Anagni, sekreti i Lacios
Roma dhe rrethinat e saj Edhe pse duket e pamundur, ata ende ruajnë sekrete. Larg monumenteve të njohura që mund të vizitojmë në qytetin e përjetshëm, nga rioni dhe sheshi i tij, ne jemi fsheh një sekret që po pret pas mureve të tij, duke e rrethuar dhe duke e pajisur me a peizazh i gjelbër dhe malor që nga maja e Kapitolit na fton të shohim përtej shkëlqimit të qytetit.
Ka diçka përtej Romës. Lacio ekziston , dhe ruan midis kodrave të saj një nga trashëgimitë më të mëdha artistike në botë.
Trena të shumtë nisen nga stacioni kaotik Romak Termini për në qytete që për më shumë se një mijë vjet i panë fatet e tyre të lidhura me planet e Curia; Frosinone, Palestrina, Viterbo, Rieti...
Shtetet Papale ishin një vend deri relativisht vonë (1870), një shtet historia e të cilit fillon në momentin kur Papët, me hirin e Karlit të Madh Ata e shohin fuqinë e tyre të rritur jo vetëm si zotër të çështjeve shpirtërore, por edhe të zotërimeve të tyre tokësore.
Çdo kodër në Lacio kurorëzohet nga një frëngji
Mesjeta e lartë ishte një botë e një fragmentimi të tillë politik që papët romakë vasalët, siguria dhe toka duhej të garantoheshin nëse do të mbijetonin në një botë ku çdo fisnik i sprovuar dhe ambicioz donte të ishte monark, apo edhe perandor.
Ky mur besnikërish, pronash dhe bujkrobërish u ndërtua në Lacio , dhe mbrojti Curia kundër perandorëve gjermanikë, francezë, spanjollë dhe austriakë derisa trupat italiane, piemontese, shkatërruan Porta Pía me zjarr topash dhe i dhanë fund Bashkimit Italian.
Pas kaq shumë luftërash dhe shekujsh, kanë mbijetuar gjurmë që ende mund të shihen nga treni: çdo kodër në Lacio kurorëzohet nga një frëngji , një kastelë e vogël, një shkëmb i pamposhtur; më të mëdhenjtë dhe më të mirët e vendosur janë pa përjashtim të pushtuara nga një qytet i rrethuar me mure dhe çdo vendkalim lumi, i ruajtur nga ura të forta.
Dhe kështu është peizazhi deri Në juglindje shfaqet një qytet më i madh se pjesa tjetër dhe i kurorëzuar me kambanore ngjyrë gri , i varur nga shpatet e malit si një malësor në hall, që shkëlqen nën blunë e vazhdueshme të qiellit mesdhetar.
Anagni, në rajonin e Lazios
Ne shohim Anagni siç bënë udhëtarët e panumërt para nesh, pasi treni ecën paralelisht me Via Latina që çon në lindje drejt Apenineve dhe fushave të pasura të Pulias . Kjo arterie jetike funksionoi derisa kuajt ia lanë vendin rrotave dhe nuk ishte më e nevojshme t'i drejtoheshim punës së mirë të romakëve të lashtë për të udhëtuar nëpër botë.
Anagni e ka parë nga lart se si Bullgarët, serbët, bizantinët, osmanët dhe sllavët kaluan nën muret e saj për të kryer biznes në Romë , ashtu si shikonte hapat e mijëra burrave që po shkonin në Tokën e Shenjtë në kërkim të faljes dhe fatit. Tani, larg zhurmës, fsheh frytin e atyre viteve kur ishte qendra e botës.
Koha ndaloi para Pallati Barnekow një pasdite nëntori në shekullin e 15-të. Është e pamundur të mos ndalesh. Duket se nga dera e shtëpisë, e cila ruan fasadën dhe polikrominë origjinale mesjetare, mund të dilte në çdo moment konti i ndonjë qyteti me emrin e verës së korrjes.
Edhe nëse askush nuk e kalon pragun, gjëja më e mirë në Anagni është të pretendosh se po ndodh dhe të nisesh të ndjekësh një udhëzues imagjinar, i cili mund të jetë një fisnik si Dante Alighieri , i pari që vuri emrin e Anagnit në letërsi.
Porta gotike në këtë qytet italian
Duke ndjekur një Dante të veshur si Virgjili, ne ecim nëpër rrugica ku fëmijët bërtasin dhe qeshin nën rrobat e lagura që varen mes Kambanore romane dhe porta gotike ndërsa nënat i quajnë në dialektin tradicional të Lacios; "Dai, 'diamo një manga".
E njëjta gjë në të cilën Maria, pronarja e Unë do të ushqehem ndodhet në cepin lindor të bukuroshes Sheshi Vittorio Emmanuel , ku mund të rezervoni porchetta, sallami që ngjall më shumë përkushtim tek lacialet . Maria dhe bashkëshorti i saj e bëjnë atë tradicionalisht, dhe sallami është shumë i ndryshëm nga kopja e thatë dhe jo e shijshme që shërbehet në shumicën e bareve të plazhit romakë.
Dhe kështu, të armatosur me një panino dhe tani duke ndjekur numërimin e padukshëm të Pallati Barnekow , do të jeni gati të hyni përsëri mes vikolave gri dhe harqeve mesjetare, do të përkuleni nga dritaret që nuk japin askund, do të nuhasni aromën e caccio e peppe dhe do të imagjinoni vazhdimësi të mbretërit dhe perandorët që, duke shkelur në po këto dhera dhe shkallët me kalldrëm, në një ecje të pandërprerë përpjetë, shkojnë si ju në majë të qytetit.
