Pamje e koralës nga kafeneja Gaudeamus
Hapësira të privilegjuara që sot janë ringjallur nga dekadat e kaluara të errëta (duhet të shihni se si ishin vitet 80-90 në disa cepa të tyre...), disa nga këto lagje ruajnë shpirtin e qytetit të vjetër dhe të tjera kanë lindur në postën e ftohtë. -Epoka industriale ose midis luftërave për të strehuar lidhjen e fundit shoqërore: emigrantët, punëtorët dhe humanoidët e tjerë të dorëzuar për të humbur, të gjithë së bashku dhe të përzjerë.
1.**BELLEVILLE (PARIS)**
Qendra e Parisit është kthyer në një muze akullnajor ku është e vështirë të besohet se njerëzit jetojnë. Kjo është arsyeja pse ne na pëlqen kaq shumë Belleville, sepse ai është gjallë, sepse ka lokale me verë të shijshme me një çmim të mirë, macet e rrugës , njerëz që nuk shikojnë mbi supe... dhe në afërsi të saj është varreza ku prehet Jim Morrison. Përveç gjithë kësaj, sikur të mos mjaftonte kjo, të dashur udhëtarë, lagjja ka pamjen më të mirë të Parisit (më mirë se Montmatre!) nga parku Buttes Chaumont, një kënaqësi.
Duke thënë të gjitha këto, duhet të dini se në numrin 72 të rrugës së saj kryesore (Rue de Belleville), nën një shtyllë llambash të copëtuar (sot një vend pelegrinazhi) lindi një e madhe: Edith Piaf, e rritur nga këto lara që i dhanë asaj atë. vulë personale, unike dhe ekskluzive. Sot po kjo lagje mbetet multietnike dhe Është shtëpia e disa prej muzikantëve më të mirë në Afrikën Sub-Sahariane, si Mohamed Diaby ose Abdoulaye Traoré , përveç artistëve të tjerë të vijave të ndryshme si regjisorja dhe aktorja Maïwenn Le Besco. Por në kohën e saj, ajo mirëpriti emigrantët e dikurshëm që populluan këto troje: hebrenjtë gjermanë, spanjollët që ikin nga lufta, algjerianët, hebrenjtë turq, grekët dhe shumë të tjerë. Sot popullsia kineze po rritet me shpejtësinë e dritës dhe zona është kthyer në një lagje-thelb të Parisit që të gjithë e kemi në mendje.
Lagjja pariziane e Belleville
Se si të merrni: Zbritni në stacionin Porte de la Villette në linjën 7 (stacioni kryesor në lagje).
Ku të hani dhe pini: Nëse dëshironi të provoni kuzhinën franceze në një vend të rehatshëm, të këndshëm dhe me çmime të arsyeshme, Restaurant des Arts et Sciences (menu me tre pjata nga 23 euro) është një opsion i mirë, ose La Rotonde bar et brasserie. Për ata që udhëtojnë me fëmijë, restoranti organik Les 400 Coups (12 bis rue de la Villette) është i përsosur. Një kuzhinë më hibride, me një prekje kiliane dhe argjentinase, në El Molino (181 av Jean Jaurès). Për një pije që feston multikulturalizmin e botës, ju rekomandojmë Péniche Anako, një bar në një maune në Canal d'Ourq përrallor që i jep jetë lagjes.
Ku të flemë: Ne ju rekomandojmë që, nëse shkoni për një kohë, të qëndroni në një apartament në zonën e stacionit Laumière. Nëse shkoni për fundjavë, një opsion i përballueshëm dhe simpatik është St Christopher's Inns Paris Hostel (159 rue de Crimée; HD: nga 52 €) shumë afër Parc des Sciences dhe një kinema të vjetër. Kjo ish-magazinë e kthyer në një nga bujtinat më të mira në qytet ka pamje nga kanali i famshëm dhe ka një atmosferë kozmopolite me dhoma për të gjitha shijet.
