Taormina, perla në këmbët e malit Etna
I vendosur në një shkëmb të zi, duke ruajtur ekuilibrin midis tarracave dhe shkëmbinjve të zinj si kalderat e Etna-s, Taormina (Sicili, Itali) i shfaqet vizitorit si një litar i ngushtë flirtues që luan për të mos nxituar mbi dallgët e Mesdheut.
Ballkonet e saj vertikale kanë parë yje të Hollivudit, shkencëtarë, filozofë, muzikantë dhe shkrimtarë që gjetën në "perlën" siciliane atë që çdo turist bohem dëshiron të përjetojë: paqe në një mjedis idilik ku historia takohet me të tashmen në formën e një fishekzjarre magjepsëse.
Taormina shfaqet para vizitorit si një litar që flirton
Kështu, me drita dhe fanfare, nis ajo që në qytet njihet si "epoka e artë e turizmit elitar" që e bëri të famshëm këtë ballkon pranë Etna-s. Kishte gjithmonë një festë në Taormina gjatë Belle Époque, kur askush nuk mendonte se bota ishte e aftë për mizoritë që do të kryheshin gjatë Luftës së Parë Botërore.
Të përparimet teknologjike që përmirësonin transportin Ata lejuan portofolet më aventureske (dhe më të rehatshme) të niseshin për të zbuluar përfitimet e një bote, Mesdheu, deri vonë i zhytur në konflikte, revolucione dhe bashkime të përgjakshme. Nëse turneu i madh i Italisë që i pëlqeu aq shumë shekullit të 17-të të iluminuar mund të konsiderohet si preludi i turizmit modern, Taormina u shfaq, që nga fillimi i shekullit të 20-të, si kryeqyteti i asaj që mund të quhet tashmë një "fenomeni ndikues" autentik: Sigmund Freud, Albert Einstein, Truman Capote, D.H Lawrence, Liz Taylor, Richard Burton, Greta Garbo…
Lista e personaliteteve që kërkuan prehje në qytet, duke qëndruar në pensione me pamje të pakrahasueshme, është e gjatë dhe plot emra të njohur. I dhanë famë dhe emër një vendi bukuria e të cilit, e fshehur mes shkëmbinjve të ngushticës së Mesinës, ai humbi në qarkun labirint të rrugëve që përshkon bregdetin e Siçilisë në drejtim të Mesinës.
Sot eshte një fenomen turistik që është pjesë e të gjitha qarqeve që përshkojnë ishullin dhe, për këtë arsye, mund të jetë e vështirë, midis dyqaneve të suvenireve, salloneve të akulloreve dhe hoteleve, të përfitoni sa më shumë nga ajo që ishte dhe është ende, Taormina autentike.
Isola Bella dhe limanet e saj të vegjël ku mund të notojmë nën lëkundjet e dallgëve
Megjithatë, ka ende qoshe ku macet mjaullijnë nën hijen e koshave të mjeshtrit dhe fëmijët vrapojnë në shtëpi të quajtur nga aroma e makaronave alla norma: thjesht duhet të ngjitesh e të zbresësh qindra shkallë në kërkim të vendeve ku arrijnë shumë pak. Përgatitni binjakët, kodrat po vijnë.
Në rrëzë të Taorminës, e ndarë nga qyteti nga një shkëmb mbresëlënës, ndodhet porti i saj dhe fillimi i turneut tonë. Në verë, plazhi është i çmendur me banjat, shezllonet dhe baret e plazhit, por nga shtatori shëtitjet solo janë të mundshme, dhe dielli i vjeshtës i bën perëndimet e diellit në Taormina një nga ato mrekullitë që do të mbeten në kujtesë.
Në anën tonë, lahet në det Isola Bella, rezervat natyror dhe arkeologjik në sipërfaqen e pakët dhe shkëmbore të të cilit qëndron një fshat i rrethuar nga limane të vogla ku mund të notojmë nën lëkundjet e dallgëve. Duke parë lart, do të shohim për ne çatitë e bardha të Taorminës, varur nga shkëmbi si një fole gjigante dallëndyshe e varur në një strehë, dhe ne do të dallojmë, sipër, në majë të një shkëmbi të ngushtë dhe të mprehtë, silueta e një kështjelle.
Guri, siç e quajnë vendasit, është një kala e vendosur në mali Demi (400m), i cili dominon qytetin nga ai ndërtimi nga bizantinët, i pari që vuri re pozicionin e pathyeshëm të Taorminës.
Bota në këmbët tuaja nga La Rocca
Historia e “Perlës së Etnës” është një sërë rrethimesh dhe rezistencës heroike kundër myslimanëve, normanëve dhe francezëve, të cilët provuan të gjitha llojet e marifeteve për të marrë, shumë herë pa sukses, për të marrë qytetin. Kur Arabët pushtuan Sicilinë, Atyre iu deshën 62 vite shumë të gjata për ta hequr atë nga Bizantinët dhe dy për ta mposhtur atë, kur më në fund ata ishin në gjendje të përqëndronin të gjitha forcat e tyre për ta bërë atë të dorëzohej. Kur të krishterët u kthyen, Ata e rrethuan qytetin me një mori kullash prej druri që pengonin çdo lloj sigurimi apo dalje të të rrethuarve.
As kapitenët më të mirë të kohës nuk mundën të hartonin ndonjë plan për të shpëtuar pabarazinë e shkëmbinjve të saj dhe lartësitë ku ishin ngritur kështjellat e La Rocca dhe kalaja e Molës: Taormina ishte gjithmonë vendi i fundit në Siçili që ra.
