Jerez de la Frontera: Arti i Kadizit nga katër 'costaos'
Çfarë mund të presësh nga një qytet ku kuajt kërcejnë, flamenco është një mënyrë jetese dhe pakkush e kupton që një ditë kalon pa një gotë Fino? ** Jerez de la Frontera, qyteti më madhështor ** ndër të gjitha qytetet madhështore, kullon me bollëk karizëm ndërsa fton të huajin të zhytet në të.
Dhe me zhytje nënkuptojmë kalimin dhe eksplorimin e tij derisa trupi të na thotë mjaftueshëm. Për ta shijuar ashtu siç synonte Zoti: me shumë art. Dhe është ai Jerez… Është shumë Jerez.
Ne u takuam shumë herët në Sheshi Arenal me Maite, udhërrëfyes zyrtar i qytetit dhe një nga dy shpirtrat në krye të Guiarte Jerez, një kompani e angazhuar për të publikuar esencë sheri nga zemra e atyre që e banojnë.
Ndër zotërinj që flasin qetësisht, pëllumba që vijnë e shkojnë dhe një atmosferë të mërkurë në mëngjes, ciceroni ynë fillon të na tregojë, me atë pasionin që zbulon vokacionin e pamasë që ndjen për punën e saj, historinë që rrethon qytetin.
Dhe këtë e bën nën syrin vigjilent të Primo de Rivera, skulptura e kuajve të të cilit na ruan nga zemra e sheshit.
Jerez de la Frontera, qyteti më madhështor
Nënseksioni: Dhe pse Jerez ka një skulpturë nga Primo de Rivera , nëse këto do të tërhiqeshin praktikisht nga e gjithë Spanja? Ne do t'ju themi: një, sepse gjenerali ishte nga Jerezi; dhe dy, për pasurinë e saj skulpturore. Hej, mbarova.
Ndërsa ecim në rrugën tonë për në monumentin më të vjetër në Jerez, ** Alcázar-in e tij,** mësojmë për origjinën e qytetit, i cili u themelua pas pushtimit mysliman në shekullin e 8-të.
Ishin arabët ata që e formësuan atë, duke filluar nga ndërtimi i 4 kilometra mur, 79 kulla mbrojtëse dhe 4 dyer hyrëse që kufizonin Alkazarin, të ndërtuar tashmë në shekullin e 12-të. Një përmbledhje e mirë e asaj që ishte zemra e Jerezit dhe një nga shembujt më të mirë Arkitektura Almohad e Gadishullit.
Në brendësi të saj ruhen ende xhamia, banjat arabe, kopshtet andaluziane dhe minarja. Një kuriozitet? Momenti i Ripushtimit -1264- , qyteti ishte zhvilluar deri në atë pikë sa kishte më shumë se 20 mijë banorë dhe 18 xhami , shumica e të cilave përfunduan duke u shndërruar në kisha.
Monumenti më i vjetër, Alkazari
Kjo ishte pikërisht rasti i katedrales , e ndërtuar aty ku ka qenë xhamia kryesore dhe duket nga alameda që rrethon çerek kuvertë.
E urdhëruar për t'u ndërtuar si një kishë kolegjiale nga Alfonso X, vetëm në vitin 1980 ajo më në fund fitoi, falë Papës Gjon Pali II, kategorinë e saj aktuale. Fasada e saj është shpërthim i elementëve gotik, barok dhe neoklasik dhe brendësia e saj, e ndarë në pesë nefet, ruan një nga xhevahiret e saj të mëdha: Virgjëresha e Zurbarán-it.
Por të ecësh nëpër rrugët e qendrës së Jerezit do të thotë të kërcesh herë pas here nëpër ndërtesat e tij. Kështu, hasim biznese që fshehin në të brendshmet e tyre pjesë të murit të vjetër që ruhen ende – le të themi, për shembull, ** La Moderna, një bar klasik tapas në Calle Larga ** -, por edhe me pallate të pamasë të shekullit të 18-të. se në kohën e tyre ata i përkisnin borgjezisë së qytetit: ajo e ** Mëkëmbësit Laserna, ajo e Domecq ose ajo e Pérez-Luna ** janë vetëm disa prej tyre.
Ajri andaluzian është i dukshëm në qoshe të tilla si Plaza Plateros, ku dikur kishte një treg frutash dhe perimesh, në Sheshi i Supozimit , në rrugët e saj plot me pemë portokalli ose në Manastiret e bukura të Santo Domingos, nga shekulli i 13-të. edhe pse aty ku vërtet mund të marrësh frymë Jerez, është në lagjet e tij.