Nuk duhet humbur: Tregu i tij rrugor në krye të lagjes (Place des Fetes) ku fermerët dhe fermerët francezë shesin produktet e tyre me çmime të arsyeshme; punëtoritë e artistëve të saj që popullojnë rrugët dhe Muzeu kurioz i Muzikës.
Parku Belleville, një locus amoenus i tërë
2.**ALFAMA (LISBON) **
Në lidhje me këtë kodër plot burime nëntokësore dhe pamje romantike Një nga lagjet më të vjetra në Evropë ndodhet ku hebrenjtë, myslimanët dhe të krishterët kanë jetuar së bashku që nga Mesjeta. Sot është i banuar nga njerëz nga e gjithë bota i rrethuar nga një atmosferë e një lagje të vjetër peshkimi, shumë popullor, të cilit i duhet shtuar një përfaqësi e rëndësishme afrikane nga ish-kolonitë portugeze (Kape Verde, Guinea Bisau, Angola, Mozambik, Sao. Tome dhe Principe ) dhe turistë të panumërt.
Është gjithashtu shtëpia e shtëpive më të mira fado dhe sardelet e shijshme. dhe bare vere të fshehura mes skadinave, bursave dhe rrobave të varura në dritare. Sigurisht, në vitet '80 nuk kishte njeri që shkelte në këto kufij apo që hipi në tramvajin klasik numër 28 që sot të çon nga Castelo de Sao Jorge në sheshin Estrela (ku tashmë folenë borgjezët më modernë).
Promotor i një lëvizjeje të tërë shoqërore dhe kulturore që po zhvillohet në Alfama në dekadat e fundit është kllounja e parë femër në Evropë, Teté Ricou, e cila hapi shkollën e saj të cirkut Châpito. Përveç të qenit një institucion kulturor, Châpito është një strehë, një restorant dhe një bar me pamje spektakolare mbi Alfama. Sot në këtë projekt marrin pjesë më shumë se 300 persona, në mënyrë që sipas Teté-së, “mjerimi të trajtohet madhështor”. Zgjimi që po përjeton Alfama ka sjellë me vete më shumë nisma dhe vitet e fundit kanë hapur ambiente, bare dhe taverna që i kanë dhënë jetë një lagjeje historike dhe unike.
Alfama, kodra multikulturore e Lisbonës
Se si të merrni: Nëse nuk keni frikë të ushtroni këmbët (dhe keni ende pak forcë), gjëja më e mirë për të bërë është të ngjiteni në Alfama nga Santa Apolonia (zbrisni në këtë stacion metroje), të kënaqeni dhe të ndaloni ku të doni. .
Ku të hani dhe pini: Restoranti i Châpito është një vend simpatik me një oborr spanjol simpatik, pamje të pamposhtur dhe kënde të shumta ku mund të pini një pije. Për një verë dhe një petisco në një tarracë, Caso Sério (Rua Cruzes da Sé, 5) ka një kënd të mrekullueshëm pranë Sé de Lisboa. Por nëse doni të provoni vinhos nga shumë rajone të Lisbonës, shkoni në Rua de los Remedios (një nga rrugët me shtëpitë më të famshme fado) dhe shijoni disa në Uvas e Trincas (Rua dos Remédios, 95). Çifti që drejton vendin (një vajzë angoleze dhe një djalë portugez) janë simpatikë. Nëse jeni duke kërkuar për një restorant me kuzhinë kreative, ju sugjerojmë Trigo Latino (Largo Terreiro do Trigo, 1).
Ku të flemë: Pak modern në kontrast me lagjen, por i pari që hapet në zonë, është Hotel Memmo Alfama (Travessa das Merceeiras, 27; HD: nga 145 euro) dhe ka një tarracë me pamje të mrekullueshme dhe një pishinë. Mund të mos jetë vetë në lagje, por ne e duam, është një shëtitje e shkurtër nga Alfama dhe është sa kozmopolit dhe ndërkulturor aq edhe i përballueshëm: Lisb' on Hostel (Rua do Ataíde; HD me banjë: nga 33 euro) .
