Sanlúcar de Barrameda: thelbi i pastër i Cadiz
Nga maja e **Torre del Homenaje del Castillo de Santiago**, mund të shihni si zhvishet Sanlúcar . Dhe këtë e bën duke hequr qafe veglat dhe lulëzimin, rruazat e panevojshme, duke na treguar thelbin andaluzian që nxjerrin rrugët e saj.
Nga atje lart dallohet qartë planimetria e qytetit, në kuadrin e të cilit kishat, manastiret dhe pallatet . Kështu vepron kështu aroma e kamomilit që jo vetëm pushton kantinat e saj mitike, por edhe bëhet e fortë në vetë qytetin. Është në ato rrugë që ato janë plot me bare, njerëz dhe atmosferë , ku zhvillohet kjo Arti i Kadizit të dish të shijosh edhe gjërat më të përditshme.
Por nga kulla mund të shihni edhe diçka tjetër: të goja e Guadalquivir , i cili hapet në Atlantik në një bashkim që ka shënuar historinë e Sanlucar gjatë gjithë jetës së tij.
Sanlucar de Barrameda ka erë si kamomili
500 vjet janë përkujtuar pikërisht tani e atij momenti historik që ishte Udhëtimi i parë nëpër botë . Nga lartësitë, duke skanuar horizontin me duar në ballë për t'u mbrojtur nga dielli - sepse kujdes, Sanlúcar ka deri në 3000 orë diell në vit! , është e lehtë të imagjinohet se si duhet të ketë qenë të soditësh, atë 6 shtator 1522, ardhja e mitikes Fitorja e Anijes , e vetmja nga ato pesë varkat që, tre vjet më parë, hyri në aventurën e pamasë të lundrimit rreth globit dhe që ishte në gjendje ta përfundonte këtë sukses.
Sanlúcar ishte në atë kohë a tokë e begatë dhe e pasur . Tregtia midis **Amerikës dhe Seviljes** e bëri portin e saj një pikë referimi: anijet kalonin nëpër të në rrugën e tyre për në dhe nga, dhe Kolombi u largua prej saj në ekspeditën e tij të tretë në Amerikë.
Pasoja e gjithë kësaj? Ndër shumë të tjera, qyteti ajo ishte e populluar me kisha dhe manastirë për të strehuar ata murgj që ungjillëzuan Botën e Re, por edhe mitiken Shtëpitë e Portierëve të Indisë , në të cilin ruhej një pjesë e mallit të importuar.
Meqë ra fjala, deklaroi njëri prej tyre Pusi me Interes Kulturor dhe Kompleksi historiko-artistik , është restauruar dhe shndërruar në hotel: Hotel Palacio de Arizón.
I shpallur pasuri me interes kulturor dhe vend historiko-artistik
Tani, në shekullin e 21-të, gjurmët e asaj epoke të gjallë Ajo perceptohet vetëm duke ecur nëpër rrugët e Sanlúcar. Po t'i kushtojmë një shëtitje?
SANLUCAR, TOKË E PROSPERITETIT
Ndërsa arrijmë të zbresim shkallët e kulla e haraçit Ne ndaluam për një sekondë për të soditur skenën.
Kalaja e madhe në të cilën gjendemi - dhe nga e cila, disa thonë, mbretëresha Isabel La Católica pa detin për herë të parë - Është ndërtuar në shekullin e 15-të nga Enrique Pérez de Guzmán, Duka II i Medina Sidonia. Një nga dhomat e saj strehon një koleksion të bukur të kostumeve të periudhës që janë një kënaqësi. Hej, le të vazhdojmë.
Kisha e Zojës së Bamirësisë, në Sanlúcar de Barrameda
Pasi në rrugë, është koha të bëjmë atë që na pëlqen shumë: humbasim veten në shpatet dhe rrugët e përdredhura të Barrio Alto.
Për të kuptuar atë të kaluar të lavdishme që jetoi Sanlúcar, duhet të shikoni nga afër fasadat e disa ndërtesave, si p.sh. Auditoriumi i Mëshirës , nga shekulli i 17-të, i cili strehonte Urdhri i Mercedarëve.
Kisha e O , nga shekulli i 14-të, shfaqet para nesh shumë pranë kështjellës: fasada e saj mbresëlënëse nuk është gjë tjetër veçse këmisha e thesarit që ruan brenda, ku “ Krishti i Veracruz ” është një nga veprat më emblematike.