Brendësia e Pallatit Viceroy Laserna
KËTU TINGULE SI FLAMENCO…
Nga më i vjetri nga të gjithë, ai i San Mateos, tek ato që të bëjnë të ndihesh thellë në lëkurë ai personazhi i flamenkos kështu Jerez : çdo lagje ka personalitetin e saj dhe duke kaluar nëpër to është zbulimi i një surprize pas tjetrës.
të San Miguel, i cili pa lindjen e Lola Flores ose Paquera de Jerez , përbëhet nga një grusht rrugicash në të cilat e njëjta gjë mund të ndihet si një këngë por soleá që na deh me aromën e një lakre jerez të gatuar ngadalë.
Këtu ju duhet t'u bëni homazhe dy të mëdhenjve në skulpturat e tyre përkatëse përpara se të përjetoni atmosferën e një klubi flamenco, siç është Los Cernícalos. Një inkursion në Kishën e San Miguel është thelbësor : fantazi e pastër arkitekturore.
Por lagjja e Santiagos vazhdon me traditën: vendlindja e José Mercé ose El Capullo de Jerez , në të mund të marrësh frymë flamenko nga çdo cep.
Këtu koncepti madhështor i Jerezit është lënë mënjanë për t'i hapur rrugë asaj që duket më shumë si një qytet sesa një qytet: shtëpi të ulëta, mure të zbardhura, dyqane tradicionale dhe art , shumë art. Sot tabancot e saj janë destinacioni i shumë njerëzve që, si ne, dëshirojnë të thithin Sherry-n e vërtetë.
Një ekskursion në Kishën e San Miguel është thelbësor
NGA VERA NË VERË
Dhe çfarë është më e ngjashme me Jerezin se verërat e tij? Le të mos e mendojmë më shumë: le të shkojmë të marrim të parën. Është në ** tabanco Las Cuadras ** ku kënaqësia e pirjes arrin kulmin.
Dhe është se tabancot janë tempujt e vërtetë kushtuar këtyre verërave: dyqanet e verërave ku njerëzit vinin për t'u shoqëruar dhe për t'u kënaqur me miqtë . Një prirje që u krijua shekuj më parë dhe që, edhe sot e kësaj dite, është ende një sukses i madh.
Kësaj catavino të fino, oloroso ose amontillado - për të përmendur vetëm tre nga varietetet e sherit - zakonisht i shtohet një flamenko që lind spontanisht kur pritet më pak . Është arti i Jerezit, me të cilin njerëzit e tij shprehen si askush tjetër, ai që fillon me bulerías.
Në El Pasaje, puroja më e vjetër në Jerez -nga viti 1925-, fati është në anën tonë dhe gjejmë një tavolinë para orës 2 pasdite. Teksa shijojmë një nga lëkurat e veçanta të derrit –oh, lavdi e bekuar-, presim të fillojë shfaqja që çdo mesditë, në sfond tablao, të gëzojë shpirtrat e të gjithë të pranishmëve.
Por, nga vjen kjo traditë e verës e rrënjosur kaq thellë në Jerez? Për t'iu përgjigjur pyetjes ju duhet të ktheheni 3 mijë vjet më parë, kur fenikasit filluan të mbjellin hardhitë e para në tokat e Kadizit.
Megjithatë ishte pas zbulimit të Amerikës kur Veraritë Jerez filloi zhvillimin e saj: Çfarë mund të mbanin marinarët me vete që do të zgjaste me muaj pa u prishur? Verë, sigurisht!
Nga vera në verë përmes Jerez de la Frontera
Më pas erdhën investimet britanike, eksportet... Dhe fillimi i një tërësie revolucioni i verës që vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Sot, dhjetëra kantinat e verës janë të shpërndara nëpër rrugët e Jerezit, shumë prej tyre nën mbrojtjen e BËJ. Jerez-Xerez-Sherry , e cila shënon përsosmëri sipas një sërë parimesh si origjina e vreshtave, lloji i rrushit të rritur - ato mund të jenë vetëm Palomino Fino, Pedro Ximénez ose Moscatel -, toka në të cilën rritet -albariza gjithmonë- ose lloji i plakjes, që në këtë rast prodhohet brenda çizmes përmes një sistemi dinamik solerash dhe kriaderash.
Pas pjesës teorike kalojmë drejt e në disa nga kantinat e saj. Për shembull, ** González Byass, themeluar nga Manuel María González Ángel ** në 1835.
Me objektet e mrekullueshme që zënë 4,5 hektarë në zemër të Jerez, të vizitosh shtëpinë e mitik Tío Pepe nuk është asgjë: bëhet fjalë për kantina e verës më e vizituar në Evropë dhe verërat e saj eksportohen në më shumë se 115 vende.
Rruga Blind në Veraria Tio Pepe
Një turne me guidë ju lejon të zbuloni detajet e historisë së tij dhe gjithashtu hapësirat e tij: nga Real Bodega La Concha, projektuar nga Gustave Eiffel përpara vizitës së Mbretëreshës Elizabeth II të Spanjës, në Sala de los Apostoles, ose më të vjetrën: La Constancia.
