Lundrimi në Cíes, shtigjet e kampingut dhe ecjes me këto pamje është... plani.
"A doni të shkoni në një aventurë?" Ajo pyetje me të cilën Piter Pan qorton fëmijët në romanin e J.M. Barrie duket se na kalon nëpër mendje kur e shohim për herë të parë Ishulli Cies, Lindja arkipelag i formuar nga tre ishuj (Veriu ose Monteagudo, Del Medio ose do Faro, dhe Jugu ose San Martiño) dhe u ankorua në buzë të Atlantikut. Të ikur janë Rias Baixas, pavarësisht port ku e merrni barkën (Vigo, Cangas ose Baiona) se lidhin provincën e Pontevedra me këtë strehë Në natyrë.
Duke simuluar Neverland, kalojmë 14 kilometra që ndajnë kontinentin në të dy anët e grykëderdhjes së Vigos me një varg hudhre në direk, për të na mbrojtur nga shenjat e këqija që mund të sfidojnë ujërat e tij.
Duhet të kërkoni leje për të hyrë në Ishujt Cíes, gjithashtu edhe për varkën tuaj nëse është private.
Të njëjtat ujëra që në epokën moderne përshkoheshin nga korsarë, i cili e përdori ishullin si një kokë bastisjeje, port dhe vend pushimi. Kapiteni Hook letrar ose piratët prej mishi e gjaku si Francis Drake grumbullohen në imagjinatën e një vendi që, megjithë zhurmën njerëzore - tani të përmbajtur nga situata e shkaktuar nga Covid-19 - duket se e ka ndalur orën të vdekur.
Briri i Vitrasitit, Ai pseudonim i dashur me të cilin punëtorët pagëzuan kamionin që transportonte tubat e acetilenit në farat në vitet shtatëdhjetë, jehon ende mes lëvizjes së valëve, të cilat tërheqin më shumë se 200,000 vizitorë në bregdetin e saj çdo verë.
Nuk lodheni kurrë duke soditur ujërat e kristalta dhe ngjyrën e gurit të kësaj parajse natyrore.
Shpallur park natyror në vitin 1980 pas përkeqësimit të mprehtë të shkaktuar nga aktiviteti turistik, ata ndajnë me kushërinjtë e tyre të largët në të njëjtin rezervat të ishujve të Atlantikut të Galicisë (Ons, Sálvora dhe Cortegada) atë fasadë të paepur, pavarësisht dëmeve të pariparueshme të shkaktuara nga cisterna e naftës Prestige në ekosistemin e saj.
I durueshëm dhe mbretëror pret Alto das Cíes, maja më e lartë lartë të arkipelagut që kurorëzon ishullin verior të emërtuar me mençuri Monteagudo. bashkangjitur me Ishulli Faro për të famshmit Gjysmëhëna e rërës Rodos, prekja e fundit vihet në jug nga më i vogli nga të gjithë, San Martino. Kur batica ngrihet, kordoni natyror midis dy më të mëdhenjve pritet, duke fryrë lagunën që formohet midis rërës dhe shkëmbinjve.
Çdo cep i këtyre ishujve është i mundshëm në instagram.
Fytyra e pjerrët e arkipelagut zbulon një të kaluar si maja e maleve bregdetare që ishin varrosur nën det, të gërvishtura nga shkëmbinj plot me midhje e barna. Në tokë të sheshtë, një batanije me rërë të imët dhe ujë të akullt i sfidon më të guximshmit të nxjerrin gjoksin jashtë.
Ai aspekt i guximshëm intensifikohet nga pyjet e ankoruara në vetë dunat, pemët e të cilave i lejojnë vetes të kapen në hardhi dhe një qilim natyral me fier që frenon erërat e forta të Atlantikut. **
Një paletë me zarzavate pa fund që dikur mbante erë eukalipti pas ripopullimit të tij në vitet tetëdhjetë dhe që ndërpret të pamëshirshmit toks, një bimë me mijëra fara që pret deri në 70 vjet për të mbirë.
Lulet e saj ngjyrosin malet e ishujve ngjitur me xesta të verdhë, një shkurre të cilës i atribuohen vetitë magjike. Legjenda thotë se nëse ndezni një degëz të luleve të saj në dritare kur dielli perëndon çdo 30 prill, mund të tërhiqni fat të mirë ose të shmangni një sy të keq.
Të zgjohemi nga këto pamje çdo ditë është gjithçka që duam të bëjmë.
Mungesa e shiut (nëse e krahasojmë me pjesën tjetër të tokave galike) dhe temperaturat e pranverës që ato përjetojnë gjatë verës. Na ftojnë të nxjerrim atë alpinistin që mbajmë brenda dhe i eksploroni me kujdes në këmbë. Disa janë shtigje të përshkuar nga carabineiros do Reino në vitet njëzetë për të kontrolluar kontrabandën detare dhe tani grumbullohen entuziastë të ornitologjisë për të dalluar koloni e pulëbardhave me këmbë të verdha më i madhi në botë.