Por surprizat vazhdojnë në Sanlúcar, dhe pranë kishës vjen radha e ** Pallatit Dukal të Medina Sidonia,** që pushtoi Alcázar Viejo i qytetit në kohën e tij. Me fasadën e bardhë dhe dritaret e errëta, sot është një bujtinë me 9 dhoma. Nëse dëshironi të eksploroni brendësinë e saj, do t'ju duhet ta bëni atë brenda një nga turnet me guidë të organizuar në ditë të ndryshme të javës . Nëse nuk jeni dakord me një të tillë, një opsion është të pini një filxhan kafe në kopshtin tuaj / oborrin e brendshëm. Më se e këshillueshme.
Kopshtet e hanit të Pallatit Dukal të Medina Sidonia në Sanlúcar de Barrameda
Por fuqia e Sanlucarit nuk ishte e kufizuar vetëm në kohën e tregtisë me Amerikën, shumë larg saj. Në shekullin e 19-të, dhe pas një periudhe rënie që kishte zgjatur për disa shekuj, mbërritën dukat e Montpensierit për të gjallëruar sërish kolin.
Rezulton se vendimi i tij për të jetuar në Sanlucar gjatë sezonit të verës shkaktoi një të tërë Efekti domino çfarë e bëri atë fisnikët dhe familjet e mëdha aristokrate të kohës i imitonin ata, dhe qyteti i Cadizit do të mbushet me shtëpi verore me klas. Ata njiheshin si “hotele të vogla” , e cila mund të shihet edhe sot në Avenue e Bajo de Guia.
Por ajo që na intereson është Pallati i Orleans-Burbon që Montpensier-ët e ndërtuan vetë, natyrisht: një vendbanim të përulur mezi 6500 metra katrorë e cila sot është ndërtesa e Bashkia e Sanlucarit. e tyre Kopshtet e stilit anglez janë të hapura për publikun dhe ato janë të mrekullueshme. Kështu është edhe fasada e saj plot ngjyra, e frymëzimit neo-mudejar dhe neoklasik.
Por për të menduar për brendësinë e saj, e cila është art i pastër, do të na duhet të gjejmë një justifikim. Unë jam i sigurt se diçka do të ndodhë ...
Sheshi Cabildo në Sanlucar de Barrameda
CATEMOS: ÇFARË SHIJON SANLUCAR?
Ne lëmë Lart qytetit përsëri për t'u zhytur në të brendshmet e Sanlucarit. Sepse atje poshtë, sa afrohemi pak nga pak drejt detit jeta fillon të vlojë shumë . Dhe nëse jo, le t'i thonë magazinierëve Tregu i ushqimit: çdo ditë, përderisa nuk është e diel apo e hënë, kjo bëhet një spektakël absolut.
Klientët e rregullt vijnë dhe shkojnë ngarkuar me çanta Aty shfrytëzojnë rastin të shoqërohen me fqinjin në detyrë dhe të kapin hapin: Cili vend më i mirë për t'u takuar sesa të rrethuar nga ushqimi që bie në sy? Ajo që jetohet atje e përcakton edhe Sanlucarin: mes peshqve që shkëlqejnë në banaqe, maleve me patate dhe perime të rritura në tokat e brigjeve të Guadalquivir, djathrave që vijnë nga malet e Kadizit dhe rrëmujës më të përditshme, ne e lëmë veten të infektohemi dhe ne marrim pjesë në skenë si spektatorë të mirë.
Dyqan ëmbëlsirash La Rondeña
Dhe tani, ne do të duhet të shijojmë zhanrin, apo jo? Duke u larguar nga tregu jemi të befasuar nga mbetjet e atyre që njihen si shpellat , a galeri me arkadë, funksioni origjinal i së cilës nuk dihet . Prej tyre vazhdojmë zbritjen drejt epiqendra e qytetit, ku përqendrohet pjesa më e madhe e thelbit të Sanlucarit.
Rruga e Lartë është e zhurmshme në orët e para, kur bizneset vendase nuk ndalen. Njësoj si rrugët përreth, disa prej të cilave kanë pllaka të lyera që përkujtojnë Rreth botës së Magellan dhe El Cano.