Pikërisht në këtë të fundit jetojnë minjtë e famshëm, të apasionuar pas gllënjkës së tyre të përditshme të Sherit. Ne që nuk duam të jemi më pak, e përfunduam vizitën duke e shijuar . Dhe ne e bëjmë atë në dhomën e saj shumë moderne - dhe të pamasë - me shije. spektakolare.
Jo aq i madh në përmasa, por me shumë shpirt dhe dëshirë për t'i bërë gjërat mirë, ekziston Veraria Diez Merit , një nga më të vjetrat në qytet . Një vizitë nga Valentina, një nga punëtorët e tyre, është diçka që askush nuk duhet ta humbasë.
Këtu mësojmë hap pas hapi detajet rreth procesit që i nënshtrohet rrushit që nga mbledhja e tij deri në shndërrimin e tij në atë eliksir që merr kaq shumë duartrokitje në mbarë botën. Dhe ka mënyrë më të mirë për ta bërë atë duke vizituar dhomat dhe oborret e saj të ndryshme : një udhëtim i plotë në të kaluarën.
Ne gjithashtu ndihemi sikur po fluturojmë pas në kohë kur vizitojmë Veraritë e traditës , në të cilën mund të shijoni disa verëra duke soditur galerinë e saj shumë interesante të artit - e cila përfshin piktura nga Velázquez, Goya ose Picasso , sy-, ose duke na afruar me disa nga klasikët: Domecq, William Humbert apo Lustau nuk mund të mungojnë në listë.
A KENI URI?
Është e vërtetë që një verë Sherry shijohet gjithmonë më mirë me diçka për të ngrënë anash. Dhe nëse është brenda Karboni , fikeni dhe le të shkojmë. Sepse, kush mund të dijë më shumë për artin e çiftëzimit të sherit sesa vetë “kuzhinieri i sherry” ?
Në La Carboná menuja e shijimit është një spektakël
Kështu e pagëzoi Financial Times Javier Munoz , i cili pasi krijoi një karrierë përkrah emrave të mëdhenj si vëllezërit Roca, tani është pas soba të këtij restoranti familjar.
Një projekt që filloi si një steakhouse në vitin 92 dhe që sot kërkon përsosmëri në çdo pjatë të saj, duke u fokusuar në përgatitjen e kujdesshme të propozimeve të saj. Gjithmonë, me një prekje të verës vendase : “Nuk ka një pjatë që i shpëton verës, as verë që nuk shoqërohet me një pjatë”, na thotë ai.
Dhe kjo e çon atë në nivelin maksimal: në Karboni ato janë gatuar mish me sarmiento dhe ata tashmë po studiojnë se si të përfshijnë velin e luleve të verërave Jerez në përgatitjen e pjatave të tyre. Meqe ra fjala: menuja e tij e shijimit është një shfaqje.
Edhe pse për shfaqje, ai që shijohet në ** Lú, Cocina y Alma, restoranti me yll Michelin ** i shefit të kuzhinës Juanlu Fernández. Dhe është se këtu kuzhina është në qendër të dhomës së ngrënies, e cila ka hapësirë për 22 persona.
Restoranti i Michelin Star
Kështu, gjatë shijimit të tyre propozime të shkëlqyera , është menduar se si një ekip i tërë kuzhinierësh punon krah për krah për të arritur pjatat më befasuese. Një nga më të famshmit? Ky është kifle me ton Almadraba të zier me avull . E papërshkrueshme.
Por këtu yjet nuk janë të frikshëm: Juanlu kishte qenë në komandën e A Poniente për vite së bashku me Ángel León , dhe ishte pikërisht pas arritjes së Yllit të tretë kur ai vendosi të fluturonte vetëm. Prej një viti e gjysmë ajo ka folenë e saj në një nga rrugët në zemër të Jerezit, ku shkrirja mes Ushqimi francez dhe andaluzian : një gjeni shijesh.
Tani, po, nëse ajo që shfaqet janë tapas, ajo e të shkuarit nga taverna në tavernë dhe nga bar në bar në kërkim të shijeve dhe përvojave më autentike, nuk ka dyshim: ** Casa Juanito ka një repertor me tapas tradicionale** që heqin kuptimin; rrugicën , një biznes modest pa orë fikse dhe me shumë shpirt, i fshehur pranë Plaza Plateros, bën sepjet më të mira në salcë në botë dhe në ** Las Banderillas bishti i kaut** i shtyrë me disa sharje na lë pa fjalë.
Rezultati? Se ne nuk do të dimë çfarë të bëjmë më parë, qoftë të heqim kapelet apo të thithim gishtat . Por le të jetë me një gotë Fino, ju lutem.
Casa Juanito, një repertor tapas tradicionale