Nuk duhet humbur: Panairi Ladra në Campo de Santa Clara pranë kishës dhe manastirit të Sao Vicente de Fora dhe rrethinave autentike Alfama të Largo de Sao Estevao.
Ballkone ne Alfama
3. KREUZBERG (BERLIN)
Nuk ka shumë qytete që mund të mburren me aq multikulturalizëm sa Berlini dhe pak lagje kanë atë yoquesek historike-multikulturore që ka Kreuzberg, një lagje mitike nga e cila ka pirë kundërkultura që në vitet 70, shumë kohë përpara rënies së murit, kur u zbut. imazhin tuaj pak. Historia e saj e bëri atë një lagje të izoluar pas Luftës së Dytë Botërore (këtu Hitleri instaloi administratat e tij kryesore dhe për këtë arsye u bombardua gjatë luftës dhe u rindërtua keq në periudhën e pasluftës). Më pas, ndërtimi i Murit i dha atij pikën e izoluar të përsosur për të gjithë ata që mundën ta braktisnin dhe banorë të tjerë të rinj të vendoseshin.
Pothuajse gjysma janë turq , por në kohën e saj ishte e banuar edhe nga squatters dhe punks. Kështu u bë pikë referimi, aq sa në një nga klubet e tij legjendar, SO36 (emri i kodit postar), luanin personazhe si Iggy Pop apo David Bowie. Por jo vetëm glamja e bëri Kreuzberg lagjen e tij të shenjtë: kultura afrikano-amerikane strehoi gjithashtu përfaqësues interesantë dhe lëvizja LGBTQ ka një nga qendrat e saj historike në brigjet e Spree.
Rrethi Kreuzberg
Të gjitha këtyre duhet t'i shtojmë fillimin e lëvizjes së punk-ut gjerman, pavarësisht se krahu perëndimor i lagjes, pas rënies së murit, është shndërruar në një zonë shumë më të zhanrit. Por qime deri në det, oferta kulturore e Kreuzberg është dërrmuese . Të Kunstlerhaus Bethanien (Mariannenplatz, 2) është një spital i vjetër i shpëtuar nga strehuesit, sot një qendër artistike-kulturore me një teatër, ekspozita, një shtëpi për të moshuarit në pension dhe një bibliotekë turke. Se si të merrni: Linja e metrosë U6 ju çon në lagje, në stacionin e metrosë Kottbusser Tor (Kotty për Berlinistët). Ku të flemë: Për t'u mbushur me stilin e lagjes, Die Fabrik (Schlesische Straße 18; HD: nga 58 €) është perfekt: një ish-fabrikë e fillimit të shekullit, e restauruar në 1995. Ku të hani: Qebapët duhet të zgjidhni gjithçka që dëshironi, më të mirën. Por nëse po kërkoni diçka pak më të përpunuar, ju sugjerojmë të shkoni në Jolesch (_Muskauer Straße 1, jolesch.de) _ku mund të provoni kuzhinën tradicionale austro-hungareze në një mjedis romantik. Një restorant i mrekullueshëm kinez është mensa e marsit të gjatë (Wrangelstraße 20), ku do të shijoni dim-sumin më të mirë në zonë. As nuk mund të largohesh nga këtu pa ngrënë një brunch nga ato ditët kur nata të ka hutuar. Ju sugjerojmë ta bëni në Mathilda (Graefestraße 12), një vend i vogël në zemër të lagjes që nuk do t'ju zhgënjejë. Nëse jeni duke kërkuar për fytyra të njohura, më mirë shkoni në restorantin tapas të Daniel Brülh, protagonistit të filmit Mirupafshim Lenin , Bar Raval (Lübbener Straße 1) . Mos humbasë: Klasike pika e kontrollit Charlie (Friedrichstrasse, 43-45) kufiri midis zonave sovjetike dhe të Amerikës së Veriut gjatë luftës së ftohtë), Muzeut Hebre (Lindenstrasse, 9-14) ose Muzeut Schwules (Mehringdamm, 61) muzeu i parë i fokusuar në homoseksualitetin. Nga Parku Viktoria ka një pamje të mirë të pjesës jugore të qytetit, kryqi i të cilit i jep emrin kësaj lagjeje. Një tjetër që duhet parë është varreza e saj Friedhöfe vor dem Halleschen Tor , në të cilën gënjejnë shkrimtarët Adelbert von Chamisso dhe Ernst Theodor Amadeus Hoffman.