Pallati i Bonifacit VIII
Aty, vigjilentë, janë mbretëresha dhe mbreti i dërrasës së parregullt që është Anagni; Katedralja dhe Pallati Papnor. Pallati i Bonifacit VIII , kaq fisnike në mjeshtërinë e saj të jashtme, fsheh një brendshme që na lejon të shohim se si ishte koncepti i "luksit" që kishin papët mesjetarë.
Katër prej tyre (Inocent III, Aleksandri IV, Gregori IX dhe Bonifaci VIII) ata banuan në Anagni gjatë shekujve 12 dhe 13 , duke e kthyer në një qendër kulturore të pashoqe.
Sigurisht, papët i lanë në plan të dytë çështje të tilla kur zgjidhnin vendbanimin: papushtueshmërinë e qytetit dhe brenda tij, të pallateve të tyre , e bëri mbijetesën më të lehtë sesa në a Romën se gjatë viteve të mesjetës nuk kishte një, por aq sa kishte familje dhe kulla të ndërtuara në shtatë kodrat e saj, të gjitha që komplotonin dhe prisnin ta vendosnin Papën e ardhshme në San Pedro.
Në Anagni , larg dhunës romake, ata që ëndërronin për një Kishë të dritës, të fuqishme dhe të aftë për të shpëtuar shpirtrat e të gjithë besimtarëve që u dyndën në krahët e saj, u krijuan një nga thesaret më të mëdha të artit mesjetar dhe vepra e tij kryesore piktoreske: kripta e katedrales.
Rrugët e qytetit italian
E konsideruar si "Kapela Sistine" e Mesjetës, krahasimet mes të dyjave do të kufizoheshin me absurdin. Të dyja janë mostra më e mirë e spiritualiteti mbretërues dhe aftësinë e qenies njerëzore për të shprehur ndjenjën e thënë në mënyrën më të sinqertë dhe të saktë të mundshme.
Në kriptin e Anagnit, ashtu si në Vatikan, Krijimi dhe Gjykimi i Fundit përfaqësohen nën një optika mesjetare në të cilën janë të shumta përfaqësimet e kështjellave, forca të blinduara, peizazhe ekzotike të Tokës së Shenjtë, profetë dhe shenjtorë me një shprehje atërore duke parë një qiell blu të errët.
Por ndërsa Kapela Sistine shkëlqen me dritë nga dritaret e saj të gjera, kripta e Anagnit duhet të ndriçohet nga drita e qiririt . Kjo është mënyra e vetme për të vlerësuar kromatizmat dhe shijet e ngjyrave që donin të tregonin mjeshtrit që punuan në veprën midis viteve 1068 dhe 1104.
Të bota mesjetare ishte një vend plot me skena të pikturuara , me fasada plot virgjëresha me lëkurë të errët dhe shenjtorë rozë si ata që kërcejnë mes qemereve të kriptës. E tëra është e orientuar drejt një objektivi të vetëm: tregoni shikuesit Zanafilla , pse e tij, Krijimi i tij dhe Gjykimi i tij Përfundimtar, i udhëhequr nga shenjtorët që, para tij, u ndriçuan dhe zgjodhën rrugën e drejtë.
Është një ushtrim në mësimin e rinovuar shpirtëror (sepse deri atëherë Kisha nuk ishte e famshme pikërisht për kulturën e kishës së saj) që u kristalizua në atë që më vonë u quajt “Romaneske”: mesazhi i nisur në Anagni do të mbërrinte së shpejti , nëpër rrugët që e rrethonin, deri në skajet më të largëta të Evropës Perëndimore.
Bullgarët, bizantinët dhe osmanët kaluan nën muret e saj për të kryer biznes në Romë
Ata që vizitojnë Romën që nuk kanë kohë të mjaftueshme për të zbuluar Anagni mund t'i afrohen Kisha e Katër Shenjtorëve të Kurorëzuar , në kodrën Celio dhe paguani nja dy euro që kushton për të vizituar Oratorinë e San Silvestro, një nga sekretet e shumta të Romës që ende fshihen nga publiku i gjerë.
Aty, të njëjtët artistë që në Anagni i dhanë kuptim ekzistencës së Njeriut, e pajisën Kishën me histori dhe të kaluar, po ashtu. do të nxirrte në dritë romaneskën duke i vënë sërish “në modë” veprat arkitekturore nga periudha e vonë perandorake.
Ajo që nuk është sekret është se në Anagni , dikur e zhytur në art dhe me sy të lodhur në pamjen mbresëlënëse të shpendëve të ofruar nga belvedere e qytetit mbi të gjerë lugina e lumit Sacco , rekomandojmë rikuperimin nga lodhja e udhëtarëve në ** Trattoria del Grappolo d'Oro **, në rrugën Vittorio Emmanuele.
Gjithmonë aktiv, i njohur dhe i njohur, Grappolo d'Oro i garanton vizitorit që makaronat karbonara, amatriciana apo ragu që do të shijojnë në orët e ardhshme nuk do të kenë asnjë lidhje me atë të servirur nën një diell të pamëshirshëm gushti në Fusha e Luleve.
As torta e bërë në shtëpi nuk është e pashembullt mes forni-ve të famshme romake dhe kamarieri do të kthehet të paktën dy herë për të rimbushur kavanozin e vogël të lezetshëm që përmban verën e shtëpisë, nga Lacio.
Do të jetë para se të thotë lamtumirë kur pronari do të na pyesë, ndërsa fisniku i Pallati Barnekow ai na shkel syrin, se për mirësjellje, ne e ruajmë sekretin; "Dante ka bërë mjaft."
Anagni, Latium