Humbja e kokës mbi Tunizinë nuk është diçka e re. Kjo ndodhi me fenikasit kur ata vendosën të themelojnë 'Qytetin e tyre të Ri' në këtë gadishull strategjik në Afrikën e Veriut dhe më vonë përfunduan duke pushtuar Mesdheun nën emrin Kartagjenë. Dhe megjithëse është e vërtetë se Romakët nuk kishin asnjë shqetësim për ta shkatërruar atë, ata shpejt vendosën të ngrinin një koloni mbi rrënojat , të cilin e mbuluan me qindra mozaikë që tani janë ekspozuar në Muzeun Kombëtar Bardo.
Vandalët, bizantinët, arabët, osmanët dhe francezët gjithashtu iu nënshtruan hijeshisë së saj, atyre që bota shpreson se do të lulëzojnë përsëri pas Revolucionit të Jaseminit të vitit 2011. Si ta bëjmë këtë? Me art dhe mikpritje . Dy shkas të pagabueshëm që – në formën e galerive, rezidencave artistike dhe hoteleve – na kanë zgjuar dëshirën e pakushtëzuar për një vend kaq të varur, krijues dhe mikpritës që edhe vetë heroi trojan Enea u detyrua ta braktisë, kundër diktatit të zemrës së tij, sepse sapo të humbisni kokën mbi Tunisin, nuk ka Romë që ta rregullojë.
Kupola në Muzeun Kombëtar të Bardo.
Për të gjetur talentin tunizian në zhvillim, nuk duhet të shkoni larg, vetëm deri në Bhar Lazreg, ku ndodhet Stacioni i Artit B7L9. një qendër artistike që ofron një program vjetor të plotë dhe falas plot ekspozita dhe ngjarje kulturore. Artistët nga Afrika e Veriut dhe Lindja e Mesme dynden drejt saj për të eksperimentuar, zhvilluar dhe shfaqur punën e tyre me liri dhe patronazh të plotë. Ashtu si studioja krijuese Jinn që, nën mbishkrime të mëdha me shkronja arabe, na fton të lajmë duart në një instalacion plot me sapunë, ose Sbai Gnaoui, një skulptor dhe artist rezident që ndërton qytete në miniaturë me objekte të zakonshme të mbledhura nga mbeturinat. "Bëhuni tekno-distopi sci-fi nate" sapo të fiket drita.
Të frymëzuara nga trashëgimia e pasur tuniziane dhe të rishikuara nga artizanët gjenialë, këto janë pjesët e ekspozuara dhe të shitura nga mbrojtësi Lamia Bousnina Ben Ayed në Musk and Amber Gallery, i cili gjithashtu do të kuronte një ekspozitë mbi dizajnin rajonal për Dizajnin e Downtown të Dubait që, Me ngjarjet e saj, ajo shërben si një mjet kulturor dhe promovues i modernizimit të vendit. Ju mund të mos e dini se kush është Seyf Dean Laouiti, i rregullt në galeri, por ne do t'ju tregojmë që si drejtor kreativ i Narciso po revolucionarizon botën e modës me veshje transgresive me të cilën ai parakalon në Javën e Modës në Tunis.
I rrethuar nga vepra të artistëve bashkëkohorë tunizianë do të flini Maison Dedine , një hotel i vogël luksoz i botës që varet nga shkëmbinjtë e Sidi Bou Said, një qytet simpatik bregdetar që shërbeu si një vendpushim pushimi dhe veror për shoqërinë tuniziane të shekullit të nëntëmbëdhjetë . Një shënim: që të gjitha shtëpitë në këtë cep piktoresk janë lyer bardhë e blu që atëherë, jo rastësisht, por për shkak të një dekreti (ende në fuqi) të promovuar nga baroni Rodolphe d'Erlanger, i cili – pasi ndërtoi një pallat në të. – Ai vendosi të ruajë thelbin e tij në këtë mënyrë.
Chammakhi Ali, në derën e tregtarit të tij antike.
Një vepër arti në vetvete është The Dar El Jeld Hotel & Spa, që ndodhet pranë Souks të Tunisit, një pazar i mbuluar ku dikur shiteshin skllevërit dhe sot bizhuteri ari. Si në një përrallë Netët Arabe, sapo të kaloni derën e saj të verdhë me ribatina gjeometrike do të jetë e pamundur të shpëtoni nga magjia. Imagjinoni një oborr me arkadë me shatërvanë dhe pemë limoni, mure të mbuluara me pllaka qeramike të denja për një pallat dhe suita ku mund të flini me banjo mermeri, suva fantastike dhe kolona mbi të cilat mbështetet historia.
Të gjitha këto dhe shumë më tepër do t'i gjeni në këtë butik me pesë yje që ndodhet në zemër të Medinës së Tunisit. , i shpallur një sit i Trashëgimisë Botërore nga UNESCO. Sepse ju duhet të shtoni një haman të rikuperuar në banjën tuaj. Në gjysmë të rrugës ndërmjet teknikave tradicionale dhe atyre perëndimore, nuk do të shpëtoni nga djersitja në caldarium ose pomadën tfal (argjilë natyrale me aromë); aq më pak përleshja me kessa, doreza me të cilën ata do të shqyejnë (fjalë për fjalë dhe në mënyrë metaforike) çdo një nga qelizat tuaja të vdekura. Mos harroni se nuk ka konsiderata, banjat turke janë shpikur për të pastruar trupin dhe shpirtin.
