Uji bruz i Formentera është vështrimi i pafund i Mesdheut.
Më e mira e shkoni kaloni ditën në Formentera në varkën me shpejtësi të lartë Baleària që bashkohet me Dénia-n në dy orë me të voglin e Pitiusas është ta humbasësh. Pranë qoshe, natyrisht. Sepse kjo do të thotë se, si shumë të tjerë, ju do të jeni bllokuar, fjalë për fjalë dhe metaforikisht, nga thelbi i ishullit.
Këtu nuk do të gjeni listën e plazheve më të bukura të tij (nuk e di sa kilometra ka Migjorni), as tregues se sa shkallët, shkëmbinjtë dhe vendkalimet duhet të shkoni lart ose poshtë për të arritur në një liman të fshehur, as rrugët që do t'ju duhet të kaloni për të ndjekur gjurmët e Lucía-s dhe seksin në farin Cap de Barbària. Ajo që unë synoj të përcjell me këtë tekst është se si një ndërlidhje ngjarjesh, ndjesish, takimesh dhe bisedash fillimisht do t'i shtojë sekondat, më pas minutat dhe në fund orë. ora e shkyçjes absolute, ajo që në Formentera zakonisht mbetet pa doreza në mënyrë të pashmangshme ju bën të kaloni natën me të (si në një takim të parë të përsosur).
Por le të përmbledhim. Po bëhet gjithnjë e më e zakonshme të hartosh një plan veror që përfshin marrjen e makinës në fillim në mëngjes dhe montimin e saj në këllëfët e aluminit të Ramon Llull në portin Levantine dhe më pas uljen (ose në një vend ose në sallë pritjeje VIP) dhe kështu kaloni Mesdheun, duke kaluar nga Ibiza (në të cilën nuk është e nevojshme të bëni një ndalesë), për të arritur në portin e Sa Savina, në Formentera.
Plani fillestar është shumë i qartë: një minutë para mesditës ju do të zhyteni në parajsën e kristaltë që është Ses Illetes dhe një minutë pas mesnate ju do të vozitni përsëri përgjatë rrugëve të gadishullit për në shtëpinë tuaj ose në vendin e pushimeve (të dyja Valencia dhe Alicante janë një orë me makinë nga porti i Dénia).
Megjithatë, unë tashmë po ju paralajmëroj se, sapo të kesh kontakt me sy me atë ujin bruz që është vështrimi i pafund i Mesdheut, Nuk do të ketë asnjë plan, përgjegjësi, takim apo angazhim që do t'ju bëjë të kujtoni jetën tuaj të mëparshme, ai që do të duhet të kuptoni se, në Formentera, e vetmja gjë që mund të humbet është varka, por kurrë treni.
Natyrisht, që kjo shkëputje magjike të hyjë në fuqi, do t'ju duhet vetëm një gjë: të keni gjithmonë pranë vetes një ciceron lokal, sepse portat e parajsës nuk i mban San Pedro, por një person nga Formentera. Nuk ka rëndësi nëse është virot apo baxero (po, kjo me Villarribën dhe Villabajon ndodh edhe në një ishull, pika më e lartë e të cilit, La Mola, Nuk arrin as 200 metra lartësi). oh! Dhe një këshillë e fundit: mos shkoni kurrë atje ku një Formentera ju thotë të shkoni, shkoni me një Formentera kudo që shkon ai vetë.
Formentera është sinonim i shkëputjes absolute.
ME LARTËSI
Pikërisht në pllajën e La Mola, në kantinë Terramoll, është vendi ku mësova ndryshimi midis atyre që jetojnë poshtë, në nivelin e detit dhe sipër, ku era e kripur përkëdhel hardhitë të Monastrell, Merlot, Cabernet, Syrah, Viognier, Malvasía, Garnacha Blanca dhe Moscatel nga kjo pronë kushtuar kultivimit organik të hardhive dhe verës.
Gjithçka filloi (si shumë herë të tjera), në një degustim, bisedë për verën. Erdhi Savina e re e bardhë, etiketa e së cilës është një haraç për peshkatarët dhe rrjetat e tyre, nuk u ndalëm shumë në roze Rosa de Mar dhe ishte, menjëherë, kur hapa tapa Es Virotin e kuq, që ata i shpjeguan mua atë Virot është një zog ekskluziv i Ishujve Balearik. Dhe, megjithëse është në Formentera ku uji i qethjes Balearik strehon kolonitë më të mëdha në arkipelag, e vërteta është se Është gjithnjë e më pak e zakonshme ta shohësh atë të fole në shkëmbinjtë e ishullit, ku shkon për të hedhur një vezë të vetme.
