan fushën e Venedikut duke transportuar tonelata sedimentesh drejt lagunës veneciane, duke ndryshuar rrjedhën e qindra degëve dhe fizionominë e kënetës. U shfaqën toka dikur të fundosura dhe u formuan kanale të gjera që lejonin lundrimin.
Venetët, toka e tyre e shkatërruar nga uji, lufta dhe sëmundjet, dhe peshkopët e tyre të ofenduar nga herezia e Lombardëve, ata menduan se kjo varg fatkeqësish brenda 50 viteve mund të ishte vetëm një ndëshkim hyjnor dhe u nisën në det, duke kërkuar një fillim të ri.
Brendësia e Kishës së Santa Fosca
Disa gjetën strehë në Rialto, në brigjet e Kanalit të Madh të gërmuar nga përmbytja , por ishte vetëm një komunitet i vogël peshkatarësh. **Fisnikët patricë, peshkopët, kontët dhe pronarët e tokave që dikur popullonin kontinentin gjetën strehim në Torcello dhe atje, të strehuar nga forcat detare bizantine, vendosën t'i kthenin shpinën kontinentit.
Kështu fillon historia e Venecias,** me një ndërthurje historish refugjatësh, emigrantësh, fatkeqësish natyrore dhe kërkimi për një shtëpi më të mirë; një fjalim që pas 15 shekujsh nuk resht së tingulli me siguri aktual.
Mbetjet e këtyre fillimeve mund të gjenden tre të katërtat e një ore me vaporetto nga Fondamente Nuove, në ishulli Torcello, i cili strehonte më shumë se 10,000 banorë dhe ishte një qytet i tërë kur Venecia ishte vetëm një qytet me shtëpi me stil. Pikërisht këtu, ku askush nuk jeton më, u vendosën venecianët e parë.
Udhëtimi për në Torcello ofron një pamje të ndryshme, të largët të qytetit të mirënjohur dhe gjithashtu i lejon vizitorit të njohë Muranon dhe Buranon, miniaturat simpatike të Venecias, drejt të cilëve kthehen çatitë dhe kambanoret e tyre. Nga ana tjetër, Torcello qëndron i harruar në shtretërit e kallamishteve dhe ne nuk e marrim me mend ekzistencën e tij derisa të dallojmë kambanoren e lartë të Bazilikës së Santa María Assunta. duke u dalluar në distancë.
Vaporetto na lë pranë një kanali të ngushtë që të çon në një shesh monumental ku mbretëron heshtja dhe një fron prej guri që, sipas legjendës, dikur mbante prapanicën e Attilës. Përpara sediljes qëndrojnë bazilikat e Santa María Assunta dhe Santa Fosca, parulla të një art bizantin që nuk do ta gjejmë në veri të Torcello.
Brendësia e Santa María Assunta shkëlqen me arin e disa mozaikëve që dëshmojnë pasuria e qytetit gjatë Mesjetës së Lartë, kur ishte 'porta e Lindjes' dhe të gjitha erëzat, mëndafshit dhe produktet nga Kostandinopoja mbërritën këtu. Adriatiku shërbeu si një autostradë ndikimesh artistike, fetare, filozofike dhe politike, duke lidhur Greqinë me Evropën Veriore përmes porteve të lagunës veneciane.
E tillë ishte pasuria e tij, ishulli në të cilin ishte bazuar Torcello nuk mund të mbante më shumë popullsi dhe banorët filluan të shpërngulen në Rialto, Murano dhe Burano , duke filluar kështu rëndësinë e Venedikut kur u takuan banorët e rinj rreth pallatit primitiv dukal . Pjesa tjetër nuk është më origjina, por vetë historia e Serenissima: Torcello është vetëm një prolog i bukur që ia vlen të vizitohet.
Një ndryshim i ri në klimë shkaktoi rënien e Torcello, historia e të cilit, si një peshk që kafshon bishtin, dënohet nga një fenomen i ri. Okulisti klimatik mesjetar temperaturat evropiane të ngritura në mënyrë të pazakontë midis shekujve 9 dhe 14, duke bërë që këneta dikur e sigurt që rrethon Torcellon të bëhet një terren pjellor për malarinë dhe sëmundjet që nuk i ftonin njerëzit të vazhdonin të jetonin në të. Fushat dhe kanalet ishin të braktisura dhe mungesa e mirëmbajtjes shkaktoi llum që i bëri të pakalueshme.
Nëpër rrugët e Torcello
Qyteti i ndërtuar në mermer vetëm vazhdoi të strehonte dioqezën e tij si një ushtrim melankolie dhe shërbeu si gurore për të ndërtuar pallatet e Venecias, ku emigroi popullsia e qytetit. Vetëm bazilikat mbetën në këmbë, si një lidhje midis Venedikut dhe origjinës së tij.
Laku bashkohet duke u ngjitur në majë të kambanores së Santa María Assunta, një gjë që duhet parë për udhëtarin, dhe duke menduar në veri majat me dëborë të Alpeve, përmes të cilave arritën barbarët, dhe çatitë e largëta të Venecias. , ku gjetën strehë ata që gjetën strehë, ikën prej tyre. Dhe në mes, Torcello, mistik i humbur dhe i heshtur, urë midis tokës dhe detit, tashmë i mbështjellë në një letargji të thellë.
As hapat e turistëve nuk do të arrijnë ta zgjojnë: do të duhet të presim një ndryshim të ri klimatik, në mënyrë që ajo e zgjuar të hapë sytë.
Laku bashkohet duke u ngjitur në majë të kullës së kambanës së Santa María Assunta dhe duke menduar majat e mbuluara me borë të Alpeve në veri