Nxënësi i talentuar.
Që një indian gjen gurun e tij në Spanjë tingëllon paksa si një histori e prapambetur. Që i pari është kuzhinier dhe i dyti Ferrán Adrià, tashmë ka filluar të marrë kuptim . Por nëse përveç kësaj dishepulli përfundon në Bangkok duke u përpjekur t'i japë kuzhinës indiane një kthesë, kombinimi i faktorëve është mjaft ekstravagant për të ngjallur kureshtjen e kujtdo. Për këtë arsye, kohët e fundit binda një mik të mirë dhe shkuam në restorantin Gaggan, të fshehur në një rrugë të qetë në qendër të Bangkok.
Para se të takonte Adrián, kuzhinieri Gaggan Arnand kishte punuar në restorante të suksesshme në Bangkok. Por tetë javët që kaloi në fillim të vitit të kaluar duke mësuar në shkollën e Ferranit në Manresa (Fondacioni Alicia) ndryshuan rrënjësisht mënyrën e të kuptuarit të gatimit dhe ngjallën tek ky vendas i Kalkutës dëshirën për të eksperimentuar dhe për të ndryshuar rendin e asaj që është vendosur. "Ferrán është mësuesi im, ai më mësoi të mendoj" Me buzeqeshje me thote ky i madhi me syze dhe me ajrin e nje djali prape. Fytyra e tij ndriçohet kur flet për takimin e tij të parë me mësuesin: “Sapo më pa në kuzhinë, Ferrani eci drejt meje me një hap të shpejtë dhe më pyeti: 'Indian?', thotë ai. "Unë i thashë po dhe ai buzëqeshi ndërsa tundi kokën."
Kopshti i Restorantit Gaggan
Arnand ishte i dyti aziatik dhe i pari indian që kaloi në themelin e El Bulli , dhe Adriá ishte ndoshta i vetëdijshëm që në atë takim të parë për mundësitë që mund të kishte zbatimi i konceptit të tij në një gastronomi aq të larmishme dhe të vendosur sa mund të kishte India. Dhe ai nuk gaboi. Dhjetë pjatat që përbëjnë menunë e shijimit janë një varg shijesh dhe ndjesish që stimulojnë pesë shqisat, ndonjëherë njëkohësisht.
Shpërthimi i kosit që hap paradën sjell freski dhe shije që hedhin themelet për atë që na pret, një kuzhinë bashkëkohore me shije indiane . Ndër të tjera do të vijnë mojito en palo, clam masala dhe tikka e pulës me shkumë chutney. Ndër të preferuarat e mia, gjethet e detit, një pemë që rritet buzë detit në Indinë Jugore (dhe që shijon vërtet si goca deti) ose veza e gatuar në 55⁰ për orë të tëra me kërpudha të pjekura. Për të mos përmendur paketat plastike të bajameve, të bëra nga një material ushqimor që shkrihet në gojën tuaj. Ose mishi i derrit iberik me salcë vindaloo, nderimi i tij i veçantë për kuzhinën tonë, në një pjatë që, kur nuk mbulohet, e mbështjell darkën në një re tymi druri sandali.
Tavolina jonë është e ndarë nga kuzhina me një panel xhami , përmes së cilës mund të shohim detajet dhe përpjekjet që i paraprijnë çdo pjate. Është një shfaqje kulinare në të cilën kuzhinieri dhe ekipi i tij lëvizin midis vaskave të mëdha me ujë, rezervuarëve të azotit të lëngshëm dhe kondensatorëve.
Kuzhina e Gaggan e ekspozuar
Megjithatë, Suksesi i madh i Gaggan është të mos jetë joshur plotësisht nga këngët e sirenave të kuzhinës molekulare dhe zbërthimet e tepërta të saj. “Unë nuk jam për abuzimin e teknikës dhe shndërrimin e një kerri në një top shkumë. Unë preferoj ta konsideroj atë që bëj si gatim progresiv indian,” shpjegon ai. Dhe e vërteta është se jo As pronari i tij dhe as restoranti nuk vuajnë nga snobizmi tipik i këtij lloj institucioni.
Restoranti ndodhet në një shtëpi koloniale prej druri të bardhë , me një arredim modern dhe të thjeshtë, i cili sërish devijon nga linja tradicionale e restoranteve indiane. Duke gjykuar nga çiftet tajlandeze, emigrantë dhe të rinj indianë që mbushin tavolinat e tyre të hënën në mbrëmje, koncepti i tyre ka fituar.
"Unë nuk aspiroj të jem El Bulli" më thotë në fund të darkës. “Bulli ka vetëm një”. Mund te jete. Por jam i sigurt se Ferrán do të ishte plotësisht i kënaqur me studentin e tij të shquar, si dhe duke menduar, siç e kujton gjithmonë, ai mësoi të argëtohej duke gatuar me një pasion që i kalon kufijtë.
Shtëpia koloniale ku ndodhet restoranti Gaggan