Të qeshurat janë më shumë dhe lokalizmat janë më pak kur ka një aperitiv në mes, kështu që së shpejti kalojmë te flasim për verërat organike dhe qëndrueshmëria e një vjeljeje të kryer me dorë në vreshtat me shi pa kimikate. A nuk mendoni se verërat organike janë si ajo shoqja e ndershme që të gjithë e dimë se është e mirë dhe e përshtatshme në jetën tonë, por që më vonë e kritikojmë për çiltërsinë e saj të tepruar dhe pastërtinë shprehëse?
Aq të zhytur në temë ne ishim ulur në hijen e portikut të magazinës sa që nga atje askush nuk dukej se donte të lëvizte, si statujat e Bacchus (natyrisht) që nuk i trembin as sargantanat endemike të ishullit, të cilat shpejt filluan të dalin nga vendet e tyre të fshehta në muret e thata prej guri tipike të ishullit për të na lënë edhe më të mahnitur me ngjyrën blu-jeshile të luspave të saj.
Është Hardhuca Pitiusas është një simbol i Formentera, dhe jo sepse hipitë e përdorën atë në vitet '60 si frymëzim për zanatet e tyre, por sepse, sipas një analize gjenetike të kryer midis UIB dhe Universitetit të Salamankës, që nga periudha terciare (mioceni) hardhuca Balearic dhe hardhuca Pitiusa morën rrugë të ndryshme mitokondriale pas copëtimit të dy blloqeve tektonike që formojnë arkipelagun Balearik.
I tillë ishte çlodhja, saqë përveç hardhucave, koha na kishte ardhur. U vonuam për takimin tonë të radhës.
Vreshtat e kantinave Terramoll, në pllajën e La Mola, Formentera.
ME SHIJE
Na prisnin me oriz në restorantin Can Rafalet, në Es Caló de Sant Agustí, një fshat i vjetër peshkimi i vendosur në një nga pikat më të ngushta të isthmusit Formentera. Për të na kuptuar, ku do ta kapje ishullin me dorë nëse do të krahasoja formën e tij me atë të një trap, në të cilin një peshë (e rëndë) do të ishte masa e tokës lindore - ku Es Pujols, San Francisco Javier dhe Cap de Barbaria– dhe një tjetër në perëndim, që do të korrespondonte me Pilar de La Mola dhe farin e tij të famshëm. Nuk do të keni nevojë të konsultoheni me google maps për të kuptuar gjeografinë e saj, Do t'ju mjaftojë të ngjiteni në Mirador de Formentera dhe nga lartësitë hapni sytë gjerësisht për të kapur një dualitet të tillë.
Menuja -me pamje nga Mesdheu dhe në një skelë, me shtëpitë e saj autentike doke, rampat dhe shkallët- përbëhej nga oktapod i skuqur, peshk i pjekur në skarë dhe sallatë fshatare, sekreti i së cilës qëndron në aromën intensive të sfondit të peixsec, një peshk kërcor i ruajtur në shëllirë dhe i varur në diell në mënyrë që të jetë në kontakt me flladin e detit.
Biseda dhe kuzhina dukej se rridhnin me një ritëm të mirë, por befas lepuri kërceu, ose më mirë të them paella. Orët (dhe sa na pëlqen!) që Kaluam shumë kohë duke debatuar për ndryshimin midis paella-s dhe orizit me gjërat… Aq shumë sa ai pas vaktit mbërriti shpejt: na u desh të shkonim për të pirë para se të ktheheshim në barkë për t'u kthyer në shtëpi.
Në Can Rafalet do t'ju garantohet një vakt me pamje.
ME HISTORI
Nuk e di nëse është e përshtatshme të thuhet, në një ishull prej 83 km², se opsionet janë të pafundme, por të paktën ato janë të ndryshme. Kjo është arsyeja pse kur nikoqiri ynë na tha për Bartolo dhe bari i tij në plazh e kishim shumë të qartë: ky do të ishte 'vendi'. Po sikur të ishte 'vendimtare'. Dhe jo për shkak të kaipirinave apo goditjes së akuamarinës që imiton ngjyrën e ujit që lahet Plazhi Caló d'Es Mort ku qëndron me karriget e tij të vogla blu prej druri dhe atmosfera e tij e relaksuar nuk imponohet asgjë, por për të gjitha ato histori me të cilat Bartolo na i gëzoi veshët.