Rruga Alto del Principe, Me rreth tre kilometra udhëtim të lehtë, është një vend i mirë për t'i admiruar ata dhe për t'u bërë pjesë e squaws tyre. Kjo rrugë për në majë Mali Sharp dhurata nga këndvështrimi natyror i njohur si Karrigia e Mbretëreshës me një pamje panoramike të ishujve që të lë pa frymë.
Shtigjet që të çojnë në majën e Monte Agudos nuk zhgënjejnë.
Festa e dritave që Pedra da Campá përjeton në perëndim të diellit ia vlen një ngjitje Monte do Faro, një rrugë më e gjatë që përshkon ishujt më të mëdhenj për të vëzhguar sesi rrezet e diellit shpojnë këtë shkëmb të gërryer nga era dhe pikat e detit. Iriqi, salamandrat dhe brumbujt veprojnë si shoqërues të improvizuar në shtigjet poshtë, të cilat na çojnë në plazhe ku mund të zhyteni në ujë dhe të notoni midis oktapodëve dhe pyjeve me alga kafe. Ose thjesht bëni banja dielli dhe predha shpëtimi, të bollshme dhe me ngjyra të habitshme në rërën e bowlingut.
Përveç të plazhi mediatik dhe i gjithëpranishëm i Rodas, ku ndodhet skela dhe një fabrikë e vjetër kriposjeje e kthyer në një nga restorantet e pakta që mbështet zonën, ka shumë breg për të zbuluar. Në plazhi Figueiras, E zgjedhur si e dyta më e bukura në Spanjë nga lexuesit e Traveler, ka të gjitha pikat në favor të saj: mund të zhvishesh në rërën e saj gri nëse dëshiron dhe ka zona me hije për t'ju strehuar kur dielli shkëlqen. Nëse preferojmë atë vetminë që të jep vetëm një plazh i shkretë, Ia vlen të ecësh pak dhe t'i afrohesh Limanet e Cantareira ose Margaridas, ky i fundit i mbrojtur nga shkëmbinjtë e detit.
Ndonjë mënyrë më e mirë për të kaluar kohën?
Imagjinata merr shpejtësinë e lundrimit kur endemi nëpër gjurmët historike të ishujve. Shenjat e pakta të gurgdhendësve dhe boshteve të vjetër Manastiri i Shën Stefanit i shekullit të 11-të Ato qëndrojnë ende në këmbë, së bashku me vetëm disa asht, mbi të cilët është ndërtuar një magazinë artilerie dhe qendra aktuale e vizitorëve.
restauruar së fundmi, varrezat lokale ruhen që nga viti 1927, ndërtuar për të varrosur në një varrezë fqinjët dhe të humburit që ishin varrosur më parë nën duna.
Rrugës për në farin Monte del Faro, më i vjetri i Cíes.
Mbetjet e një mulli hidraulik dhe një tempulli nga viti 1930 në San Martiño tregojnë shenja të së kaluarës së tij si një vend i banuar. Pa harruar fenerët, natyrisht, thelbësore në çdo histori aventure. Një çantë shpine e vogël, këpucë të rehatshme dhe një meze e lehtë nga Bocatería Begoña do të mjaftojnë për të ndërmarrë këtë udhëtim. ndërmjet kthesave përpjetë deri në Fari Cies, më i vjetri nga të gjithë.
Që nga viti 1853, ai ndez anijet që afrohen, fillimisht me një llambë vaji dhe më vonë duke përfshirë gaz acetilen si lëndë djegëse. Me borë dhe më të vogla, Faro do Peito që udhëzon që nga viti 1904 në ishullin Monteagudo, i shoqëruar nga një observator zogjsh dhe ku mund të shihni natyrën e egër Bregdeti lundrues në gadishullin Morrazo.
Këtu mund të provoni disa nga klasikët e shkëlqyer të kuzhinës galike.
Një cetárea e vjetër në lagunë furnizonte goca deti dhe karavidhe deri në fillim të shekullit të 20-të, tani të mbuluara nga mantelet e kallamishteve. Ujërat e tij janë një strehë për gaforret e merimangave, krapat e detit dhe krapat e detit, të dukshme në mes të ditës nëse ndaloni me durim për t'i vëzhguar. Por ishujt nuk heshtin kur vjen nata.
Nëse zgjidhni të qëndroni natën (në tendën tuaj ose në ato të ofruara nga kampingu i parkut) do të shihni se qetësia e natës është e cunguar nga një guaskë yjesh dhe hënësh, të cilat ne mund të dëshmojmë vetëm falë ndotjes së ulët të dritës të një qielli si ky. Tashmë në çantën e gjumit, me këtë ekran mbrojtës në sfond dhe dylbi në një vend të sigurt, ne e pranojmë rezultatin: jemi infektuar nga sindroma Peter Pan që duket se trondit të gjithë ishullin.