Dhe për të rikuperuar tensionin? Ndaloni në një nga restorantet e tyre : Ajo tradicionalja në oborrin e ndezur me qirinj është simpatike dhe ajo në çati, e drejtuar nga shefi i kuzhinës Xalid Ghariani, është befasuese.
Seyf Dean Laouiti në Galerinë Musk and Amber.
Leila Ben Gacem, e mbiquajtur kumbara e medines, na tregon se Dar Ben-Gacem, pervecse eshte nje hotel butik, eshte nje Projekti i rikuperimit të trashëgimisë arkitekturore dhe artistike të qendrës historike të qytetit nga Tunizia. “Ishin mjeshtrit tunizianë që formuan shpirtin e tij”, shpjegon krijuesi i kësaj shtëpie pritëse që vepron si një katalizator socio-kulturor dhe objektivi i të cilit është të maksimizojë ndikimin ekonomik në lagje. Çdo përvojë autentike që mund të imagjinoni, Leila do të jetë në gjendje ta marrë atë për ju, nga një punëtori e kaligrafisë arabe në një klasë gatimi në të cilën do të mësoni të përgatisni (dhe më pas të provoni) lablabi, një pjatë tipike kombëtare e bazuar në supë dhe qiqra, e aromatizuar me qimnon, të shërbyer në copa. bukë e fortë dhe e mbushur me një vezë.
Nuk do të jetë e lehtë për të zgjedhur në cilën nga dy shtëpitë e vjetra (dar) që përbëjnë Dar Ben-Gacem për të qëndruar. Ai në Rue du Pasha u ndërtua rreth shekullit të 17-të nga familja Aoun, mjeshtër artizanë parfumierësh që jetuan atje për 300 vjet. Dhe Dar Ben Gacem –Kahia–, me dekorim në stilin e butikut, krenohet me një çati të ëndrrave të atyre që të shqyejnë zemrën ... dhe jua kthejnë në formë emoticon në rrjetet sociale.
Sallë pritjeje me pamje nga Gjiri i Tunisit në Maison Dedine.
Një tarracë tjetër e çatisë në Medinë që nuk duhet ta humbisni është ajo e tregtarit të antikeve Ed-Dar , një biznes familjar për tre breza që drejtohet aktualisht nga vëllezërit Chammakhi. Do të duhet të guxosh t'u kërkosh leje për t'u ngjitur, sepse është private, por të arrish është si të bësh një udhëtim arkeologjik në të kaluarën duke u hedhur nga shtresa në shtresë, vetëm në drejtim lart. Tapetet, pëlhurat, qeramika dhe mobiljet ndërthuren në një rrëmujë vizuale me një vakui kaq të tmerrshme saqë bëhet e pamundur të dallosh ndonjë element konstruktiv të shtëpisë së shekullit të 15-të që ajo zë.
Ajo ndan kufijtë me Algjerinë dhe Libinë në jug të Tunizisë, një rajon i pamasë shkretëtirë, pjesa më e njohur e të cilit është Ergu i Madh Lindor. Pikërisht në portat e këtij deti të pazakontë të dunave Saharane, përpara se sipërfaqja e tharë e liqenit të kripës Chott el Djerid të plasaritet nën këmbët tona, ngrihet si një mirazh. Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas. Mjaftohuni me gjumin në një nga dhomat e tij në katin përdhes – të cilat shpalosen në formën e një palme rreth kompleksit – përfshin përshëndetjen e diellit nga një divan i vendosur në mënyrë strategjike pranë një dritareje të madhe ose hiqni qafe emocionet e ditës nën një dush me efekt shiu, përveçse të keni një pishinë të komunitetit të rrethuar nga palma dhe bimësi në të cilën do të përhapeni.
Megjithatë, vilat e saj të pavarura janë thesari i shumëpritur që ne kemi ardhur në Sahara për të kërkuar. Ka disa me pishinë private, por ideale për foto kujtesa e vërtetë e pashlyeshme do të jetë plotësia e momentit : vetëm ti, i zhytur në mendimet e tua, duke u zhytur në ndjenjat e tua, duke mos u përballur me asgjë. Efekti zbulues i shkretëtirës në formën e saj më të pastër.
Pamje e minares së xhamisë Youssef Dey në medinën e Tunisit nga çatia e tregtarit antike Ed-Dar.
edhe pse ne mund të rrinim ditë të tëra pa u larguar nga ky vend i shenjtë Tuniziane që bashkon në mënyrë të sofistikuar arkitekturën maure dhe berbere, ka kaq shumë përvoja joshëse që ekipi i Anantara Tozeur ka përgatitur, saqë nuk do të dini se me cilën të filloni. Epo po, akomoduar në një jastëk, në një qilim të punuar me dorë, nën një tendë tradicionale berbere në mes të shkretëtirës, ndërsa një kuzhinier do të përgatisë një darkë private për ju.