40 vjet para kësaj kioske në arenë nuk janë asgjë kur i krahason me ato të fëmijërisë së Bartolos, në të cilat iu desh të punonte në fusha deri në moshën madhore. Ai zgjodhi Formentera dhe idenë origjinale të një ishulli që mund të jetonte nga turizmi; të tjerët nuk ishin aq me fat (ose vizionarë) dhe vendosën të emigrojnë.
“Me shenjë u shërbeva pesë pije të përziera”, kështu shpjegon Bartolo kontaktin e parë të gjermanëve me Formentera, aktualisht një nga ishujt më të shtrenjtë në Mesdhe. Edhe francezët, ekspertë për të shijuar jetën dhe pushimet, erdhën në vitet tetëdhjetë për t'u marrë nga pronari i një hoteli të njohur në Cala Saona. hipur në një karrocë në një plazh aty pranë, ku peshku i sapokapur u përgatit në vend. Një përvojë për të cilën, jam i sigurt, sot do të ishim të gatshëm të paguanim qindra euro.
Dhe në këto kemi ecur, duke zbuluar të kaluarën e ishullit në modë, kur ktheheshim në të tashmen zbuluam diçka tjetër: sapo kishim humbur varkën për t'u kthyer në gadishull. Diçka më e zakonshme nga sa mund të mendojmë, siç na rrëfejnë nga Baleària, një kompani transporti që shfrytëzon rastin për të na kujtuar se tani të gjitha biletat janë fleksibël.
Ja sa i relaksuar është Bartolo's beach bar.
ME SHOKET
Nuk ka drama në Formentera, kjo është pikërisht ajo nga e cila përbëhet stilin e saj të relaksuar të jetesës, më shumë se Balearik, veçanërisht. Në një çast, miku ynë ishullor po na ftonte të kishim një darkë Barbecue në pronën e tij. Vera do t'i ikte nga dora, por fjalë për fjalë, pasi në ishull ka qenë gjithmonë zakon të kenë hardhitë e tyre me të cilat të ujiten vaktet familjare dhe mes miqsh.
Për momentin nuk jam në gjendje të specifikoj se në cilën pikë gjeografike të ishullit na kanë “mirëpritur”, sepse nata kishte rënë përsipër. ato rrugë të ngushta të dheut të shoqëruara nga mure guri të thatë, por mbaj mend si të gdhendur në zjarr gjithçka që ishte shfaqur në atë tryezë të madhe (në thellësi dhe formë) prej druri: djathë, sallata, entrecôte dhe gjithashtu shumë bashkëpunim, bisedë dhe kreativitet. Na duhej t'i kthenim favorin mikpritësit tonë të përsosur dhe të gjenim një emër tregtar për atë verë të bardhë shumë natyrale dhe të veçantë. Ndoshta e egër? Si i paraqitet ishulli udhëtarit të paditur që beson se Formentera është një kopje në miniaturë e Ibizës. Apo më mirë Pirate? Si ndihet njeriu sapo zbret nga anija dhe hipet në përpjekje për të pushtuar, qoftë edhe për pak orë, thesarin që janë plazhet e saj, por mbi të gjitha thelbin dhe autenticitetin e tij.
Dita intensive – dhe stuhia e ideve – po mbaronte dhe ishte koha për të thënë lamtumirë, por jo përpara se të propozohej një udhëtim i ri në ishull… i cili në Formentera mund të fillojë çdo të premte të caktuar dhe të përfundojë kur ajo të ndiejë dëshirë. çfarë për këtë Është më i dëshiruari në Mesdhe.
Gjëja interesante në Formentera është ndonjëherë të dalësh nga rruga.
FLETORJA E UDHËTIMIT
Si te shkoj: Gjatë muajve të verës, Baleària lëshon tragetin Dénia-Formentera që mbulon një distancë prej 111.1 km në një udhëtim prej dy orësh. Udhëtim vajtje-ardhje një person pa makinë: nga 75 €.
Ku të flemë: Nëse më në fund 'ngecni' në ishull, ju rekomandojmë të qëndroni në hotelin Es Mares, në San Francisko Javier, minimalizmi i bardhë i të cilit kompensohet vetëm nga bluja e pishinës së saj në Instagram dhe fuchsia e lëngut të panxharit në mëngjesin e tij. letra.
Ku te blej: Në punishten e verës Terramoll, përveç shijimit të një shëtitjeje nëpër vreshtat e saj dhe një shije vere në verandën e saj me hije, mund t'i blini të gjitha referencat e saj me një çmim më shumë se konkurrues.