Ai e përsëriti këtë sukses në 1675, kur Siçilia u rebelua kundër sundimit spanjoll dhe qyteti ishte një nga të paktët që mbeti besnik ndaj Habsburgëve, duke mbajtur rrethimin për më shumë se një vit, duke i dhënë fund një historie rezistence.
Në verë, plazhi i Taorminës çmendet me banjat, shezllonet dhe baret e plazhit
Lufta moderne i kishte bërë muret e saj të padobishme dhe të pafuqishme kundër fuqisë së topave, Taormina u shndërrua nga një bastion i pathyeshëm në një vendpushim bregdetar ku do të gjenin prehje Goethe ose Jean-Pierre Hoüel: Turizmi iluminist ishte i vetmi që u fut në qytet pa ndërmjetësimin e forcës së armëve.
Nga ujërat që rrethojnë Isola Bella do të ngjitemi drejt Taorminës përmes disa shkallëve që do të vënë në provë kardio-n tonë: pamje nga belvedere e via Pirandello do të jetë shpërblimi për të marrë për përpjekjet tona, dhe pushimi fizik do të shoqërojë mendore vëzhgoni ngjyrat e Mesdheut duke rrotulluar ishullin që kemi lënë pas.
Ngadalë por me siguri, ne do të vazhdojmë të ngjitemi derisa të gjejmë muri mesjetar dhe ne do të hyjmë në Taormina Porta e Mesinës, Roman në origjinën e tij dhe ku fillon lagjja më e vjetër në qytet. Këtu jetonin familjet më të pasura, të cilët ndërtuan pallatet e tyre luksoze me mermer nga rrënojat romake, shembulli më i mirë i të cilit është pallati imponues Corvaja (shek. XIII).
Njëqind metra larg, duke ndjekur linjat e turistëve që tashmë do të jenë pjesë e peizazhit, është xhevahiri i Taorminës: teatri romak.
Teatri Grek i Taorminës
E ndërtuar në një kodër me pamje nga perëndimi, vizitorët që vijnë për të admiruar rrënojat e saj ose për të dëshmuar një shfaqje gjatë festivaleve që zhvillohen në muajt e verës mund të shijoni sfondin më të mirë që Italia ka për të ofruar: maja e Etnës, me borë edhe në verë, gjithmonë duke pirë duhan, vëzhgon dhe paralajmëron aktorët dhe publikun se nuk fle kurrë.
Siçilianët janë një popull jashtëzakonisht i devotshëm, dhe qyteti është i mbushur me kisha dhe kapela që na kujtojnë lutjet dhe përpjekjet e fqinjëve për të mos parë të dridhen edhe një herë rrugët e qytetit të tyre. Të njëjtat rrugë që mbajnë, mes tratorive sugjestive dhe dyqaneve artizanale, rrënojat e Naumachia romake: një kopsht sekret ku dikur banonin statuja dhe që sot, është një nga qoshet e pakta të Taorminës ku mund të dëgjosh heshtjen.
Lagjja që e rrethon, shtëpitë e zbardhura dhe shkallët që të çojnë në ballkone mbi det, ruan gjithashtu një atmosferë që zbehet ndërsa i afrohemi Duomo-s dhe kartolinat që dikur i shikonim vetëm, shndërrohen në fototele të mbushura me njerëz ku bien shi selfie.
Megjithatë, në Taormina, gjithçka, madje edhe turizmi masiv, ka një hijeshi bohem, madje edhe murmuritja e pandërprerë e mijëra gjuhëve të ndryshme vlerësohet, si një fill Ariadne me të cilin na drejton nëpër rrugicat, duke parë fasadën e vilave dhe hoteleve luksoze, pa ndalur së kthyeri për të kërkuar. referenca shumëvjeçare e Etnës e reflektuar mbi dallgët e detit.
Nëse kërkojmë vetmi dhe ushqim, është mirë që të largohemi nga Taormina dhe, qoftë me autobus apo makinë, të shkojmë në qytetin e afërt të Castelmola. Shumë më pak i njohur se qyteti që vëzhgon nga lart, Castelmola është një grusht shtëpish të grumbulluara së bashku në një shkëmb shkëmbi që gjatë Për një çast do të na çojë në Meteora dhe manastiret e saj, në Greqinë e largët, për shkak të paarritshmërisë dhe lartësisë.
Pamjet nga kalaja ia vlen të ngjiten, Epo, ne mund të sodisim në këmbët tona Taorminën që kemi lënë pas, Isola Bella ku notojmë të udhëhequr nga rrymat dhe rrënojat e një teatri romak që, nga pamja e syve të shpendëve, është edhe më i bukur.
Dhe si gjëja më e mirë për të kapërcyer vertigon që mund të ndiejë kushdo kur shikon lartësitë e Taorminës është nje kafe e mire italiane, rekomandimi im është të kaloni nëpër Bar Turrisi, e cila zë një ndërtesë të vjetër pranë Duomo të Castelmola. Jo sepse kafeja e saj është e shkëlqyer, siç është, ose për shkak të pamjeve që mund të shijohen nga tarraca e saj, por sepse dekorimin kurioz që pronarët e përdorin ndoshta si një atraksion turistik ose, sepse si grupi i të gjashtëdhjetave Cynthia Plaster Caster, ata janë admirues të përkushtuar të penisit mashkullor. Po, mirë e lexuat: lokali Turrisi është i dekoruar tavëll, parmakë, rafte, llamba, karrige, tavolina, pulla dhe çdo objekt që mund të skalitet në formën e një falusi njerëzor.
Taormina, e cila dukej se nuk fshihte sekrete, nuk do të pushojë kurrë së na mahnitur.
Nga Castelmola, bota duket kështu