Dining by Design ata e quajnë atë; ne: një shfaqje mbresëlënëse e shijeve dhe ngjyrave. Si të ishte paleta e një artisti, nga një tryezë plot me receta tradicionale, duhet të ndihmoni veten për atë që dëshironi më shumë të pikturoni kanavacën e bardhë që është pjata juaj: një sallatë e ngrohtë Mechouia këtu, pak ullinj, speca dhe humus atje. . Që krijimi juaj të bëhet një vepër arti, mjafton ta përfundoni me harissa , një krem që krijon varësi me speca djegës të kalitur me erëza dhe vaj ulliri.
Vilë private me pishinë, agim dhe vilë mbretërore në Anantara Tozeur.
Me stomak të ngopur, Është koha për të dalë dhe për të djegur adrenalinën . Ekspedita në oazet malore të Chebika, Tamerza dhe Mides fillon duke kaluar Atlasin. Sa durim – dhe letërsi – përmban kjo frazë! Por po, sado që e bëni duke u ulur në një makinë të nivelit të lartë dhe poshtë një rruge gjarpëruese por të pakomplikuar, do të kaloni njërën prej tyre vargjet malore më të famshmit në botë.
Ajo që ju pret në anën tjetër të këtij terreni të thyer portokalli është një peizazh i egër në të cilin ujëvarat dhe pemët e palmave ndajnë vëmendjen me rrënojat e tre qyteteve fantazmë. Ju mund të humbni kohë, si një turist pa ide, duke bërë pazare për çmimin e një trëndafili të shkretëtirës në një tezgë suvenirësh ose më mirë hidhni një sy në pafundësinë e kanionit Mides, shtegun marramendës të të cilit do ta dalloni në një skenë nga Pacienti anglez.
Një tjetër grup filmash që do të çoheni të vizitoni – në mënyrën e tyre – nga Anantara Tozeur është Mos Espa, porti yjor i Tatooine. Luftërat e yjeve që ka qenë atje që nga vitet '70. Ata thonë se George Lucas i çmonton sistematikisht setet e tij, por me sa duket ai do të kishte vendosur ta linte këtë të paprekur në shenjë mirënjohjeje për popullin tunizian, i cili ishte në gjendje ta rindërtonte atë në kohë rekord për regjistrimin pasi ishte shkatërruar nga një stuhi rëre e papërshtatshme.
Dunat e Onk El Djemal në perëndim të diellit.
Prekja e fundit e aventurës Star Wars është sa hapësinore aq edhe e veçantë: konsiston në pirjen e çajit dhe shikimin e diellit duke perënduar në majë të një dune në Onk El Djemal. Kushdo që ka shijuar perëndimin e diellit në shkretëtirë, do t'ju tregojë për qiellin e zjarrtë, të kuqve, portokallive dhe okrave, të shkëlqimit që i paraprin errësirës së kupës qiellore. Dhe zakonisht është, por mos u zhgënjeni nëse retë nuk ju lënë të shihni 'pyllin', pasi rezultati në këtë rast do të jetë një kupolë me grep e ndërthurur nga nuanca të papërshkrueshme rozë, vjollcë dhe vjollcë.
Ne nuk mund t'i themi lamtumirë udhëtimit tonë pa bërë një vizitë në Tozeur, qyteti më i rëndësishëm në Tunizinë jugore. Një lëmsh rrugicash labirintike është medina e saj, sa tërheqëse nga jashtë – gjeometria e arkitekturës së saj me tulla është unike – aq edhe befasuese nga brenda. shërbejnë si shembull Maison d'hotes Dar Tozeur, një shtëpi mysafirësh i ndërtuar si një riad që ofron dy pishina, një spa, sallone të brendshme dhe të jashtme, si dhe tarraca me pamje nga çatitë e lagjes Ouled Hadef. Asgjë e pazakontë deri më tani , por po sikur ta themi këtë ka vetëm shtatë suita?
Pamje nga 'Luftërat e Yjeve' dhe rruga që përshkon Atlasin.
Vetëm në korijen e palmave Tozeur ka më shumë se 200 lloje hurmash të ngrënshme, dhe kjo na jep një ide se çfarë shije ka vendi, ose jo një nga prodhuesit kryesorë të frutave të hurmës , në modë si superushqim sot, por i kultivuar për mbi 6000 vjet. Pra, nëse do të humbisni kokën për një, le të jetë mbi datën deglet nour ('gishti i dritës'), varieteti yjor i Tunizisë, dhe jo mbi atë që prishet pas 24 orësh, sepse dihet tashmë. se Takimet e shpejta, sado intensive dhe të shijshme që të jenë, përfundojnë duke ditur pak.
Ky raport është publikuar në numri 150 i Revistës Condé Nast Traveler (Mars-Prill 2022). Abonohu në edicionin e printuar (18,00 €, abonim vjetor, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i prillit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar