Është koha për bare
le të flasim për ato 'bare të plakut' që Elvira Lindo e ka shkruar kaq mirë: “Po, ato lokalet me bar mermeri apo zink ku mund të pish pak pije me një çmim të arsyeshëm. shufra të hedhura nga kamarierët me këmisha të bardha dhe modele flokësh me vija dhe disa sanduiçe me kallamar hani faut ”.
Në një moment në këtë thirrje marrëzi modernitetit pjesë e mirë e hipster i kafshëve të egra ai i idealizoi ata si një tempull të shenjtë të asaj që ishte (gjoja) e lezetshme. Modernët në gjueti për një valë më të madhe në kërkimin e tyre të pangopur për piktoresk (ato mure me kalendarë të yndyrshëm dhe foto të demave, lojtarëve të futbollit dhe folklorit), ose atë që unë e kuptoj më keq: identiteti përmes nostalgjisë.
Kështu duket Palentino i ri
Është këmisha e Palentino-s për të nxjerrë këtë absurditet: “Ideja pas Palentinos është të festojmë 'Kultizmin', që për ne do të thotë kulti i farës".
Rasti i Palentinos së re është paradigmatik: më 15 mars, Loli dhe fëmijët e Castos ata vendosën mbylljen përfundimtare të El Palentino për t'u rihapur më pas një vit pas mbylljes së saj tek Martin Presumed dhe Narciso Bermejo me një fokus të qartë: “një lavdërim për të përditshmen”. Pikërisht kështu duhet të jetë një bar, apo jo?
Spanja, meqë ra fjala, është vendi në botë me numrin më të madh të bareve për banor, 175, deri në një total prej 260,000 objektesh.
Shiriti është një simbol, identiteti i një qyteti (i yni) i dhënë kështu barit dhe kafesë në njëmbëdhjetë; i njëjti vend, meqë ra fjala, është shtëpia e disa prej kuzhinierëve (dhe restoranteve) më të mirë në botë dhe që në mënyrë të pafalshme tund flamuri i avangardës gastronomike.
Si është e mundur, pra, kaq shumë pabarazi standardesh midis bar i përjetshëm dhe çdo tavernë e re ? Kafe të pjekura, peceta gjumi, pjata të nxehta dhe ato karta të laminuara me katër pjatat e zakonshme.
mendoni të njëjtën gjë Begoña Rodrigo, pronare e La Salita , “ashtu siç kemi bërë me demokratizimin e kuzhinës së lartë që ka arritur kaq shumë restorante të vogla, tani është koha për të bërë punën me hekurat dhe për t'i rigjallëruar ato : përpiquni të krijoni vende ku mund të hani çdo ditë në mënyrë të respektueshme për një biletë mesatare prej 20 euro.
Për Javi Estévez, kuzhinier në La Tasquería dhe pronari i atij neo-bari që na pëlqen aq shumë i quajtur John Barrita (i cili, meqë ra fjala, u transferua në Mercado de San Miguel disa muaj më parë): "është e vërtetë që Askush nuk e ka 'prekur' konceptin e një lokali gjatë gjithë jetës, se duhet të ndërmarrin hapa drejt formateve më i sjellshëm , shumë më pak zhurmë, një dekorim më tërheqës dhe, të paktën, një kafe korrekte”.
Për Estévez, çelësi është të japësh hapa drejt informalitetit (për të tërhequr një audiencë më të re) dhe kosto më të ulëta për të vazhduar mbajtjen e një bilete mesatare të ulët: mobilje, liri tavoline ose takëm...
Ka pasur shumë eksperimente nga shefat 'top' që eksperimentojnë me kulturën e bareve: vetë John Barrita, Viva Madrid nga Diego Cabrera ose Come & Calla nga Alejandro Platero, të cilave u shtohen projekte tërthore si Bar La Esperanza, Entrepanes Díaz apo rikthimi i mrekullueshëm. e Kafes Komerciale .
alex perez albuquerque , një anëtar i Kafenesë, na jep disa të dhëna për atë që do të vijë: “Unë mendoj se është një ndryshim brezash , shumë institucione si Café Comercial duhet të zgjerojnë ofertën e tyre dhe t'i bëjnë ato më tërheqëse për publikun aktual në mënyrë që të jenë fitimprurëse, por pa ndryshuar kursin e tyre: ne e shohim atë në kafenetë në Paris ose në lokalet mitike në Londër dhe Nju Jork. . Të gjithë duan të ulen në Café Comercial në një mjedis të rinovuar, ata gjithashtu duan të kenë një pincho de tortilla; bari tjetër? me një rrotull aktual por me identitet dhe produkt të gjithë jetës ”.
Ngrënia dhe pirja me familjen - mund të dalë mirë.
Kam ndjesinë se shtëpinë e kemi nisur nga çatia . Po mendoj për Madridin, ku ka 18,109 bare (veçanërisht në lagjen Centro) shumë prej të cilave, meqë ra fjala, kaluan në duart e Qytetarët kinezë gjatë krizës së tullave por duke mbajtur çdo centimetër të asaj që ishte më parë Bari i Pepes ; dhe fakti është se përveç përjashtimeve të mrekullueshme - ka dhe shumë: ** Ardosa, Sylkar, la Catapa, Casa Revuelta ose El Boquerón** - niveli gastronomik në atë që ne të gjithë e njohim si 'bari i zakonshëm' është më i pakti alarmante.
Ne kemi arritur të ndërtojmë një klasë të jashtëzakonshme të mesme dhe të lartë (restorante të shkëlqyera dhe formate të rastësishme), por ne vazhdojmë duke nënvlerësuar kafen dhe kapakun e çdo dite.
Ndoshta është koha për ta bërë këtë, sepse të paktën unë e kam të qartë: Për sa kohë na kanë mbetur hekurat, do të ketë shpresë.
Ardosa