Ura që lidh Kreuzberg dhe Friedrichshain
4.**BRICK LANE (LONDËR)**
Kjo geto klasike në lindje të qytetit, ku emigrantët kanë jetuar për shekuj, tani **është bërë trendi më i fundit në Evropë** dhe një nga pijet më të mira në Evropë. Fillimisht ishin refugjatët huguenotë, më pas irlandezët dhe në fund hebrenjtë e ndjekur nga Bangladeshët që filluan duke ngritur këtu qendrat e tyre të tekstilit dhe fuqinë punëtore të lirë (sot edhe tabelat e rrugëve janë të shkruara në gjuhën e tyre). Këto valë emigrantësh i lanë vendin një vërshimi tregjesh, disa prej të cilave janë ndër më të mirat në një qytet që mburret me to.
Tregu Brick Lane ka filluar që nga shekulli i 17-të dhe është më kaotik nga të gjithë : lule, fruta, sende të përdorura, biznese të vogla, stendat e stilistëve... Por mos humbisni as ato përreth Birrarisë së vjetër Truman. Dita më argëtuese për t'u zhytur mes turmave është e diela e para në mëngjes dhe gjëja më e mirë është të kaloni nëpër Old Street, të kaloni nëpër Rivington Street dhe të arrini në Rrugën Redchurch ku Brick Lane duket se e çon atë nga një skaj në tjetrin. . Sot do të gjeni shumë emigrantë, në radhët e saj valët e spanjollëve që e adhurojnë këtë zonë (ndoshta të dielën shumë nuk kanë shkuar ende në shtrat) : pinë birrë në rrugët e saj dhe hyjnë në bare të ndryshme (për të gjitha shijet: më shumë modë, antrazos, bare, reklama...). Brenda distancës në këmbë do të gjeni edhe Tregun Spitafield, nëse dëshironi të bëni disa pazare me dizajne nga shtëpia.
Një treg patate vjen në më shumë
Se si të merrni: Stacioni më i afërt i metrosë është Aldgate East, megjithëse ka zëra që kërkojnë që emri të ndryshohet në Brick Lane (më i lehtë, apo jo?).
Ku të flemë: Hoxton Hotel (81 Great Eastern Street, HD: nga 230 euro) është një opsion i përsosur për të qëndruar në zonë. Ne nuk dimë për bujtina simpatike me dizajne në zonë, megjithëse shfrytëzojmë rastin të rekomandojmë një, Clink 78 (78 King's Cross Road; HD: nga 78 euro), një gjykatë e vjetër ku u gjykua The Clash në 1978 dhe e cila tani është shndërruar në një bujtinë të këndshme ku ende endet shkëmbi.
Ku të hani: Ne ju rekomandojmë të provoni kuzhinën e nxehtë të tregut dhe ushqimin e marrë në dorë, një përzierje e të gjitha kuzhinave të botës: tajlandeze, indiane, afrikane, meksikane... e bërë pikërisht atje , dhe kap një pintë në The Ten Bells (në cep të Commercial Street dhe Fournier Street). Është një pub (shtëpia publike tipike angleze) që për vite me radhë quhej Jack The Ripper sepse këtu vrasësi më i famshëm në Londër mashtroi dy nga viktimat e tij që tashmë ishin pak të larta.
Nuk mund të humbisni: Grafitet spektakolare që banojnë në lagje.
Një trompe l'oeil nga Roa
5.**LAVAPIÉS (MADRID) **
Para se të dëboheshin, hebrenjtë jetonin në këtë zonë ku sot, bashkëjetesa mes banorëve të përjetshëm të lagjes, emigrantëve dhe njerëzve me një dozë tolerance dhe realiteti adekuat lë një përzierje zbavitëse. Shumica e emigrantëve të sotëm vijnë nga Afrika Sub-Sahariane, por ka edhe një përfaqësim të mirë nga Pakistanezët, Marokenët, Bangladeshët, Indianët dhe Dominikanët , restorantet, dyqanet dhe stendat e të cilit mbushin rrugët duke ju bërë të ndiheni sikur jeni në një vend tjetër.
Por nëse ka diçka tipike në lagje, janë koralet e saj, shtëpitë e banimit që u shfaqën në shekullin e 16-të. për shkak të mungesës së hapësirës që tashmë e ka prekur lagjen. Sot disa janë ruajtur, por më i famshmi është ai në rrugën Mesón de Paredes, këndi me Sombrerete.
Përveç kësaj, oferta kulturore është e rëndësishme. Ndër gjërat që duhet parë, kinema dore (Magdalena, 10), salla e ekspozitës së Bibliotekës Spanjolle të Filmit, programimi i së cilës ju lejon të shihni disa kryevepra të artit të shtatë për 3 euro dhe Qendrën Kombëtare Dramatike Valle Inclán, e cila ndodhet pothuajse në të njëjtin Plaza de Lavapiés. Për më tepër, vende shumë më modeste janë El Teatro del Arte (San Cosme y San Damián, 3), La Sala Triángulo (Zurita, 20), ose vende si La Escalera de Jacob (Lavapiés, 9) që planifikojnë gjithashtu koncerte në atë teatër . Një vend tjetër koncertesh në zonë është El Juglar.
Një lojë basketbolli në Lavapiés
Se si të merrni: merrni linjën 3 të metrosë dhe zbrisni në stacionin Lavapiés.
Ku të qëndroni: Të jetosh përvojën e qëndrimit në një Hostel Corrala Mad (Calle de la Cabeza, 24; HD: nga 23 euro) mund t'ju bindë. Nëse jeni duke kërkuar për diçka më intime, dhe jo në të njëjtën lagje, por brenda kufijve të saj, NH Palacio de Tepa (San Sebastián, 2; HD: nga 172 euro) është një opsion komod që është gjithashtu shumë afër Plaza de Santa Ana. Ku të hani: Meqenëse jeni këtu, mund të provoni një nga restorantet më të njohura indiane në Madrid, si Shapla, Baisakhi ose Taj Mahal, pranë sheshit. Jo aq shumë për kuzhinën e saj, por për pamjet e mahnitshme, ju rekomandojmë Kafeja Gaudeamus (Tribule, 14) është një vend interesant për të shkuar dikur, megjithëse kohët e fundit është përhapur fjalë dhe ka ndërrime për darkë dhe shumë nxitim. Për një darkë të qetë me oriz të shijshëm (është specialiteti i tyre) dhe gjithashtu me një tarracë, opsioni është Mano a Mano (Lavapiés, 16). Nëse dëshironi të provoni kuzhinën senegaleze, ejani në Baobab (Plaza de Cabestreros) . Përveç kësaj, do të gjeni opsione të panumërta për të pirë disa birra ose verëra ose çfarëdo që të kërkojë trupi juaj (kërkoni atë kafshatën!). Mos humbasë: Të Tregu San Fernando në një mëngjes të së shtunës (Plaza Agustín de Lara) për të parë disa nga tezgat e saj të veçanta; ose qendra e vetë-menaxhuar La Tabacalera (Embajadores, 53), një ish-fabrikë gjigante duhani e kthyer në një vend befasues plot me kthesa dhe kthesa, shoqata dhe aktivitete e punëtori të lira. Jo saktësisht në lagje, por shumë afër, qendra sociale dhe kulturore La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2), me një bibliotekë dhe media bibliotekë shumë interesante dhe një program kulturor i jashtëzakonshëm .