Dashamirët e ëmbëlsirave do të kenë fat: tradita e pastave në këtë cep të Andaluzisë është parajsa. Në Shtëpia e Luftëtarit pasta janë jashtëzakonisht të hollë, ndërsa në Dyqan ëmbëlsirash La Rondeña , në rrugën Isaac Peral, përveçse të vdesësh nga dashuria me dekorimin e saj, do të duhet ta provosh Mesha mbretërore mitike, a kek i vockël i mbushur me flokë engjëlli shije spektakolare. Edhe më tradicionale, nëse është e mundur, janë proshutë qielli e bërë nga murgeshat e Manastirit Madre de Dios . Mosprovimi i tyre konsiderohet një sakrilegj absolut.
La Gitana, Sanlucar de Barrameda
eshte Sheshi i Bashkisë ai ku rrinë turistët, të moshuarit ulen në karriget e tyre për të biseduar dhe lokalet më të njohura kënaqin fansat e kënaqësive të kësaj bote. Do të prekë një kapak të vogël...
Në barbiana Ne vëmë bast gjithçka për karkalecat e tyre të mëdha - edhe pse lavdia u shkon atyre të shtëpi me mustaqe, dëshmojmë se këto e meritojnë - dhe patatet e tyre të famshme aliñás, ndërsa për omletat e karkalecave shkojmë tek klasikja Shtëpia Balbinus , ku arritja për të gjetur një vend në bar apo tavolinë është pjesë e aventurës gastronomike – ajo kërcitje kur merr kafshatën e parë është diçka e papërshkrueshme- . Llogaria, si faqe të mandatuara me traditë, shkon në shkumës dhe në bar.
Më shumë peshk? nuk ka problem: në Gruaja cigane Vëmë bast për pijotat, edhe pse aty ku vendosen hithrat… Të gjitha të tjerat le të hiqen.
Karkaleca deti dhe kamomil në Barbiana
LE TË MARRemi NGA JUG
Të shpërndara në të gjithë territorin e Sanlucarit, madje edhe në zemër të qytetit, muret e zbardhura të kantinat historike në të cilën prodhohen verërat Sanlucar.
Emrat e peshës si Barbadillo qoftë Gruaja cigane mbajnë shekuj të historisë së verës të mbrojtura nën BËJ. Kamomili Sanlucar de Barrameda. Verërat që i janë nënshtruar plakjes biologjike duke përdorur sistemin solera dhe criaderas dhe që çiftëzohen në mënyrë perfekte, pse jo, me një kapak të vogël në çdo tarracë në qytet.
Ju mund të bëni turne me udhëzues në shumicën e kantinave. Ata të Barbadillo kanë edhe një Muze Manzanilla, ndërsa Bodegas Delgado Zuleta Ka një qendër interpretimi të verës. Në Argueso ju mund të merrni pjesë në një vizitë e dramatizuar nëpër hapësirat e ndryshme të saj që, meqë ra fjala, mban një surprizë: sakristia e të vjetrës Manastiri Santo Domingo Është pjesë e ambienteve të tyre.
Ujërat e qeta që lajnë Sanlucarin përballë Doñanës
Për t'i larë të gjitha, ushqimin, verën dhe mbidozën e artit që kemi ngrënë në këtë qytet, bëjmë një shëtitje për Nën Udhëzues , këndi andaluzian aty ku ndalon koha
kjo popullore lagje buzë detit na jep qetësinë dhe qetësinë e ujërave të tij, atyre të atij Guadalquivir që i kanë mbetur edhe pak metra për të arritur qëllimin, por edhe atyre të pamjet e thesarit të madh që është Doñana, që na vështron i pandjeshëm nga ana tjetër e lumit.
Për të mësuar pak më shumë rreth parkut kombëtar, një ide e mirë është të vizitoni Fabrika e Akullit, një ndërtesë e vitit 1944 e shndërruar në një qendër interpretimi.
Do të jetë këtu, ndërsa maunat mitike lëvizin ujërat nga bregu në breg, një kalorës guxon të shëtis nëpër rërë mbi kalin e tij dhe ne ulemi në ndonjë nga tarracat me pamje nga parajsa, ku është koha për t'i thënë lamtumirë Sanlúcar.
Përveç kësaj, ne ju zbulojmë një sekret: perëndimet e diellit nga ky cep i botës janë një spektakël. Të qëndrojmë ta shohim?
Perëndimi i diellit nga Sanlúcar de Barrameda